– Наибольшей гарантией успеха посадки дерева с опадающими листьями служит производство посадки во время вегетационного покоя.

– Сажая новые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных веток: урожая все равно не получите и прироста на будущий год – тоже. Лишенный корней кустик будет пытаться сохранить ветку в живых, и если не погибнет, то сильно задержится в развитии. Срезайте побеги саженца короче – почти до земли. А вообще-то малина отлично размножается кусками корней. Их режут по 10–15 см и укладывают плашмя на глубин-5 см. Мульчируют и поливают. Скоро появляются молодые побеги: на корнях малины полно почек.

– Одним из самых популярных растений сада стала облепиха. При посадке ее обязательное условие, чтобы деревья мужского и женского пола росли рядом.

– На третий-четвертый год облепиха начинает давать плоды. Корни ее располагаются наверху и расходятся обычно на 4–5 м, поэтому перекапывание под облепихой может быть одной из причин ее гибели.

– Если у купленных вами саженцев плодовых деревьев слегка подсохли корни, прежде чем сажать, опустите их на 2–3 дня в воду и не меняйте ее. А с посадкой повремените – лучше сделать это весной, пока же саженцы надо прикопать.

– Если вы посадили яблони, тщательно проверьте, не заглублена ли корневая шейка у молодых деревьев осенней посадки. Нередко уплотнение на штамбе принимают за корневую шейку, на самом деле это место прививки, и ориентироваться на него не надо, иначе посадка окажется заглубленной.

– Чтобы правильно найти корневую шейку, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней. Граница изменения зеленоватого цвета коры в светло-коричневый и будет тем, что мы ищем.

– Освободить шейку – не значит выкопать лунку вокруг ствола, в этом случае дерево окажется ниже общей поверхности сада и в лунке будет скапливаться вода, кора в этом месте подопреет, растение может погибнуть. Так что, если вы обнаружите, что шейка дерева заглублена, откройте ее, откопайте и приподнимите деревце, подсыпьте земли и утрамбуйте. Можно, конечно, если это возможно, выровнять площадку, сняв поверхностный слой.

– Только для плодовых кустарников, роз и клематисов заглубленная посадка полезна – она вызывает дополнительный рост корней.

– Весной приступают к вегетативному размножению смородины и крыжовника. Пригните двух – трехлетнюю ветвь, уложите ее в канавку (глубиной до 15 см) с перепревшим компостом или навозом, закрепите шпильками и засыпьте перегноем или торфом, а сверху землей.

– Осенью хорошо укоренившиеся отводки отделите и посадите на постоянное место.

– Саженцы смородины высаживают на 5-10 см глубже, чем они выращивались в питомнике, и наклонно – примерно под углом 45°. Из нижних почек, засыпанных почвой, вырастают сильные прикорневые побеги. У оснований этих прикорневых побегов появляются дополнительные корни, улучшающие питание молодых растений.

– Если собираетесь размножать смородину, крыжовник, уложите ветви в бороздки, пришпильте их крючками.

– На ягодниках уложите однолетние побеги (крыжовник, красная смородина и др.), чтобы получить из них отводки. При появлении побегов поливайте и окучивайте.

– У малины на маточных кустах заготавливайте с комом земли зеленые отпрыски – «крапивку» и используйте для посадки на постоянное место или доращивания.

– В центральных районах саженцы высаживают или ранней весной, до набухания почек, или осенью, за 2–3 декады до наступления устойчивых первых заморозков. Однако и в центральных районах предпочтение следует отдавать ранневесенней посадке, обеспечивающей лучшую приживаемость плодовых деревьев.

– Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают. Все погибшие, размочаленные, сильно поврежденные при выкопке и пораженные корневым раком части корней обрезают острым ножом или секатором до здорового места; срезы должны быть гладкими и обращены вниз.

– Перед самой посадкой, чтобы предохранить корни от высушивания, их обмакивают в почвенную или глиняную болтушку. Для приготовления глиняной болтушки выкапывают небольшую яму, в которую накладывают желтую глину пополам со свежим коровьим пометом, разбавляют водой до густоты сметаны и хорошо перемешивают.

– Большое значение для развития деревьев имеет глубина посадки. Глубоко посаженные деревья плохо приживаются и сильно отстают в росте и плодоношении. При мелкой посадке корни обнажаются, подсыхают, что приводит к гибели дерева.

– Корневая шейка саженца (место соединения корней с штамбом) во время посадки должна находиться на 3–7 см выше уровня почвы (в зависимости от свойств ее) для того, чтобы при полной осадке земли в яме корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы.

– По мере засыпки корней землей дерево несколько раз слегка встряхивают для более равномерного заполнения землей всех пустот между корнями. Когда корни будут засыпаны землей на 25–30 см, землю в яме слегка утаптывают, начиная с краев и по окружности ямы, чтобы не повредить и не порвать корни.

– Если почва влажная, допустимо лишь легкое утаптывание ее, иначе будет затруднен доступ воздуха к корням, а это отрицательно отразится на приживаемости деревьев.

– Вокруг посаженных деревцев делают широкую кольцеобразную лунку для полива. Поливают деревца из расчета не менее 2–3 ведер воды под каждое растение. Когда вода впитывается в почву, образовавшиеся пустоты необходимо засыпать рыхлой мелкой землей по всей поверхности ямы, а приствольный круг следует замульчировать соломистым навозом или торфом слоем 10–12 см для усиления роста корней, предохранения верхнего слоя почвы от высыхания и образования почвенной корки.

– После оседания почвы деревья окончательно подвязывают к колу ивовыми прутьями, мочалом или шпагатом, скручивая при этом подвязочный материал в виде восьмерки между колом и штамбом дерева. Такая подвязка лучше предохраняет дерево от повреждения при трении о кол.

– Двухлетние плодовые деревья высаживают с заложенной уже основой кроны, формировать которую продолжают в саду.