Кроме других общих с черной смородиной вредителей красную и белую смородину поражают листовая галловая тля, личинки селятся на нижней стороне листьев, образуя темно-красные и желтые вздутия, – опрыскивают рано весной до цветения препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды с добавлением 1 ст. ложки дегтярного мыла), а также крыжовниковый пилильщик (мелкие ложногусеницы зеленого цвета с черными пятнышками объедают листья, оставляя лишь толстые жилки) – против него обрабатывают сразу после цветения препаратом «Карбофос» с зеленым мылом. Более эффективно опрыскивание против вредителей «Имидором» (1,5 мл на 10 л воды).

Против тли действенны растворы, используемые против большой смородинной тли, полезно также высаживать рядом помидоры. В борьбе с пилильщиком эффективны опрыскивания настоями полыни, табака и чеснока. Осенью необходимо перекапывать почву, а летом собирать ложногусениц вручную.

Правила обрезки красной и белой смородины схожи с правилами обрезки черной смородины, но есть и ряд особенностей, связанных с биологией строения куста и спецификой роста и плодоношения. Самые сильные цветковые почки, а значит, наиболее обильные и крупные кисти ягод размещаются на бывших верхушках побегов, где двухлетняя древесина граничит с однолетней. Поэтому при обрезке красной и белой смородины не следует укорачивать ветви, это наносит ощутимый ущерб урожаю будущего года. Возраст ветвей, способных к плодоношению, достигает 8–10 лет, поэтому нет необходимости вырезанием ветвей постоянно поддерживать возрастное разнообразие ветвей в кусте. Однако молодых нулевых ветвей, предназначенных для замены старых, не должно быть слишком много, чтобы не произошло загущение куста. Поэтому необходимо оставлять столько молодых ветвей, сколько необходимо для замены в будущем стареющих, лишние же ветви следует вырезать у основания.

Красной и белой смородине требуется также омолаживающая обрезка, когда длина приростов побегов становится маленькой. Одним из способов омолаживания в данном случае является обрезка на перевод на сильное боковое ответвление, способное к активному росту, или на волчковый побег.

Послепосадочную обрезку куста красной и белой смородины проводят на 2–3-й год после посадки и оставляют 4–5 сильных удачно расположенных побегов, остальные вырезают у основания. Оставленные ветви, которые служат основой формирования куста, укорачивают.

На 2–3-й год после посадки куст обрезают, оставляя 4–5 наиболее сильных ветвей. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветви первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6–7-й год после посадки, заменяя старые, менее продуктивные ветки новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Сроки сбора урожая определяются так же, как для черной смородины, с учетом особенностей того или иного сорта. В любом случае нельзя оставлять ягоды долго на кусте, это ведет к их усыханию и осыпанию.

Для красной и белой смородины, ягоды которой созревают одновременно, сбор целыми кистями является общепринятым приемом. Из-за очень прочного прикрепления ягод к плодоножке при отрыве повреждается кожица, вытекает сок, и ягода теряет качества, поэтому сбор отдельных ягод нежелателен или собирают осторожно.

При уборке кисти нельзя также дергать вниз по побегу – вместе с кистью часто срывается и плодовая пазушная почка, которая даст урожай на следующий год.

Зрелые плоды долго не осыпаются, поэтому с уборкой можно не спешить. При поздних сборах ягоды становятся более интенсивно окрашенными и вкусными за счет дополнительного накопления сахара.

Пока на плодах не обсохнет роса или капли дождя, смородину убирать нельзя, мокрые ягоды плохо хранятся и быстро портятся. До транспортировки или переработки их хранят в прохладном помещении, но не более 2 дней.

Голландская белая – ягоды белые с загаром, кислые.

Голландская красная – ягоды крупные, светло-красные, кислые, используются для приготовления сока, желе, которые хорошо сохраняются, не теряя вкусовых достоинств.

Первенец – ягоды среднераннего срока созревания, крупные, ярко-красные, вкусные.

Щедрая – ранний. Ягоды средней величины; мякоть сочная, красной окраски, кисло-сладкого вкуса.

Большая Белая – среднеранний; ягоды средние до крупных, желтовато-кремовые, кисти длинные, вкус сбалансированный кисло-сладкий, приятный.

Малина – многолетний полукустарник. Придаточные корни мощного корневища, разрастаясь, образуют корневые отпрыски, которые в первый год растут в высоту и толщину. В пазухах их листьев формируются цветочные почки, на второй год образуются боковые веточки, несущие цветки и завязи. Чем мощнее побеги, тем выше будет урожай на следующий год.

На одном месте малина дает хорошие урожаи 10–12 лет, затем все удаляют, перекапывают и закладывают на новом месте новые посадки.

Малину сажают вдоль забора. Однако это не лучшее для нее место. Значительно удобнее посадить малину компактно где-нибудь в углу сада, на хорошо освещенном месте, укрытом от ветра. Хорошо, когда в малиннике зимой будет накапливаться много снега. Это и защита от мороза, и лишняя влага в земле, а малина любит почвы с запасом влаги и питательных веществ, но не переносит чрезмерного увлажнения.

Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.

Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.

При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; затем вносят минеральное удобрение: по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия, либо 2 ст. ложки нитрофоски и 1–2 стакана древесной золы и тщательно перемешивают, а затем проливают раствором гумата калия «Суфлер» для плодов-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды).

Если малину сажают весной, минеральные удобрения можно заменить органическими. Каждый метр траншеи поливают раствором на 10 л воды по 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для плодовоягодных культур или «Эффектоном-Я», 2 ст. ложки «Интермаг огород» для клубники и малины. Внесенные удобрения перемешивают в траншее на глубину 10–12 см.

Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.