Настой золы на воде – хорошее средство для санитарной обработки сада (опрыскивание растений). Делают его так: полведра золы заливают 2 ведрами кипятка и настаивают 2 суток, затем осторожно сливают и процеживают получившуюся жидкость. Можно уменьшить порцию – треть ведра золы на ведро воды.

В большинстве случаев, боковая подкормка компостом через месяц после посадки повышает урожайность. Но компост – ценная вещь, и плохо, если он стечет на тропинку или весенний дождь смоет его. Чтобы предотвратить потерю питательных веществ, воспользуйтесь сначала тяпкой с острым концом. Сделайте ею борозду вдоль растений приблизительно в 10 см от их центра или на таком расстоянии, чтобы не насыпать землю на стебли. Борозда не должна быть глубже 5 см: убедитесь, что вы не затронули корни. Затем разбросайте компост вдоль борозды, и он окажется именно там, где надо, даже если дождь будет лить весь день без перерыва.

Для арочных парника или теплицы лучше всего сшить чехол из пленки или укрывного материала. Чтобы прочно соединить два куска материала, их края ровно накладывают друг на друга. Затем общий край подворачивают и прострачивают на машинке (таким швом часто шьют пододеяльники и наволочки). Шов получается прочный и воздухонепроницаемый.

Не обязательно покупать для парника дорогие пластмассовые трубки-дуги. Вместо них можно использовать тальниковые ветки диаметром от 20 до 50 мм. Тальник (ива, верба, краснотал) в большом количестве растет по берегам рек, болот и прочих водоемов. Подходящие по диаметру и толщине ветки срезают, очищают от коры, затем из них собирают каркас парника. Он получается прочный и долговечный. Если ветки короткие для дуги, в местах их стыковки сверлят отверстия диаметром 5–8 мм и соединяют с помощью деревянных шипов или мягкой проволокой.

При устройстве парничка все колья и другие деревянные части, которые соприкасаются с землей, полезно обернуть полиэтиленовыми пакетами или мешками для мусора. Дерево, изолированное таким образом, прекрасно сохраняется в течение нескольких лет.

Чтобы пленку, натянутую на теплицу, не поднимало ветром, ее привязывают бечевкой к боковинам теплицы. Можно сделать проще. Наберите четное количество пластиковых 1,5–2 л бутылок, желательно с «талией». Наполните их водой и свяжите попарно бечевкой такой длины, чтобы эти грузила, переброшенные по обе стороны теплицы, не касались земли. Они надежно прижмут пленку к каркасу, не порвут ее и выглядят вполне эстетично.

Теплицы нуждаются в вентиляции не меньше, чем в поливе. Самая простая вентиляция – форточки. Сверху их делать неправильно. Форточку надо делать в 50 см или в 1 м от земли. Именно на этой высоте летают насекомые-опылители, и здесь всегда сохраняется плотный слой нагретого воздуха, который, как шуба, опускаясь ночью вниз, предохраняет растения от заморозков. А верхняя форточка просто-напросто выпускает этот теплый воздух, «раздевая» теплицу.

Устраивая парник, натяните на рамы сетку из шпагата с размерами ячеек примерно 50 на 50 мм, покройте ее пленкой, а сверху тоже натяните сетку. Закрепить пленку и сетку можно рейкой и гвоздями.

Не ходите по садовому участку, особенно ранней весной и после дождя, в обуви на каблуках. Каблуки сильно уплотняют почву, тем более переувлажненную. Такая почва лишается воздуха и закисает.

Чтобы, поливая рассаду, было удобно подобраться к корням каждого растения, воспользуйтесь пластиковой бутылкой. Сделайте в пробке отверстие, закрепите в нем замазкой или пластилином гибкую трубку, в пробке проделайте также маленькое отверстие для поступления воздуха по мере расхода воды и поливайте из сосуда рассаду.

Покрасьте черенки садовых инструментов, особенно маленьких тяпочек, грабелек и т. д., в яркие цвета. Желательно масляной краской. Тогда вам не придется бегать по участку и искать, где вы забыли тяпку или лопату.

Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно стаканчика с грунтом для рассады, помогут извлекать без повреждений растение с корнем.

Сосуд, похожий на чернильницу-«невыливашку»: туловище большой пластиковой бутылки вставлена перевернутая верхняя часть – подойдет для сбора колорадских жуков и личинок. Они не смогут выбраться из «невыливашки». Ловят таким способом и бабочек-плодожорок: в сосуд наливают немного кваса и развешивают приманку в кронах яблонь. Удобна она для сбора ягод – они не высыпаются, если сосуд упал.

Чтобы сохранить от расклевывания птицами созревающие вишни, прикрепите к ветвям дерева несколько пластиковых пакетов из тонкого полиэтилена с вырезанными в них отверстиями-ручками. При малейшем порыве ветра пакеты надуваются и распугивают птиц.

Картонную коробку можно использовать для выращивания рассады, если подложить в нее полиэтиленовую пленку.

Чтобы дождевая вода не впитывалась в столбы забора через верхний срез, ускоряя их гниение, наденьте на концы столбов донные части пластиковых бутылок.

Отбивка косы – сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса). Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке повышается прочность и твердость металла. Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5–2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев: широкой бабки (наковаленки) и отбойного молотка с узким бойком. Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз.

Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна. Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4–5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться на место.