повторяется процедура очистки трещин пылесосом, после чего наносится слой грунтовки, чтобы увеличить адгезию.

Для заделки трещин следует использовать специальную ремонтную смесь. Такие смеси бывают разных составов и свободно продаются в строительных магазинах. Способы применения уточняйте в инструкциях к выбранным средствам.

Выравнивание пола

Еще одна процедура, которая может потребоваться — это выравнивание поверхности пола, причем выравнивать стоит даже тогда, когда перепады достигают 3-х миллиметров. Вообще, ровная бетонная поверхность — явление достаточно редкое, и принимая решение производить укладку ламината без выравнивания, вы должны понимать, что каждый изъян поверхности может хоть и не повредить ламинат, но заставить его проседать и скрипеть.

Разберем, как выполняется работа с самовыравнивающимися смесями:

• Сначала пол покрывается слоем, а то и двумя, выбранного вами грунтовочного состава. Помните, что каждый слой должен высыхать согласно инструкции производителя. Только так вы добьетесь хорошего результата.

• Далее по всему периметру помещения крепится демпферная лета, представляющая собой тот же материал, что и вспененная подложка. Этот элемент нужен для организации технологического шва под температурные расширения.

Совет! Если комната, где вы работаете, очень большая, то разбейте ее металлическим профилем ПН 40х50 (от гипсокартона) или любым другим способом на несколько сегментов, чтобы заливку производить в несколько этапов.

• Выставляем по периметру помещения маяки. Очень удобно пользоваться специальными приспособлениями, но и самодельные также подойдут.

Совет! Выставление обычным уровнем нежелательно, так как этот инструмент дает неплохую погрешность, поэтому пользуйтесь при наличии лазерным.

• Согласно инструкции разводится с водой и тщательно перемешивается раствор для заливки. Опять-таки, лучше брать цементный, так как он сохнет намного быстрее.

• Замешанный раствор выливается в самую низкую точку на полу. Пока один человек будет распределять ее валиком, второй повторяет процедуру смешивания, то есть работа должна быть поставлена на поток и проходить без остановок, ведь смесь (нижние слои) теряет текучесть довольно быстро.

• Помимо валика вам понадобится специальная обувь для перемещения по уже налитой поверхности, небольшой шпатель, чтобы оперативно разминать нерастворившиеся при размешивании комки.

• Наливаем смесь до тех пор, пока она не возьмет нужный уровень. Помните, что вами должна быть выдержана минимальная толщина слоя в самом высоком месте, иначе с большой долей вероятности трещины появятся.

Совет! Некоторые мастера советуют наливать пол в самую высокую точку, однако мы считаем это неверным, из-за того, что постоянные наслоения могут слишком задрать уровень, увеличивая тем самым расход материала.

• Пол оставляется до полного высыхания. Если он цементный, то хождение по нему будет возможно уже через 2–3 часа, однако укладку ламината следует выполнять только спустя неделю, когда завершатся все процессы гидратации.

Процесс укладки ламината

• Начинаем с того, что укладываем на пол подложку.

• Рулон раскатывается в любом удобном направлении. Важно не допускать наслоений, иначе в этом месте ламинат будет бугриться и смысла в предыдущем выравнивании никакого не будет.

• Чтобы подложка не скользила во время укладки ламината, стыки аккуратно проклеиваются любым скотчем.

• Перед укладкой ламинат рекомендуется занести в помещение и оставить его там лежать около суток, для температурной адаптации. Далее он распаковывается и начинается процесс укладки.

• Направление лучше выбрать продольное относительно длины комнаты, то есть ряд будет идти от окна. Такой подход сделает длинные швы менее заметными, а также позволит с большей аккуратностью подрезаться под трубы отопления.

• Первая ламель ставится в угол. Ее нужно с двух сторон подпереть клиньями или кусками ламината, чтобы сформировать деформационный шов, который должен составлять 1 сантиметр.

• Вторая ламель прикладывается к первой под небольшим углом. Концы ламелей четко совмещаются, после чего поднятый край опускается на пол. При неплотной стыковке швы можно подбить добойником.

• Все следующие панели ряда укладываются аналогично, единственно, последнюю нужно будет подрезать. Для этого переверните ее и уложите рядом с последней панелью, дальним концом уприте в стену и, ориентируясь по чистовому краю, при помощи угольника отчертите прямую линию. Не нужно давать запас на деформационный шов, так как его обеспечит замок, которым вы уперлись в стену.

• Ламинат режется по полученной линии, после чего одна часть панели становится финишной в первом ряду, а вторая — первой, в следующем. Подобный подход позволяет избежать отхода при укладке и выверить точное смещение швов.

• Важно помнить, что смещение швов соседних рядов должно составлять около половины длины панелей, согласно инструкции производителя. Однако опытным путем установлено, что разбежки и в 20 сантиметров вполне достаточно. Если же пытаться выверить рекомендуемые расстояния при несоответствии габаритов комнаты, то готовьтесь к большому перерасходу материала.

• Удобнее всего ряды соединять целиком, хотя для этого может потребоваться не одна пара рук.

• Второй ряд после сборки аккуратно приподнимается, вставляется шипом в паз предыдущего и опускается вниз. Во время этой операции возможны расхождения швов, поэтому их можно уплотнить подбивкой спереди через проставку, или с торцов — гвоздодером.

• Аналогично собирается все полотно. Заострим только внимание на подрезках.

• При подгонке к трубам отопления можно пойти двумя способами: «колхозным» — с торцевой резкой на нужное расстояние, и прогрессивным — создании шва на уровне труб.

• В идеале если поперечный (короткий) шов попадет на трубы, но так случается далеко не всегда. Тогда мы можем либо немного сместить ламели, нарушая шаг смещения швов, либо сделать свой стык.

• Производим необходимые измерения, после чего высверливаем в панели два отверстия, которые должны на сантиметр быть шире диаметра труб.

• Далее элемент разрезается по центру отверстий, и монтируется весь ряд. Обрезанный кусочек с торца промазывается клеем ПВА и тоже ставится на место. Отверстия маскируются накладками, после чего продолжается сборка.

• Следующий важный момент — это стык с наличниками дверей. Самым оптимальным вариантом станет их подрезка по высоте, так как сделать фигурный срез края панели очень сложно.

Ну, и в заключение — подрезка последнего ряда. Для этого переворачиваем все панели и чертим продольные линии. Важно пронумеровать ламинат, так как из-за кривизны стен все элементы ряда могут получиться разными по габаритам.

https://betjn-house.com

Как перевесить дверь холодильника

Нередко после приобретения новой бытовой техники возникают неудобства, связанные с раскрыванием ее створок. В этом случае полезно будет узнать, как перевесить дверцы холодильников своими руками. Эта процедура не займет много времени, главное — действовать в соответствии с правилами.

Если очень нужно, перенавесить двери можно самостоятельно. Но при этом велик