Все без исключения хвойные растения любят влажный воздух и влажную почву с кислой реакцией. Но охотно растут и на слабокислой, выживают на нейтральной (хотя ее и не любят). Для них подходит почва кислотности рН 4,5–5,5.

Но вот на щелочных и даже подщелаченных почвах хвойные начнут постепенно погибать, так что ни при каких обстоятельствах не вносите под них золу, желая подкормить, а уж если сделали такую глупость, то сразу же полейте место посадки слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовки). Хвойные погибают медленно и постепенно, в течение нескольких лет. Вы думаете, что с ними все в порядке, а у них практически уже поражена вся корневая система. Дело в том, что почти все растения, а хвойные особенно, живут в симбиозе с различными почвенными грибами, которых растения подкармливают, уделяя им из своего рациона до 30% поставляемых надземной частью углеводов. А взамен микрогрибы (микоризы), живущие у них на корнях, защищают своими выделениями не только корни, но и стволы своих кормильцев от болезней и вредителей.

А вот они-то, эти незримые обитатели почвы, как раз очень плохо переносят избыток органики, содержащей много азота, а также повышенные дозы минеральных удобрений в почве. Поэтому не вносите под хвойные растения удобрения, а тем более навоз, хвойные способны жить на скудном рационе из собственной опавшей хвои, а потому никогда ее не уносите из-под них.

Сначала хвойные растут медленно, но с годами начинают расти все быстрее и выше, так что при посадке обратите на это внимание и сразу сажайте так, чтобы потом их не пришлось вырубать и выкорчевывать, поскольку взрослое хвойное растение практически невозможно пересадить.

А потому первая заповедь при посадке хвойных на дачных сотках: не сажайте их слишком много. Вторая – сразу сажайте на место, прикинув, какими они будут через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет и что можно посадить между ними временно на эти 5–10 лет. Причем так, чтобы без ущерба для всех пересадить сожителей на другое место, когда хвойные существенно подрастут. Третья – при подборе соседей обратите внимание на то, а какие у них-то требования к условиям жизни? Они должны соответствовать тем, какие предпочитают хвойные (например, хосты, астильбы, арункус, роджерсия). Можно подобрать хвойным таких соседей-долгожителей, которые будут расти рядом с ними многие и многие годы без пересадки (к примеру, рододендроны, гортензии).

Растения с колонновидной или пирамидальной кроной хорошо смотрятся вдоль дорожек и на заднем плане цветников или в одиночных посадках, являясь доминантой в пространстве сада. Стелющиеся или кустовые формы предназначены для посадок на каменистых горках или отдельными растениями, но не на газонах и полянках, потому что будут мешать их косить. Подходят они и для миксбордеров, создавая отличный фон для яркого разнообразия высаженных перед ними многолетников, годятся они и для создания зеленых изгородей. Плакучие формы кроны отлично гармонируют с водоемами. Некоторые виды хвойных допускают стрижку, а потому их используют не только для создания обычной живой изгороди, но и выстригают из них зеленые кубы, пирамиды, шары или фигуры животных. Можно создать композицию из хвойных растений с разной формой крон и окраской хвои, высадив их группой в какой-то части сада. Но при посадке группой добиться гармонии можно, лишь обладая хорошим вкусом или пройдя обучение на курсах по дизайну, либо изучив литературу по хвойным культурам, чтобы избежать дорогостоящих и трудно исправляемых ошибок. Хвойные – это вам не однолетники, которые можно сажать и пересаживать каждый раз иначе. Хвойные сажают всерьез и надолго.

Сажать хвойные растения надо правильно, а не кое-как, ибо неприхотливость растений к условиям произрастания отнюдь не означает, что к ним следует относиться как к сорной растительности. Воткнул куда попало и как попало – и все дела, а там пусть растут, как могут. А посадочный материал – дорогой, потому что для его выращивания требуется много времени.

Сажать и пересаживать хвойные растения лучше всего ранней весной (в апреле), как только оттает почва. Считается, что можно их сажать и осенью (в октябре). Но мой личный опыт показал, что на Северо-Западе лучше всего сажать их в конце апреля – самом начале мая.

Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Считается, что по диаметру она должна быть вдвое больше корневого кома. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку живущие на корнях микрогрибы погибнут. В почву при посадке надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок, но нельзя добавлять марганцовку или минералку – по той же причине, что и навоз.

Яму заполняют смесью торфа, песка и хорошо перепревшего компоста, а еще лучше – листового перегноя в пропорции 3:1:1.

Глубина посадки должна быть такой же, как на прежнем месте, то есть хвойные не заглубляют. Важным моментом является сохранение ориентации по солнцу. При выкапывании привяжите ленточку с южной стороны растения, так и высадите на место с ленточкой на юг.

Хвойные не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). Допускается и ее внесение в посадочную яму при посадке. Но, в отличие от других растений, ее следует перемешать с почвой, а не насыпать непосредственно под корни.

В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильному регулярному поливу в год посадки. В последующие годы поливы можно будет свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. В подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можете, конечно, и торф понемногу подсыпать.

При посадке хвойных растений есть два нюанса. Если вам не надо выкопанное растение везти куда-нибудь далеко и долго, то перевалкой его можно пересадить в любое время, лишь бы не было в это время сильной жары и засухи. При таком способе пересадки растение предварительно следует обкопать со всех сторон, приподняв с одной стороны, опрокинуть на бок, подстелить под него старую простыню (или кусок любой не синтетической ткани), затем опрокинуть на ткань всю корневую систему. Завязать крест-накрест слабым узлом углы ткани и перевезти растение на место посадки, где для него заранее должна быть приготовлена яма. Осторожно ставите в нее растение и, не развязывая узлов, присыпаете посадку почвой. Почва в посадочной яме перед посадкой должна быть естественно влажной, даже очень влажной – почти жижей. Ткань постепенно в почве перегниет. При таком способе посадки отлично сохраняются сосущие волоски и микориза, а потому происходит практически 100 %-ное приживание.

Второй нюанс заключается в том, что в питомниках обычно продают растения, выращенные в контейнерах. Если есть 100 %-ная уверенность, что это именно так, то такое растение также можно пересадить в любое время. Но если растение выкопали перед отправкой на продажу, затолкали в контейнер, долго везли или где-то держали до продажи, плохо и нерегулярно поливали, то вряд ли оно выживет, да только, как я уже писала выше, вы поймете это годика так через два-три. Как определить, выращено ли растение (причем любое, а не только хвойное) в контейнере? Перед покупкой переверните горшок. Если из дренажных отверстий торчат небольшие молодые беленькие корешки, то да. Если ничего не торчит, а тем более вылезает кусок черного толстого корня, а молодых корешков нет как нет, то это как раз тот вариант, о котором я вам сказала чуть выше. Покупать такое растение категорически не следует, как бы вам этого ни хотелось.