судя по всему, я очень редкий тип гостя – забронировал номер аж на две ночи, в то время как основной контингент бронирует на пару часов. Администратор, хоть и был любезен, весьма удивился моей невинной просьбе получить ключ от номера, по его разумению это было совершенно излишне. А ещё здесь входная ручка зачем-то обмотана мокрым полотенцем, возможно это местный оберег от короновируса. В пути я договорился со своим бывшим работодателем и немного заработал: в Улан-Удэ DenLorean обклеят рекламой видеонаблюдения Novicam. Машина понемногу обрастает наклейками посещённых городов и становится похожей на настоящий автомобиль путешественника. Также готов логотип – его тоже наклеят вместе с рекламой. Рад до невозможности – путешествие обрело свой стиль!

День 37. Улан-Удэ

Главное, что я хочу тут сделать, – посетить два дацана: Иволгинский и Ринпоче Багша. Они есть во всех путеводителях и отзывах – надо и мне не отставать. Дацан Ринпоче стоит в городе, он более современный. Там мне больше понравилась территория вокруг, нежели интерьер с огромной статуей Будды.

Иволгинский дацан, или попросту храм местных монахов-буддистов, старее и красивее по части декора и деталей. Он находится за городом. Там есть мумия ламы Итигэлова, развивавшего буддизм в России. Но в мой визит главный дацан с мумией был закрыт.

В Иволгинском дацане снимать категорически нельзя. В Ринпоче Багша можно, но висит листочек с требованием о пожертвовании за фото. Туристы тщательно соблюдают ритуалы в обоих храмах: повязывают ленты и вращают барабаны. Ленту колышет ветер и уносит молитву наверх – к богам. Барабан крутится, молитва мутится. Бесплатно, безлимитно. Хотя нет, можно оставить подношения в виде монет или еды. В горах и на побережье не менее старательно складывают пирамидки из камней.

То, как народ не пропускает ни одного барабана и яростно их вращает, наводит на мысль, что все хотят получить сектор «Приз» в «Поле чудес». Я покрутил несколько раз для ощущений – крутилки как крутилки, некоторые весьма тяжёлые. Тем, кто хоть раз был в Азии, всё это будет очень знакомо, только с российским колоритом.

На ужин иду тестировать буузы. Говорят, одно и тоже, что и позы, но названия разные. Иногда тянет проверить теорию опытным путём. Проверяю. Одно и тоже. Мальчик за соседним столом настойчиво просит родителей отвезти его в KFC.

Случайно оказываюсь в центре и лицезрею абсолютно фантасмагоричную огромную голову Ленина. Она, конечно, самая большая в мире, но смотрится просто невообразимо. Лютый кринж.

Местами Улан-Уде даже неплох, особенно вечером, когда мало что видно. Словно заглянул Москве через плечо и кое-что сумел списать.

Самым прекрасным воспоминанием последних дней был природный Ольхон. Будние дни и конец сезона сделали его почти безлюдным, при этом была отличная погода. Красота, связанная с водой, отличается от красоты гор – это даёт глазам и мозгу новую картинку, дополнительно стимулируя удовольствие от поездки. Я рад, что моё знакомство с Байкалом прошло через остров. Все, кто был в ближайшем к Иркутску поселке Листвянка, сообщали о своем разочаровании: куча людей, хаотичная торговля, шашлычные, дороговизна, никакого спокойного наслаждения красотой.

День 38. Улан-Удэ – Чита

Сегодня стартую из Улан-Удэ в Читу, ехать туда 650 километров. Накануне я совершил главную ошибку путешественников – невнимательно прочитал отзывы и поселился в гостинице, которая оказалась местом для почасовых встреч с девушками лёгкого поведения. Неудобные кровати и мерзкий запах духов в комнате не дали нормально выспаться. Ещё я на Ольхоне сбил режим: ложусь поздно, а вставать надо рано. Всё это приводит к тому, что впервые за поездку я чувствую себя недовольным и раздраженным. Любые мелочи – закрытая почта, несработавший платеж на заправке – выводят из себя.

На этом перегоне периодически возникает мысль: «Зачем мне это?», и я не могу найти ответа. Иногда хочется просто никуда дальше не ехать, состояние «Ой, всё». Временами останавливаюсь и отдыхаю – это помогает прийти в норму. Понимаю, что настроение – штука переменчивая, хандра не вечна. Такие мысли успокаивают.

В Монголии сильные дожди, поэтому река Селенга, которая проходит через Улан-Удэ, здорово разлилась и даже затопила проезд к некоторым селам, а в самом Улан-Удэ объявлен режим ЧС. Я не заметил чего-то выдающегося, пока ехал, но вода действительно стоит высоко.

Дорога за городом первые 100 километров радует красивыми пейзажами гор и рек. И коровами, которые преспокойно гуляют по федеральной трассе.

Хуже, чем на Ольхоне, дорог быть не может, думал я. Может. Федеральная трасса Р258 на отрезке Улан-Удэ – Чита. Через 150 километров после старта начинается первый пятикилометровый кусок гравийки, обозначенный как ремонт. Всего на трассе их штук шесть или десять, я не запомнил точное количество, длина – от километра до восьми. Встречаются резкие и глубокие ямы, скорость иногда приходится снижать почти до нуля. В дождь ямы заполняет вода, что делает их коварно невидимыми. Заправок и населенных пунктов вдоль трассы становится значительно меньше, но раз в 50 километров точно что-то встречается. Автомобили тоже вижу всё реже. А ещё тут 4 сентября уже деревья вовсю меняют цвет, а МЧС присылает прогноз о том, что возможны заморозки!

Благодаря гравийкам и сдвигу времени ещё на час до Читы добираюсь к девяти вечера. Про Читу сказать можно только лишь, что начальство далеко, а Бог высоко. Делать здесь нечего, разве что смотреть на различные пивнухи, как опухоль поражающие города.

День 39. Чита – Ерофей Павлович

Сегодня я выезжаю на трассу «Амур» – ту самую, что связывает Хабаровск и Читу. Она тянется на две тысячи километров, но такой перегон за раз для меня слишком крут. Поэтому план на сегодня – 775 километров и ночевка в посёлке Ерофей Павлович. Помимо названия он примечателен тем, что в нём останавливается поезд Москва – Владивосток.

Трасса отличается рельефом, который в народе прозвали «амурскими волнами». Думаю, многие сталкивались с таким эффектом, когда едешь на авто и сначала резко проваливаешься вниз, а потом так же резко идёшь в горку. На трассе «Амур» такое явление встречается регулярно. Чем выше твоя скорость, тем больше шанс вылететь с трассы как с трамплина, что иногда случается, если верить отзывам. На скорости 80-90 км/ч ехать по волнам очень неприятно, при 100 км/ч машину подкидывает, и вещи начинают летать по салону, как в космическом корабле. Если же наехать на них при скорости больше 100 км/ч, можно отправить подвеску в утиль, авто – в кусты, а себя – к праотцам.

«Амурские волны» не очень заметны, и надо внимательно смотреть на дорогу, чтобы вовремя снизить скорость. Судя по следам шин, народ отчаянно тормозит перед ними. Для продвинутых водителей тут предусмотрен усложнённый вариант, когда волны идут друг за другом, повышая риск раскачаться до вылета в кювет. Об этом регулярно напоминают венки у дороги. Но несмотря на волны, эта часть дороги куда лучше, чем вчерашняя. Гравийка всего одна, хорошего качества и длиной семь километров, на неё активно укладывают асфальт. Возможно, когда я поеду назад, всё уже отремонтируют. Правда, встречаются ямы глубиной по семь и диаметром по 20-30 сантиметров, они появляются среди совершенно нормального асфальта, так что приходится не зевать и активно работать рулём.

После первых 200 километров пути заправки и кафе встречаю всё реже. Я залил бензин на сетевой «Роснефти» за селом Богомягково, там некоторые водители набирали канистры про запас. Я тоже присоединился, не зря же тащил с собой тару из Москвы. Дальше есть местная заправка в посёлке Чернышевск. Бензин дорожает – уже по 58 р. Потом пойдут отрезки по 100-150 километров без АЗС. Тут же впервые встречаю автоперегонов. Их машины обклеены плёнкой для защиты от камней, некоторые даже приделывают специальные щитки, а другие везут вторую машину на жёсткой сцепке.

Почти весь путь меня преследовал дождь от мелкого, до ливневого, но по сравнению со