заполнится этажами по две головы, осевой побег можно просто удалить. Летних операций — прищипки и пасынкования — можно не делать, но в конце мая нужно сделать «санитарную выломку» хилых и самовольных (внеплановых, появившихся не там, где надо) побегов. И один раз придется прищипнуть побеги верхнего этажа: они всегда постараются перехватить, высосать весь сок от корней, и если это слишком поощрять, то нижние этажи быстро ослабнут, что нежелательно.

В общем, дальнейший уход — летняя выломка, поддержание равновесия между верхом и низом и возобновление голов осенней обрезкой.

ВЕЕРНЫЙ КУСТ выводится еще проще. Тут сначала выращиваются несколько (удобнее 2–4 или 6) веток (рукавов), которые распределяются по ширине «крыши» и выводятся наверх, а уже наверху на каждом рукаве делается голова или две, если есть место.

В ПЕРВЫЙ ГОД не надо жадничать и выращивать несколько побегов из саженца. Если саженец сильно пошел в рост, — например, укоренен по Радчевскому — можно вырастить два побега, но не больше. Для этого еще в мае, когда побеги наберут полметра, надо подвергнуть главный побег отсекновению головы, оставив 4–5 почек. Остальные побеги прищипнуть. Через пару недель удалить все пасынки, кроме двух верхних: это я будут первые две ветки, если куст средней силы или слаб, то выращивать нужно один центральный побег, прищипывая остальные, которые на будущий год вообще удаляются.

Осенью срезаем главную лозу (или обе главных лозы) на 3–4 почки и укрываем на зиму (рис. «осень-1» на стр.103).

НА ВТОРОЙ ГОД нужно удвоить количество веток. Двум верхним побегам каждой ветки даем волю, остальные в июне ополовиниваем (рис. «осень-2» на стр.103).

Когда все плановые лозы достигнут «крыши», обрезаем их на 3–4 почки выше верхней арматуры (видите, сколько сложностей, если беседка не наклонная!), загибаем обрезки на крышу и привязываем. На будущий год оставим тут по голове, а если много места — по две (рис. «осень-3»).

Повторюсь: эти формировки для уже построенных конструкций. Если речь идет об успехе самого винограда, то самое разумное — наклонная беседка, где куст имеет штамб, а на скате — веер и длинные плодовые лозы. Помимо прочих достоинств, такой куст очень удобно укрывать на зиму любым способом.

Летних операций и высокоштамбовые кордоны, и беседочные кусты почти не требуют. Но если вы выращиваете крупные товарные кисти столовых сортов, то без них не обойтись. Коротко остановимся на них.

5. Леше операции для трудолюбивых

Главная наша ошибка в том, что мы всё рассматриваем с собственной точки зрения и воображаем, что можем влиять на растения нашей системой «воспитания».

Ленц Мозер

ПАСЫНКОВАНИЕ И ПРИЩИПКА (ЧЕКАНКА) ПОБЕГОВ. С одной стороны, доказано, что все верхние листья и пасынки работают на налив гроздей, на повышение в них сахара. Это значит, что плодовые побеги трогать не надо. С другой стороны, если побеги сильны, они отвлекают на себя много корневого питания, и гроздь не наберет максимального веса. С третьей стороны, можно оставлять на кусте меньше гроздей, и они будут крупнее. Но тогда мы рискуем недобрать общую массу урожая. Наконец, с четвертой стороны, без ограничения роста побегов и без уменьшения листового аппарата грозди оказываются в тени, что многократно повышает риск их поражения болезнями.

Все опять упирается в вашу цель. Если виноград выращивается для себя и к урожаю нет особых претензий — оставим оптимум при обрезке, весной выломаем лишние побеги, а дальше куст сам разберется, «что куды, чаво и как». А те, для кого виноград — хлеб, ищут всяческие разумные компромиссы с летней работой. И получается примерно вот что.

1. Все отщипочные операции лучше делать ногтем, то есть вовремя, когда побег еще нежный, сочный и легко отламывается. Сами понимаете, работа эта нетяжелая, но частая: сотню кустов приходится практически все лето щипать. Для дачника — не приведи Бог!

2. ПРИЩИПЫВАТЬ плодовый побег можно не ниже, чем над 6–8‑м листом после кисти. Именно столько листьев прокормят кисть. И именно столько почек нам надо получить зрелыми к зиме. Дело в том, что над очень крупной кистью побег вообще с трудом вызревает, и если мы отрежем его и заменим выросшим из среза пасынком, то шансы на вызревание минимальные.

Если на два побега оставляется одна кисть, то холостойпобег можно прищипывать над 8- 10‑й почкой, а о вызревании плодового побега уже не заботиться — его все равно удалять.

3. ПАСЫНКОВАТЬ по этим же причинам нуж но, не полностью вырезая пасынки, а каждый раз оставляя один–два листа. Если вы прищипнули по беги, то они начинают бурно ветвиться, и пасынко вать придется не единожды (рис. на стр.106).

Смысл прищипки и пасынкования: а) убрать лишние побеги, добавить света и воздуха кистям; б) убрать молодые части побегов, оставить только загрубевший лист, меньше подверженный милдью.* У сверхранних и ранних сортов сразу после сбора урожая убираются нежные части всех побегов, и если лето не очень мокрое, милдью не создает проблемы. У средних и поздних сортов до осени зреют ягоды, и сильную чеканку проводить нельзя — вместо этого при необходимости кусты опрыскивают (об этом — отдельно).

НОРМИРОВКА — почти не практикуемый, но обязательный для столовых сортов прием. На каждом побеге оставляют только одну кисть. А если кисти нужны особо крупные — по одной кисти на два соседних побега. Делается это, когда ягоды величиной с горошину. Обычно оставляется нижняякисть — как правило, она крупнее. Не нужно нормировать только винные сорта, или если столовый сорт выращивается, опять же, на вино.

КОЛЬЦЕВАНИЕ ПЛОДОВЫХ ПОБЕГОВ на наших сортах большого эффекта не дает. Лучше; реагируют на него среднеазиатские сорта. Но если вы хотите попробовать, то кольцуйте не лозу, а только основания побегов с кистями, чтобы не мешать остальным побегам и лозе усиливать куст и снабжать корни питанием (рис. на стр.107).

Вообще–то я против кропотливых и частых летних операций. Они не отвечают идее простого виноградника. Но если мы