Хотя, конечно, туда приезжают туристы, ибо это прекраснейшие места для дайвинга. Именно на этом острове жил легендарный капитан Флинт из нетленного произведения Стивенсона. Кроме Кокоса, есть, впрочем, и другие необитаемые острова, территория которых принадлежит Коста-Рике.

Вообще, красивейшие нацпарки занимают почти треть территории всей небольшой страны.

Тихоокеанский берег тоже популярен, но волны тут поменьше. Основной костяк туристов едет сюда из США, и для них есть вся необходимая инфраструктура – от дорогих спа-отелей до отлично организованных центров для любителей экстремального времяпровождения – серфинга, виндсерфинга, яхтинга, кайтинга и тому подобного. Словом, турист тут водится отборный и обеспеченный, а потому и цены в Коста-Рике кусаются, и ощутимо, – особенно после никарагуанских.

* * *

Многие островные страны Карибского бассейна тоже пускают или совсем без визы, или с американской, или с шенгеном. И нигде никаких глобальных денежных вливаний не надо. Коста-Рика до недавнего времени, до глобальных упрощений, была исключением. Нет, формально в нее тоже можно было попасть по американской или шенгенской визе, причем шенгенская должна истекать не раньше чем через три месяца.

Зато вам за въезд в страну полагалось заплатить 25 долларов. И, кроме того, никто вас с миром не отпустил бы, пока вы не продемонстрировали бы проездные документы, а именно, как минимум, билет на автобус до ближайшего городка под названием Либерия. Между прочим, этот самый билет стоит 20 (!!!) долларов. Приобрести его можно в приграничной зоне, там для этого специально понатыканы кассы, а сами автобусы уходят чуть ли не каждые 10 минут.

Перед нами стоит толпа юношей, которым отказываются ставить въездной штамп без автобусного билета. Они, размахивая израильскими паспортами, вопят, что они очень срочно должны въехать и выехать и совершенно не нужен им этот дурацкий автобус. Они намерены арендовать машину и доказывают пограничнику, что в субботу им необходимо быть уже в Панаме, ибо в субботу вероисповедание запрещает им путешествовать, а сегодня четверг, и их надо срочно пропустить, чтобы они быстрее убрались из Коста-Рики. Такой вот длинный и несвязный, но очень эмоциональный был у них разговор.

После долгих споров и переговоров их пропускают. Мы следующие на очереди, и к этому времени настроение пограничника уже опускается ниже плинтуса. Никаких уважительных причин выслушивать он не желает, лишь говорит: идите к моему боссу, но я бы не советовал вам этого делать, вам же будет хуже.

Босс оказался вовсе не так страшен, как его малевал подчиненный. Я подхожу к нему и говорю: «Слушайте, мы едем автостопом с самых Штатов. Мы не хотим покупать билет на автобус. Мы за два дня уберемся из страны». Как ни странно, этого оказалось достаточно: «Я даю вам 48 часов». На штампе пишет время и слово «Transito». И все! И никаких денег! Время пошло…

* * *

Яркое палящее полуденное солнце. Очень жарко. Прячемся на дороге за каким-то пикапом.

В первом же придорожном кафе, где я пытаюсь купить бутылку минералки, мне поясняют, что американская валюта ну никак не принимается. Потом долго совещаются и решают, что таки да, наверное, можно принять и долларами, но никак не железными, и вообще, цена бутылки получается около полутора баксов. Возмущаюсь, а делать нечего: пить-то хочется!

Да, я уже говорила, что по непонятной причине в Коста-Рике просто отвратительный автостоп. После Гватемалы, где троим путешественникам, стоящим на обочине, останавливается каждая первая машина, эта страна производит какое-то печальное впечатление. Иногда приходилось по часу ожидать водителя, который в итоге взял бы нас. Конечно, здесь весьма разветвленная сеть автобусных маршрутов, но автостоп традиционно манит нас отнюдь не экономией, а именно возможностью пообщаться с местными и узнать больше локальных «фишек», что называется, из первых уст.

Словом, в автостопе, к которому многие относятся пренебрежительно, особенно повзрослев и обзаведясь личным транспортом, я по-прежнему вижу куда как больше плюсов, особенно в таких вот странах. Но вот и первая машина! Двое пожилых мужчин аккуратно ведут белый пикап, опасаясь обгонять большие грузовики. Едем по-прежнему без карты, практически по пачке от «Беломора» Вернее, по памяти. Эта машина приблизит нас к панамской границе примерно на сто километров.

* * *

Коста-Рика дорогая и цивилизованная, это правда. И вообще, такое впечатление, что едешь по Европе. Зеленые холмы, аккуратно подстриженные газоны, ветряки на полях, качественный асфальт и аккуратные домики. Инфраструктура выглядит типично центральноамериканской, чего не скажешь о ценах! Порция привычной местной еды вроде риса с курицей, фасолью и жареными бананами стоит 6–8 долларов! Нет, конечно, это вместе со стаканом свежевыжатого сока, и в России, пожалуй, один стакан сока мог бы легко стоить 6 долларов, но мы-то уже привыкли, что в Сальвадоре, Никарагуа и Гондурасе можно спокойно поесть за доллар-полтора, и поэтому теперь как-то даже не по себе.

До поворота на гигантский, почти миллионный Сан-Хосе нас везет 19-летний мальчик на огромной фуре, груженой бумагой. Вот это дальнобойщик! Худенький, скуластый, большеглазый. В мои двадцать с хвостиком у меня уже просыпаются какие-то материнские чувства по отношению к таким. Модный такой, в кожаных водительских перчатках. На стенке кабины у него висит плакатик с обнаженной женщиной, а на лежанке сидит большой плюшевый заяц. Контраст между нарочито взрослым и таким трогательным детским умиляет до слез.