Могу утверждать, что размножение винограда можно производить и зелеными верхушками лозы текущего года с 6–8 листьями, срезанными с кустов в первой декаде июля. Это же в своих письмах описывает и А.Ф. Гусев. Проведенные мною практические опыты в 2006 и 2007 годах тоже подтвердили это. Уже к осени саженцы имели укоренившиеся вызревшие ростки до 70 см. Весной, обрезав их с оставлением двух почек, вы выигрываете целый год.

Технология здесь не сложная. Срезанные в июне–июле верхушки лозы (как правило, от вырезаемых пасынков) помещаем в ведра с гумусным составом почвы, предварительно выдержав их 2 часа в гумате для улучшения приживаемости. Обильно поливаем. До поздней осени «рассаду» держим в обычной необогреваемой теплице. После листопада ведра переносим в погреб на весь зимний период. Ранней весной ведра с рассадой переносим на веранду (теплицу, лоджию и т.п.). Обрезаем на две почки. Поливаем теплой водой. После 6 июня (15 июня) проросшую «рассаду» высаживаем на постоянное место в саду. Сэкономив ровно год, к осени получаем вполне взрослый двухлетний куст. Как утверждает А.Ф. Гусев, посадку куста на постоянное место лучше производить с учетом «пространственной ориентации» по сторонам света от весеннего его положения. Хотя, я лично этого не наблюдал.

У любого садовода со временем, естественно, возникает желание иметь у себя большое количество сортов, используя меньшие площади. Не исключение в этом и любители винограда. Здесь, как и в садоводстве, можно пользоваться способом прививок одного сорта на другой, уже имеющийся, соблюдая те же правила, что и при прививке плодовых деревьев:

1. Прививать сорта только при совпадении их по срокам созревания: поздние сорта – на поздние; ранние – на ранние.

2. Черенки привоя должны совпадать по диаметру с диаметром лианы прививаемого винограда, т.е. с подвоем.

3. При прививке «клином в расщеп» разрез делать вдоль большого диаметра эллипса разреза лозы.

4. Прививка черенком – весной до середины мая, прививка «глазком» (почкой) – летом, с середины до конца июля.

5. Прививаемые черенки («глазки») должны быть надежно закреплены для предотвращения излома и качественно обмотаны полиэтиленовой пленкой.

6. Соблюдать идеальную чистоту, не занести грязь и жир в надрезы.

Существует много способов прививки, хотя, наиболее часто применяемыми являются способы: врасщеп (рис. 37), копулировка (рис. 38), улучшенная копулировка и вприклад за кору (рис. 39). Указанные способы прививок осуществляются весной, в период начала вегетации, для Подмосковья это апрель–середина мая. В летний период можно осуществлять прививки глазком (окулировка). Прививки глазком (почкой) осуществляют, как правило, в июле. Окулировка выполняется известными в садоводстве способами: щитком вприклад в Т-образный разрез под кору (рис. 40). Ее можно проводить и на узлах, и на междоузлиях.

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

Наверное, приживаемость в средней полосе и особенно на Урале будет явно ниже, чем на юге, но пробовать стоит. Результата добивается только упорный.

Конечно, я не мог описать все способы размножения, которые существуют в настоящие время в наработанной агротехнике возделывания винограда. Да я и не ставлю себе такой задачи. Я пытаюсь передать только свой практический опыт, который уже реально дал результаты и который я считаю для средней полосы России наиболее приемлемым, как апробированный в наших дачных условиях многими садоводами-любителями.

С приобретением опыта каждый садовод-любитель дальше сам ищет свои пути совершенствования своего сада. В этом и состоит радость творчества.

Я же ставлю перед собой задачу простым незатейливым языком описать действия обычного садовода-дачника в первые 5–6 лет выращивания винограда, т.е. до того периода, когда он уже почувствует вкус радости от своих действий, соберет первый урожай, приобретет свой достаточный практический опыт.

Считаю этот раздел одним из самым важных и актуальных, так как с этой проблемой в разной степени сталкивается любой садовод-дачник, по той или иной причине «запустивший» кусты.

При неправильной изначальной обрезке и желании побыстрее добиться во что бы то ни стало на второй или третий год урожая винограда, а также из-за отсутствия достаточного времени уже на 4–5-й год кусты вырастают бесформенными, чаще имеют вид «ежика», голенастые ветви плохо пригибаются для укрытия на зиму. Зачастую бывает и так, как поступают некоторые начинающие виноградари: посадил и забыл. Авось само вырастет и принесет урожай. И растет несчастный, брошенный на произвол судьбы куст, чахнет, теряет форму, лоза его удлиняется, соцветия мельчают, цветки плохо опыляются, возникает горошение, урожайность постепенно сходит на нет. Картина удручающая.

Однако все еще можно исправить. Здесь не следует впадать в панику и, начитавшись умных книг, мгновенно прозреть для того, чтобы выкорчевывать старый куст и посадить новый. На нескольких типичных примерах постараюсь описать, как за 2–3 года можно полностью поправить даже совсем «запущенный» «ежик» (рис. 41).

При исправлении старых ошибок не надо допускать новых. Необходимо постоянно следить за сбалансированностью «верха» и «низа» куста. Не допустить резкой недогруженности куста (см. «Нормирование урожая»).

В первый год сформируем контур будущих рукавов. Удалим лишние отводы куста (поз. 1). Сформируем левый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 2) на две почки. Удалим центральную сильнорослую часть куста (поз. 5).

Приступим к формированию правого рукава. Сформируем правый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 3) на две почки. Четвертую ветвь оставим на плодоношение следующего года, обрезав все вызревшие лозы текущего года, оставив столько почек, сколько их получится на вызревшей длине лозы. Здесь сучки замещения не образуем. Слабые ростки вырезаем полностью.

Таким образом, мы постараемся сохранить баланс «верха» и «низа».

Обрезанный осенью куст теперь имеет вид, как показано на рис. 42, готов к плодоношению на следующий год на ветви 4 и завершению формирования рукавов третьего порядка 2 и 3.