— побольше бы таких! Однако, если урожай не завязался, это не сработает.

Еще более жесткие меры применяются для очень жирующих деревьев:

з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.

и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова. Вместо того, чтобы применять это к жирующим деревцам, дачники часто проявляют какую–то неизъяснимую любовь именно к слабым, пересаживая их с места на место. Аргумент один: "может там ему будет лучше". Иногда, волею загадочных обстоятельств, такие "любимчики" всё же выживают.

к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.

Примечание. Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодный сорт, а то и просто бесплодная форма, например, подвой какой–нибудь. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево "в пенек" или в отросшие из него побеги. Это подробно рассматривается в "Умном саде".

От себя добавлю: приемы от "з" до "к" из–за их трудоемкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах.

12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.

Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов в "Умном саде в подробностях". Очевидно, Рудзкий использовал материалы Гоше. Вот эти приёмы:

А) Выбор самого сильного плода у основания ветки и удаление всех прочих. При этом часто прибегали к искусственному опылению.

Б) Кольцевание ветки чуть ниже основания плодовой веточки с плодом.

В) Бороздование ветки и веточки вплоть до плодоножки.

Г) Прививка вприкладку (аблактировка*) соседнего юного побега к плодоножке, а через пару недель укорачивание его почти до прививки.

Д) Подвешивание зреющего плода на полочке, чтобы плодоножка не растягивалась.

Е) Укрывание плода с момента завязывания папиросной бумагой — от вредителей и чтоб кожица не грубела и лучше растягивалась.

Ж) Регулярная обмывка зреющего плода железным купоросом, то есть подкормки и стимуляция.

***** Рис 15

Кроме упомянутых, Гоше описывает и приёмы формирорвки, способствующие усилению подов:

а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене* или райке* (парадизке), вишни на антипках*, персики и абрикосы — на айвах. (Нигде не встречал такого, но не думаю, что в то время могла быть такая опечатка. Буду благодарен за разъяснения! У нас персики и абрикосы — на алычах, а это подвой сильнорослый.)

б) Все ветки, ненужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке.

в) Все побеги, ненужные ни для плодовых веточек, ни для продолжения ветки, выламывают и урезают как можно раньше в течение лета. ИНАЧЕ: побег ИЛИ становится плодовой веточкой, ИЛИ частью скелета — продолжает ветку или ответвление. Больше ничего на дереве не выращивается!

г) Все плодовые веточки, длиною не более 12-15 см, располагают непосредственно на ведущих ветках или ответвлениях.

д) Когда дерево достигло своей формы и величины, ежегодно при зимней обрезке удаляют почти полностью весь прирост, развившийся за лето на концах суков.

е) Побеги, растущие из плодовых веточек, прищипывают (обезглавливают), как только они достигнут 12-15 см, что происходит уже в мае–июне.

ВЕРНИСАЖ КЛАССИЧЕСКИХ ФОРМ

Идеальная форма — это взаимовыгодный союз естественности с искусственностью.

Подробнее я описываю эти формы в "Умном саде в подробностях". Сейчас цель другая — я предлагаю не делать таких форм, а формировать деревья на порядок проще. Но для понимания и общего развития рассмотреть нашу коллекцию просто необходимо.

Тут важно усечь главное: выведенная форма поддерживается в неизменном виде многие годы! Сохраняется та же длина и густота сучьев. Все плодушки, от основания до кончиков, продолжают жить и работать. Потому что все части дерева искусственно поддерживаются В СОВЕРШЕННОМ РАВНОВЕСИИ. Это то, чего дерево никогда не делает само. А достигается это летней обрезкой, прищипкой и прочими способами регулировки роста, применёнными ВОВРЕМЯ. Вовремя — это когда уже видно, но ещё не повлияло. Уравновешивать части дерева, воздействуя вовремя — это и есть УМЕНИЕ ФОРМИРОВАТЬ ДЕРЕВЬЯ.

"Число искусственных форм — легион, и почти нет такой формы в природе, какой не принимало бы формовое дерево. Оно было превращаемо в формы обезьян, гусей, верблюдов и баранов, ослов и т. п., но история умалчивает, почему в формах именно этих зверей находили люди удовольствие; мы же сами не осмеливаемся подыскать правдоподобных причин тому! Кроме этих звериных форм, обезображивали деревья ещё и иным образом."

"…Форма плодовых деревьев ни в коем случае не должна определяться прихотью или произволом; она должна прежде всего отвечать двум важным условиям: образование её и уход за нею должны брать возможно меньше времени, и мы должны получать на данной площади возможно большее количество плодовых веток (то есть веточек — авт.)" И Гоше, в своём духе, перечисляет девятнадцать самых лучших, избранных форм. Я же рекомендую вам все их обобщить и вывести для себя, что в умном дереве самое главное. Ведь наша задача — и сохранить эти главные качества, и обойтись без регулярной и сложной работы. Посему, школа Гоше и его скотный двор, открывающие наш вернисаж, воспринимайте в основном эстетически. Кстати, все рисунки Гоше делал сам, и непосредственно с натуры, предварительно эту натуру вырастив!

****рис 15Б-15В

ПИРАМИДА. Ветки расположены ярусами, по пять в ярусе, друг над другом или между, покрыты только плодовыми веточками.

****рис 16

ПРАВИЛЬНАЯ ПИРАМИДА. Всё то же, но ветки идеально прямые.

****рис 17-18

КОНДЕЛЯБРОВАЯ ПИРАМИДА. Главная трудность — вывести основание. Потом сучья просто ведут по каркасу, пробуждая почки и создавая плодовые веточки по всей длине.

****рис 19-20

ВАЗА. Выводится на каркасе. Вольный вариант — одноярусная чаша. Главное, чтобы сучья обрастали только плодовыми веточками.

****рис 21

ВЕРЕТЕНО или КОЛОННА. Сильно суженная пирамида. Главноый момент — постоянное пробуждение почек на приросте. Если бы колонновидные яблони правильно формировали, из них бы выходили отличные колонны.

****рис 22 (два веретена)

Далее идут пальметты.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПАЛЬМЕТТА. Лежачие сучья выводятся сначала, как наклонные на 30-40*, а достигнув своей длины, опускаются с подпилом. Трудно выводить, и сучья менее долговечны.

****рис 23-24-25

КАНДЕЛЯБРОВАЯ ПАЛЬМЕТТА. Лучше, но также не уравновешивает сама себя.

****рис 26-27

ДВОЙНОЕ И ЧЕТВЕРНОЕ "U". Ещё ровнее, но центральные сучья сильнее боковых.

****рис 28-29

ПАЛЬМЕТТА ВЕРЬЕ. Идеальная пальметта самой естественной формы, уравновешивающая сама себя. Деревья, формируемые пригибом ветвей, принимают близкую форму (фото ).

****рис 30-31-32, фото32А-32Б

КРУГОВАЯ ПАЛЬМЕТТА. Декоративный вариант Верье.

****рис 33

ОБЪЁМНАЯ