тёмно–коричневую гнилую средину, то не сомневайтесь: и в других ветках трутовик уже есть. Если гнили треть по площади, гнуть не стоит: это ускорит съедание ветки грибом.

Итак, применение пригиба ограничивается сильными, здоровыми ветками толщиной до 6-7 см. То есть, в основном ветками деревьев не старше шести лет. Более взрослые деревья чаще приходится исправлять уже сильной обрезкой. Чем толще ветка, тем гнуть труднее, и тем больше нужно свободной площади. Разогнуть сад, где четырёхметровые деревья сидят через три метра — каверзная геометрическая задача, обычно не разрешимая, пока на землю не упадут "напрасно выросшие" части — и лидеры, и самые толстые ветки.

ВЕТКИ, БЛИЗКИЕ К ВЕРТИКАЛИ (то есть отходящие от ствола под очень острым углом) ЛЕГКО ОТЛАМЫВАЮТСЯ ОТ СТВОЛА. Особенно хрупки ветки груш и некоторых яблонь. Если ветка откалывается от ствола или даже переломилась, нет причин для паники: была бы цела хоть полоска коры — ветка продолжит жить, и может даже почти не ослабить рост. Нужно просто прочно зафиксировать её двумя–тремя растяжками. Не стоит прижимать, как было: древесина все равно не срастается. Новые ткани создаст камбий. За лето излом обрастёт по краю новой корой. Можно это ускорить, проведя по целой коре через излом пару борозд, заляпав его густой болтушкой из глины и навоза и забинтовав тряпкой.

****рис 60

Но лучше гнуть ветки без риска. Для этого:

Можно цеплять оттяжки за самые концы веток. Тогда они гнутся, как удочки — плавно по всей длине. Крона раскрывается, но эффекты гнутья — торможение роста, обрастание побегами — проявятся гораздо слабее. Именно так можно при необходимости раскрывать кроны слабых деревьев, прирост которых меньше полуметра.

****рис 61, фото 62

Сильные прошлогодние побеги, а так же ветки не толще 3 см перед нагибом обязательно надо промять. Волчки и жировики из крупных срезов отламываются иногда при лёгком надавливании, и нужно сначала сделать их основание гибким. То есть одной рукой вы создаёте упор, прижимая основание ветки к стволу, а другой рукой аккуратно и медленно гнёте ветку наружу — до первого лёгкого треска древесины (вишни и черешни так гибки, что до треска доводить не надо). Потом так же гнёте на ладонь повыше. Потом — ещё повыше. На третий раз ветка без особого сопротивления ложится горизонтально. Теперь можно привязывать.

Кора при промятии рваться не должна. Но если переборщили и кора сверху чуть лопнула — не страшно, придётся только зафиксировать ветку растяжками, замазать и забинтовать. Важно, что ветка согнута близко к основанию: и расположена удобнее, и рост лучше притормозится, и побегами обрастёт равномернее.

**** рис 63

Все ветки толще 3 см очень легко гнутся, если их подпилить. Сильно разведённой (обязательно!) пилой, с той стороны, куда надо согнуть, делаем серию подпилов ДО ПОЛОВИНЫ ТОЛЩИНЫ ВЕТКИ, через 3-5 см один от другого. Для ветки потоньше достаточно 6-8 пропилов, для толстой надо 12-15. Чем сильнее разводка пилы, тем меньше нужно подпилов. Подпиленная, ветка легко сгибается, ранки сжимаются и полностью зарастают за одно лето. Часто удаётся гнуть таким способом и лидеры. Конечно, такую ветку нужно зафиксировать двумя оттяжками, чтобы её не раскачивал ветер.

****фото 20А

Обычно, глядя на такую экзекуцию, хозяева хватаются за сердце. А ветки даже не замечают этого — растут, как ни в чём не бывало, обрастают новыми побегами.

Подпил — умнейший приём. Подпиливать–то можно с любой стороны! Где подпилил — туда и согнётся. Так можно и выпрямлять ветки. Можно делать волнистыми, загибать в разные стороны, свивать в спирали. Можно положить дерево горизонтально и сделать из него живую скамейку. Да что угодно можно делать! Гоше прямо светится радостью, описывая, как подсмотрел этот приём у своего столяра и какие замечательные результаты получил, применяя его к деревьям. Я не гожусь Гоше и в подмастерья, но, перечитывая это место, пухну от гордости: до подпиливания я додумался сам! И опыт у меня в этом деле солидный — сколько деревьев поломал, экспериментируя! Учтя мои ошибки, вы поломаете меньше.

Во–первых, не надо пропиливать ветку больше, чем наполовину: оставшихся тканей мало, и они рвутся под тяжестью самой ветки, особенно во время дождя, снега и ветра. Во–вторых, чтобы долго не возиться с толстыми ветками, силён соблазн выпилить клинья. Не надо! Толстые ветки слишком тяжелы и давно утеряли гибкость — они отломятся. Самое обидное, что ломаются они не в день загиба, а сами, когда захотят — ветер, дождь, плоды потяжелели, кто–то из внуков повис, да просто волокна постепенно разошлись.

Единственная гарантия прочности — достаточное количество пропилов не глубже, чем до половины толщины. Правильно подпиленная ветка должна ложиться практически без усилий. Если же приходится догибать её с большим усилием, то подпилов недостаточно, и жди отлома!

На вырезке клиньев надо остановиться особо. В паре журналов видел статью о сгибании деревьев путём вырезания единственного клина в 90*, причём клин выпиливался до половины толщины ствола (рисунок ).

****рис 66

Весь мой опыт и просто здравый смысл говорят: не может такого быть. Видимо, рисунок неточен. Если согнуть так, как изображено, ткани сгиба идут на разрыв, и дерево просто переламывается (рисунок ). Чтобы древесина не рвалась, надо выпилить клин почти насквозь, оставив лишь тонкую полосу, которая может согнуться. Но такое дерево вряд ли выживет, да и закрепить его трудно. Зачем рисковать? Полтора десятка пропилов до половины — и дерево ложится плавной дугой, ничем не рискуя. Хотя, если вы очень любите прямые углы — попробуйте…

Растяжки нужно всегда крепить ближе к концам веток, на дву–летней части. Во–первых, эффект удочки всё же надо отчасти использовать — меньше риск отлома. Во–вторых, концевой прирост желательно положить чуть ниже горизонтали — ветка больше боковых побегов даст. В третьих, так ветка меньше шатается от ветра. Наконец, еесли вы забудете снять растяжки и они частично врастут, именно в этом месте ветер может сломать ветку. Обломившись на конце, почти вся она останется целой. Кстати:

****фото 66-66Б-67-67Б

Чтобы ветки не обламывались, в середине лета растяжки надо сдвинуть чуть ближе к концам — не дать совсем врасти в кору. А вязать за ветки надо свободной петлёй, которую при нужде легко отпустить.

****рис 67, фото 68

Для растяжек годится не любой шпагат. Не годится тонкий (леска, витые капроновые нитки) — он мгновенно врастает в кору; не годится и быстро гниющий: ветки должны быть зафиксированы всё лето, а если подпилены — то пару лет. Бельевые шнуры хороши, но дороги. Лучше всего — обычный полипропиленовый (пластмассовый) упаковочный шпагат,