верхом из сукна. Для сельской местности ботинки, как правило, были более просторные с закругленными мысами и коричневого цвета. В городе коричневую обувь было принято носить с пиджачной парой. В 1910 году появились мужские ботинки «бульдоги» с тупыми закругленными мысами. После Первой мировой войны в мужской модной обуви преобладали туфли. Ботинки же носили консервативные пожилые люди и представители рабочего класса. Носки до начала 20-х годов были шелковыми, шерстяными и хлопчатобумажными темных тонов. С бриджами носили получулки или гольфы.

Самой распространенной верхней одеждой мужчин были пальто честерфилд, Ольстер, коверкотовые пальто и пальто-реглан.

Б. Кустодиев.

Портрет Ф. Шаляпина. 1922

Макинтоши или непромокаемые плащи приобрели популярность во время Первой мировой войны. Они имели двойную плечевую кокетку и пояс и являлись отражением военного стиля.

Русская роскошь ассоциировалась у европейцев с богатыми шубами на меху, что хорошо иллюстрирует портрет Ф. Шаляпина работы Б. Кустодиева.

Реформа женского костюма

Мысли, вызываемые самим ходом событий, зарождаются разом не в одной голове.

Екатерина Великая

К началу нового века значительно выросло женское самосознание, активизировалось движение эмансипации. Одним из важнейших событий этого времени явилось движение за реформу женского костюма. Оно зародилось еще в 1880–1890-х годах, когда в обществе возникло понимание того, что одежда должна отвечать требованиям здоровья и гигиены. В этом большая роль принадлежит врачам-гигиенистам. Густав Егер, работавший в 1880-х годах, пропагандировал гигиеничное бельё из шерсти под девизом «Кто мудр, тот выбирает шерсть». «Егерский» костюм для женщин состоял из шерстяной рубашки, чулок, панталон, нижней фланелевой юбки. Публика сочла этот вариант дорогим и непрактичным, так как такое белье было тяжело стирать. Священник Кнейп из Ворисхофена считал самым гигиеничным вариантом льняное белье. Гигиенист Леман обратил внимание на хлопок как самый приемлемый вариант для изготовления нижнего белья. Он, в частности, советовал носить хлопчатобумажный комбинезон из трикотажа. С 1901 года для белья стали применять новые тонкие ткани: нанковое полотно, маркизет и батист. Отделывал и белье английской вышивкой (шитьём), кружевом, воланами.

Спортивный костюм в мужском стиле с облегченным корсетом

Важнейшим направлением стала борьба против корсетов. Корсеты критиковали в разные времена. Даже церковь считала, что их ношение мешает делать поклоны во время молитв. Об этом упоминается еще в XV веке. Гуманисты XVI столетия связывали ношение корсета с чрезмерным женским кокетством. В конце XIX — начале XX века своё слово сказали врачи. Дело в том, что в этот период корсеты имели противоестественную для человеческой фигуры форму, напоминающую букву S. Причудливый изгиб формы оказывал вредное влияние на здоровье, долгое ношение корсета приводило к деформации внутренних органов и нарушению кровообращения. К этому времени уже было возможно рентгеновское исследование организма, и на снимках такие деформации были отчетливо видны. Поэтому реформаторы предложили отказаться от корсетов и пересмотреть требования к женской одежде. Немецкий доктор Спенсер сформулировал следующие положения:

а) максимально возможное уменьшение массы женской одежды;

б) отсутствие давления на мягкие части тела и внутренние органы;

в) наличие более теплого белья[24] закрытого варианта (теплые панталоны) вместо нескольких нижних юбок;

г) равномерное распределение тяжести одежды.

Деформация внутренних органов, сдавленных корсетом (справа), 1900

Освобождение от корсета — новый силуэт

По мнению доктора Нойштаттера, следовало оберегать от давления, сжатия и трения женскую грудь. Тяжесть должна быть перенесена на плечевой пояс. Под грудью необходимо меньшее прилегание, расстояние верхней одежды от талии — 5 см. Доктор Рейчел предлагал разделить одежду на две части: укрепить верхнюю часть одежды на плечах, а более тяжелую, нижнюю — на бедрах. Доктор Гросс считал, что должно быть три зоны деления одежды: верхняя — от плечей до середины груди, средняя — от середины груди до середины живота, нижняя — юбка, опирающаяся на бедра.

На рубеже XIX и XX веков женщины носили корсетный лиф (камисоль). Эта деталь туалета предназначалась для того, чтобы замаскировать жесткую конструкцию корсета. Камисоль обычно украшался вышивкой, кружевами, оборками. Лиф не был прообразом бюстгальтера, так как не выполнял функцию поддержки груди. Грудь модно было формировать как одну большую выпуклость под одеждой, и лиф придавал ей мягкое закругление: он всегда имел такой же крой, как и блузка. Входе реформы корсетный лиф постепенно ликвидировался. Врач Гош Capo, пропагандировавшая здоровый образ жизни, в 1903 году предложила вариант нижнего белья, состоящий из двух частей: бюстгальтера и пояса для чулок. Данный проект был апробирован медицинской академией в Париже.

Ношение корсета приводило к деформациям внутренних органов. Против жесткого корсета протестовали феминистки

«Егерское» белье из шерсти взамен жесткого корсета

Расшитая туника из батиста с широким поясом под грудью и юбка с «многоярусными» оборками, 1913

Платье в стиле ампир, 1900.

Журнал L’Artel la Mode

Феминистки, со своей стороны, предлагали упростить костюм, сделать его более рациональным, использовать практичные материалы, носить брюки, для популярной езды на велосипедах надевать юбку-брюки.

Модель 1912 г., на голове — шапочка-ток. Costumes Pariciens, 1912

Силуэт, придуманный П. Пуаре.

Costume Parisienes, 1912

Костюм для визитов должен быть не нарядным, а нейтральным, подобным мужскому костюму. Однако если борьба с корсетами увенчалась успехом, то реформированный костюм в виде жакета мужского типа с брюками-штанами или юбкой-брюками вызывал протест мужской части общества, включая молодежь и самую передовую ее часть — студентов. В начале XX века имели место демонстрации мужчин против женских брюк.

Тенденции к упрощению кроя женской одежды выразились во влиянии на моду стиля ампир и японского кимоно. Декорирование платьев производилось в стиле модерн. Использовалась плиссировка, декоративные воротники, складки. Модная в начале века форма princesse была своего рода переходной, так как соединяла в себе черты как реформ, так и модерна. И лишь затем появились «платья реформ» — неприталенные и расширенные книзу с опорой на плечевой пояс. Платья-реформ часто носили дома, так как подчеркивать свою индивидуальность женщина может сколько угодно и в домашней обстановке. Не у всех хватало смелости показаться в них где-то еще. Но дома — пожалуйста! Таким образом, психология не только самих женщин, но и мужчин (они уже допускали вольность в домашней обстановке!) в отношении женского костюма начала меняться.