1. Весной, как только позволит почва, выкопайте на грядке траншею на штык лопаты и внесите в нее сухое сено, почву из траншеи верните на место поверх сена, положив на почву доску, пройдите по ней, чтобы уплотнить почву. Накройте грядку и теплицу пленкой. Под двойным пленочным укрытием земля быстро прогреется до 15–16 градусов, даже если стоит прохладная погода. Сено начнет перегнивать, выделяя тепло. Примерно через две недели можно приступать к посеву семян арбузов. Лучше выращивать скороспелые сорта небольшого размера, примерно 2–3 кг весом. Сейчас продается довольно много семян таких сортов.

2. Перед посадкой насыпьте на каждый метр грядки по ведру перепревшего навоза или компоста, добавьте по пол ведра песка и по литровой банке золы и слегка перекопайте вместе с поверхностным слоем почвы примерно на глубину 10–12 см. Разметьте лунки на расстоянии 40–50 см друг от друга в один ряд. Хорошо полейте грядку теплой водой (не менее 25 градусов) и высевайте по 2 семечка в лунку на расстоянии 4–5 см друг от друга. Глубина заделки семян 5–6 см. Накройте сверху посевы пленкой или половинками пластиковых банок.

3. Как только появятся всходы (примерно через 10 дней), пленку надо заменить двойным лутрасилом. Если всходы появились под бутылками, то надо поверх бутылок накрыть их дополнительно одним слоем лутрасила. Под таким укрытием всходам не страшны заморозки даже до –5 градусов. Если часть семян не взошла, пересадите в пустые лунки лишние всходы из других лунок, когда рассада будет иметь 2–3 настоящих листа. В это время бутылки надо с арбузов снять, а лутрасил поднять, повесив его над растениями на горизонтальную шпалеру, чтобы он не касался макушки растений.

4. После того, как минует угроза ночных заморозков или понижения ночной температуры ниже 12 градусов тепла, лутрасил можно убрать, а растения подвязать бечевкой к горизонтальной шпалере. Арбуз сам не цепляется за бечевку в отличие от огурца, поэтому его надо время от времени обкручивать бечевкой против часовой стрелки или подвязывать дополнительными тряпочками к бечевке.

5. Когда растениям будет около 60 дней, они зацветут. Вначале появляются мужские цветки, а затем (примерно через 10–12 дней) женские. В этот момент их следует опылить вручную, поскольку в северных регионах нет нужных насекомых-опылителей, и может не произойти опыления. Используйте препараты Завязь или Бутон для искусственного оплодотворения, как только появятся бутоны женских цветков (у них есть маленькие арбузики).

6. Как только произойдет оплодотворение, арбузики начнут быстро расти. В этот момент их надо поливать и подкармливать еженедельно. Одну столовую ложку азофоски, плюс одну столовую ложку суперфосфата, плюс одну чайную ложку сульфата калия, плюс 2 чайных ложки унифлор-микро на 10 л воды. Сначала растения полить теплой водой (лейка 10 л на пятиметровую грядку), а затем подкормить, давая под каждое растение по литру подкормки. Как только арбузы достигнут сортового размера, полив и подкормки следует прекратить. Можно поступить иначе: перед посадкой внести в лунку 5–6 гранул удобрения «AVA», а еще лучше использовать порошковую фракцию этого удобрения (пол чайной ложки) и все лето ничем арбузы не подкармливать, а только еженедельно поливать, выливая примерно по 1–2 л воды под арбуз в зависимости от погоды.

7. Подрастающие плоды надо поместить в сетки и подвесить к горизонтальной шпалере, когда плоды будут примерно с теннисный мяч, иначе они под собственным весом оборвутся, поскольку плодоножка у них слабая.

Если оплодотворение произошло на нижних цветках, то арбузы можно уложить на почву, подложив под них дощечку, иначе плоды сгниют.

8. Арбуз созревает после оплодотворения примерно через месяц, у него начнет засыхать место присоединения плодоножки, а затем и сама плодоножка. Если плодоножка подвяла, корка у арбуза глянцевая, блестящая, а плод издает звонкий звук при постукивании по нему пальцами, то арбуз вызрел. В это время арбузы снимают. При комнатной температуре арбузы хранятся не более двух месяцев.

9. Каждому плоду требуется примерно 10–12 листьев, поэтому, как только плод завязался и начал расти, отсчитайте над плодом 6–7 листьев и оборвите остальные вместе с макушкой. Этим вы остановите дальнейший рост плети и все силы растение направить на рост и вызревание плода. Если листьев достаточно, то можно и нужно обрывать все боковые побеги. Если под арбузом недостаточно, то оставьте часть листьев на боковых побегах, но концы побегов оборвите. В теплице можно вырастить только один плод на одном растении. Если вы оставите два плода, то они будут маленькими, хотя и полностью созреют.

10. Листья у арбузов резные, поэтому они не затеняют плодов и срезать их для прореживания растений не надо.

Все капусты являются растениями холодостойкими, за исключением самой большой неженки из них – цветной капусты.

Семена проклевываются при температуре +2 градуса, всходят быстро. При температуре +5–6 градусов тепла через 10 дней, а при +18–20 всего через 3–4 дня. Молодые всходы выдерживают кратковременные заморозки до –4 градусов (кроме цветной капусты), а взрослая капуста способна выдерживать температуру до –6–7 градусов мороза, при этом кочан отнюдь не портится, а наоборот, становится вкусным и хрустящим, надо только правильно его разморозить, опустив ненадолго в холодную воду. Либо предоставить ему возможность разморозиться прямо на грядке. Однако, если Вы растите капусту для хранения, а не для квашения, то ее лучше снять до наступления морозов. Если капуста останется на грядке в замороженном состоянии (при –5–6 градусах) более двух суток, она будет плохо храниться. Дольше двух-трех месяцев ее не сохранить. При более низких температурах или более длительных заморозках весной может подмерзнуть верхушечная точка роста и тогда, вместо одного крупного кочана образуются несколько мелких кочанчиков. Урожай, конечно, падает, но кочанчики нормально вызревают и пригодны для квашения.

Капуста ест и пьет «как лошадь», поэтому для ее выращивания подходят только очень плодородные почвы, хорошо заправленные органикой. Кроме того, ей требуется солнце целый день и слабощелочная реакция почвы.

Однако это совсем не означает, что перед посадкой капусты в почву нужно вносить свежий навоз. Капуста свежий навоз не любит, однако весьма благосклонно относится к подкормкам раствором свежего навоза или настоем сорняков. Содержание гумуса в почвах, подготовленных под капусту, должно быть не менее 4 %. Кроме того, требуются регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями весь период роста. Капуста, наряду с редисом, нуждается в постоянных поливах, причем чистой и холодной колодезной водой. Нельзя ее поливать водой из водоемов, поскольку такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, образуют на черешках слой грязи, вызывающий загнивание листа.

Капуста, однако, не терпит переувлажненных почв, особенно заливаемых водой во время дождей. У нее начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растет рассада, почва должна быть умеренно влажная. По мере роста потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки, но за 2–3 недели до уборки полив кочанной капусты следует сильно сократить, иначе кочан может растрескаться.