мероприятие, мы собрали полный зал, все столы были проданы. Команд было немного, но всё равно это мероприятие состоялось. Оно получилось невероятно крутым.

Чемпионат прошёл, стали выкладывать что-то во ВКонтакте. В Питере была школа, которая называлась «Пластик». Они мне написали, что подадут на меня в суд, потому что у них запатентованное название, и если я сейчас не удалю это всё, то понесу за это ответственность. Я, конечно, всё удалила. Пришлось поменять название.

Благодаря этому мероприятию, в мире женских направлений всё поменялось, появился стимул готовится к чему-то, собирать команду.

У названия тоже своя интересная история. Я выступала с соло на одном чемпионате, который больше был заточен под пилонщиц. Я его выиграла, хотя я нарушила, кажется, все правила. Во-первых, нельзя себя оголять, во-вторых, нельзя себя трогать. Я таких правил вообще не понимаю.

После победы люди стали мной интересоваться. Во ВКонтакте на меня подписывались люди. В какой-то момент начался дикий хейт со стороны пилонщиц. Меня обвиняли в том, что мои танцы это вообще не стрип-пластика. Я и сама тогда понимала, что мой танец отличается, но при этом база у нас одна. И мне хотелось как-то от них отвязаться. Я хотела показывать свой материал, мне нужно было его выкладывать и что-то под этим писать.

Я встретилась со своей подругой Ксюшей, посоветовалась с ней, как можно поступить со всей этой ситуацией. Мне нужно было какое-то название для того, что я делаю, чтобы ко мне больше не придирались. Произошёл мозговой штурм, и Ксюша предложила назвать это Frame Up Strip.

Frame Up может по-разному переводиться, но мы взяли значение «нет рамок».

Это стрип, в котором нет рамок, нет правил, нет ограничений. Разрешена любая музыка, любой темп, любая степень сексуальности. Приставка стрип в названии нужна была, потому что использовалась база стрип-пластики. Я не делала никаких объявлений, а просто начала выкладывать хореографию под новым названием. Понятно, что люди интересовались.

Так началась история стиля Frame Up. На тот момент я даже предположить не могла, до каких масштабов это всё разрастётся. Даже сейчас это не укладывается в моей голове.

История появления каблуков и танцев

на каблуках

Юлия Музалевская

Роже Вивье — «Фаберже» в мире обуви, создатель легендарного каблука шпилька

В современном мире моды много известных имен. Мы хорошо знаем дизайнеров по костюму, но гораздо меньше известно про дизайнеров обуви несмотря на то, что обувь является неотъемлемой частью костюмного образа. Одно из имен в мире создания обуви принадлежит Мастеру с большой буквы Роже Вивье, прожившему долгую творческую жизнь.

Роже Вивье родился в Париже в 1907 году. Молодой человек собирался стать скульптором, увлекался искусством и в 1924 году поступил в парижскую школу искусств. Проучившись два года, он заинтересовался созданием обуви и стал работать на обувной фабрике. Существует две версии о том, как он туда попал, по одной из них, это было производство его друзей, и он разрабатывал для них коллекцию, по другой, он пошел работать подмастерьем. В любом случае новое дело его серьезно увлекло и стало основным в его дальнейшем творчестве.

Источник: https://fineshoes.ru/about-shoes/modeler-obuvi-rozhe-vive.html

Спустя несколько лет посвященных работе с обувью, мастер вернется в школу искусств и успешно завершит свое обучение. Но тяга к созданию обувных шедевров побудит его в 1937 году открыть собственное обувное предприятие. С тех пор он будет сотрудничать с известными французскими и американскими марками, такими как Rayne & Turner, Pinet & Bally, Miller Delman, а также с известным модельером Эльзой Скиапарелли. Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война и оккупация Парижа вынудят его переехать в США, где мастер продолжил свое дело. Но финансовый кризис повлиял на то, что изысканная обувь перестала пользоваться спросом. И тогда, Роже Вивье был вынужден переключиться на создание шляп. В этот период развилось его сотрудничество с французской модисткой, которая также как и он сам эвакуировалась из Парижа. Благодаря этой коллаборации, мастер научился искусству декорирования, работе со стразами, перьями и искусственными цветами.

Послевоенный период ознаменовался возвращением обувного кутюрье в родную для него Францию, это произошло в 1947 году. Теперь его талант вновь становится востребованным у создателей костюма, таких как Кристиан Диор, Пьер Бальмен и других. Наиболее яркое сотрудничество сложится именно с Кристианом Диором, с которым он был знаком еще до отъезда из Франции. Именно Диор умел найти общий язык с художниками, которые делали эскизы к его коллекциям, и с коллегой, создающим обувь, для его моделей. Плеяда талантливых художников помогла сохранить и донести до наших дней наследие великого кутюрье, запечатлев его в рисунках. Прекрасная эпоха, которую пытался воссоздать в своем творчестве Кристиан Диор, отразилась на целом десятилетии моды.

Модные тенденции конца 1940-х — начала 1950-х годов подхватили его пышные широкие юбки с утонченной талией, затянутой в корсет. Подобно венчикам прекрасных цветов в саду матери Диора, юбки создавали силуэты, ставшие основой нового стиля «нью лук».

Источник: https://www.livemaster.ru/topic/115087-firmennyj-stil-rozhe-vive

К таким нарядам требовались не менее великолепные туфли и в 1953 году Роже Вивье предложил свою новинку. Пожалуй, еще ничто не возносило женщину столь высоко как его четырехдюймовая шпилька, каблук имеющий в своем основании прочный стальной штырь, способный удержать вес тела, из-за него обувь на таком каблуке получила название «stiletto». Так, силуэт, выбранный модельером, лучше всего демонстрирующий талию, приобрел еще большую остроту и женственность, создав утонченный образ, а высокий каблук выгодно подчеркнул форму стройной женской ножки. Каблук шпилька вошел в историю моды как идеальный для создания женского образа. Кроме того, оказалось востребованным и умение декорировать модную обувь. За эти навыки, отразившиеся в прекрасных парах туфелек, украшенных перьями, стразами, бриллиантами и кружевами, Роже Вивье стали именовать «Фаберже в мире обуви». Сотрудничество двух великих мастеров из мира моды продлилось 10 лет. К сожалению, Кристиан Диор рано ушел из жизни, и его творческая карьера продлилась всего одно десятилетие, не стало кутюрье в 1957 году.

В 1953 году Роже Вивье выполнил еще один важный заказ в своей жизни, коронационные туфли для королевы Великобритании Елизаветы второй. Этот шедевр был выполнен из нежной позолоченной кожи, каблук и передняя часть были декорированы драгоценными рубинами. Передняя вставка напоминала своей формой имперскую лилию. Под каблуком находилась небольшая платформа, визуально увеличивающая рост королевы. Это была единственная деталь костюма, выполненная мастером не из Великобритании.