А теперь рассмотрим основные компоненты грунта для горшочных растений.

Дерновая земля. На приготовление такой земли по всем правилам уходит два года. Весной или в начале лета нарезают дерн на разнотравных лугах и полях, укладывают штабелем и переслаивают навозом. Перед использованием землю просеивают и хранят в закрытых полиэтиленовых пакетах.

Листовая земля. Образуется из полуразложившихся листьев различных пород деревьев (предпочтительнее яблони, ясеня, липы, клена, груши). После осеннего листопада собирают листья деревьев, за исключением дуба, ивы, тополя, каштана, и компостируют с добавлением гашеной извести.

Перегной. Его можно приготовить самостоятельно из свежего навоза (конского, коровьего), который складывают в дощатый короб или просто в кучу, накрывают темной пленкой и дают перепреть в течение двух лет, после чего просеивают. Качественный перегной должен быть рыхлым, однородным, без комков и характерного сильного запаха.

Песок. Обеспечивает рыхлость и доступ воздуха к корням растений. Песок необходим почти во всех смесях. Лучше использовать хорошо промытый речной песок без примеси глины.

Кора хвойных пород. Измельченная кора хвойных пород используется для выращивания орхидей, папоротников, некоторых бромелиевых и эпифитных растений. Обычно используют кору сосны, которую снимают с мертвых деревьев, кипятят в воде 30–40 мин, подсушивают и измельчают до нужной фракции.

Хвойная земля. Это нижний (черный) слой подстилки хвойного леса (соснового или пихтового). Такую землю можно приготовить и самостоятельно, закомпостировав в отдельном контейнере хвойный опад и переслоив его через 15–20 см смесью торфа и песка.

Сфагнум. Этот мох обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. Заготавливают сфагнум на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений. Можно купить сухой сфагнум в садовых центрах.

Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и в небольшом количестве примешивают к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли. Также хорошо добавлять кусочки угля в воду для окоренения черенков.

Почвенная смесь универсальная: по 2 части дерновой земли, листовой земли и торфа, 1 часть песка.

Почвенная смесь для кадочных крупномеров: 4 части дерновой земли, по 1 части торфа, перегноя и песка с добавлением древесного угля и костной муки.

Почвенная смесь для пальм и декоративных деревьев и кустарников: по 1 части глинисто-дерновой земли, листовой земли и песка – для молодых растений. Для старых растений берется 2 части глинисто-дерновой земли.

Почвенная смесь слабокислая для геснериевых: 3 части листовой земля, 2 части торфа и 1 часть песка.

Почвенная смесь кислая для азалий: 4 части хвойной земли, по 2 части листовой земли и торфа, 1 часть песка.

Почвенная смесь для бегоний: 12 частей листовой земли, 1 часть дерновая земля, 2 части перегноя, 6 частей торфа и 4 части песка. Для крупных кустовидных растений желательно увеличить долю дерновой земли. В состав грунта для молодых растений бегонии вечноцветущей не включается торф, а вот для бегонии клубневой необходимо добавлять 4 части торфа.

Почвенная смесь для бромелиевых: 12 частей измельченной коры, 2 части перегноя, по 1 части верхового торфа и листовой земли с добавлением кусочков древесного угля. Для наземных бромелиевых используют и такую смесь: по 1 части легкой дерновой земли, листовой земли, торфа и перегноя с примесью песка.

Почвенная смесь для суккулентов: кокосовое волокно – 50 %; лиственно-перегнойная земля – 20–30 %; перлит – 10–20 %; мелкий (до 3 мм) керамзит – 10–20 %; древесный уголь.

Тепличные растения полностью изолированы от естественных осадков. Вся требуемая для их роста и развития влага доставляется искусственным путем, и поэтому полив – очень важное мероприятие.

Если у вас небольшая временная теплица, то для полива и внесения жидких подкормок вам понадобятся садовые лейки. Лейка емкостью 7–8 л является оптимальной, однако людям с больной спиной и женщинам лучше пользоваться поливочным инвентарем меньшего объема.

В крупных теплицах лейку используют только для внесения подкормок, а для полива удобнее и целесообразнее использовать шланги – с разбрызгивателями и без.

Правда, поливая растения из шланга, трудно дозировать количество воды. Этот способ неудобен и тем, что на больших площадях при передвижении шланга есть риск повредить посадки. Кроме того, полив из шланга, так же как и из лейки, приводит к образованию корки на поверхности земли по мере ее высыхания, а значит, приходится часто проводить рыхления. Избежать появления корки можно, если провести на грядках мульчирование.

Очень удобны автоматические системы капельного полива. Однако установка капельного полива требует подключения к водопроводу и электросети, а это возможно не в каждой теплице. Там же, где нет подключения к водопроводу, можно применить другое устройство для полива, которое, кстати, не зависит и от электричества. Это автоматическая система капиллярного орошения (капиллярные маты). Имея такую систему, можно оставлять растения в теплице на достаточно долгое время (например, если вы уезжаете в командировку или отпуск). Недостатком системы является то, что она подходит только для растений, выращиваемых в горшках, т. е. для рассады или горшочных цветов.

Капельная система полива своими руками

Суть системы капельного полива заключается в том, что вода поступает непосредственно к корням растений, сразу же впитывается и растение использует ее на 100 %.

Можно купить готовую систему капельного орошения, но гораздо экономичнее сделать ее своими руками, используя имеющие в наличии подручные средства: старый шланг, кран и т. п. Разумеется, в этом случае также не обойтись без затрат: для сборки системы понадобятся водяные фильтры, краны подачи воды, трубы магистрального трубопровода, капельный шланг, отдельные капельницы и старт-коннекторы (рис. 32), но в целом вся система выйдет гораздо дешевле покупной.

Рис. 32. Комплект для капельного полива теплицы