Чтобы этого не произошло, проводят кильчевание черенков. Суть этой процедуры заключается в том, чтобы создать и поддержать в зоне корнеобразования температуру 23–25 °C. Верхняя часть черенков с глазками при этом находится при температуре 0–5 °C. Уже спустя 12–18 дней содержания черенка в таких условиях на пятке и в местах бороздования (накалывания) образуется белый наплыв (каллюс), а потом появляются корни. Глазки же все это время остаются в покое.

Такие черенки хорошо укореняются и приживаются, из них вырастают сильные саженцы.

Существует еще несколько способов кильчевания.

1. В траншеях с навозным обогревом.

2. В парниках с охлажденным дном.

3. Кильчевание с помощью специальных электростратификационных установок, в различных кильчевателях.

При желании можно изготовить самодельные кильчеватели, ими пользуется большинство виноградарей-любителей.

Чтобы сделать простейший кильчеватель, понадобится ящик с двойным дном, в нижней части которого помещают электрическую лампочку небольшой мощности.

Затем берут нарезанные черенки винограда и устанавливают их нижними концами на верхнее дно. Сверху на черенки надевают полиэтиленовые пакеты или парафинируют их. Это нужно для того, чтобы они не подсохли.

Помещают кильчеватель в холодное место. Для создания и поддержания нужной температуры в боковых стенках и нижнем дне делают вентиляционные отверстия. Подготовленные черенки высаживают в школку. Место для нее выбирают теплое, хорошо освещенное, с плодородной легкой почвой и наличием воды.

Организация посадки

Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят.

Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями делают 60–70 см. Для этой цели хорошо подходят картофельные окучники и грядкоделатели, активно использующиеся в овощеводстве. Затем с помощью лопаты нарезают в гребнях щели на расстоянии 7–8 см друг от друга, в которые вставляют черенки и заливают их водой.

Высаженные черенки окучивают вручную, оставляя над поверхностью почвы только верхний глазок.

Уход за школкой заключается прежде всего в том, чтобы поддерживать высокую влажность в почве.

Необходимо проводить частое дождевание малыми дозами или осуществлять 4–5 поливов по бороздам (4–5 м3 воды/100 м2). В период вегетации влажность почвы должна быть не меньше 80–85 % НВ (наименьшая влагоемкость).

Организация ухода

Подкармливать саженцы нужно 3 раза за весь период вегетации. Вносят при первой подкормке по 0,2 кг/100 м2 суперфосфата, калийной соли, сульфата аммония, при второй и третьей подкормках – столько же суперфосфата и калийной соли.

Против милдью виноград 3–4 раза опрыскивают 0,5 %-м раствором бордосской жидкости.

Почву очищают от сорняков.

Когда побеги отрастут, высоту гребней постепенно снижают, чтобы освободить верхнюю часть растений от земли и не допустить развития корней на верхних узлах. Особенно это важно в тех районах, где стоят суровые, но бесснежные или малоснежные зимы.

Для лучшего вызревания в середине-конце августа проводят чеканку, оставляя на побегах по 6–8 листьев. В конце лета проводят апробацию, примеси отмечают этикетками.

После наступления первых заморозков саженцы выкапывают и сортируют по качеству. Невызревшие концы побегов обрезают, собирают в пучки по сортам. Как и черенки, саженцы хранят в траншеях или подвалах.

В подвале саженцы размещают вертикально, присыпая влажным песком корни. В течение всего периода хранения следят за тем, чтобы песок не пересыхал, а температура не поднималась выше 5 °C.

Этот способ размножения наиболее подходит для районов северного виноградарства, т. е. тех, где не хватает посадочного материала, особенно перспективных сортов. Именно выращивание саженцев из укороченных одревесневших черенков является там наиболее рациональным.

Приступать к этой работе можно уже в конце марта – начале апреля. В первую очередь необходимо проверить качество черенков, вынутых из хранилища. Из пучка берут по 2–3 черенка и определяют состояние глазков, для чего острым ножом их разрезают через верхушку в продольном направлении.

Если глазки здоровые, то центральная и боковые почки будут иметь ярко-зеленую окраску. Если почки темно-бурого цвета, то они погибли. У здоровых глазков также необходимо проверить состояние камбия и древесины на продольных и поперечных срезах. Если на древесине имеются бурые тяжи, значит, она повреждена.

Здоровые черенки готовят к посадке. Перед этим нижние срезы на лозах обновляют, снова собирают их в пучки и вымачивают. Вымоченные лозы разрезают на одно-, трехглазковые черенки. При нарезании двух– и трехглазковых черенков нижний срез делают под нижним узлом, а верхний – в противоположную от него сторону, на 2–3 см выше глазка. Нижние глазки лучше «ослепить». Если черенки одноглазковые, то нижний срез делают с уклоном к глазку и на 2–4 см ниже него, верхний – с уклоном от глазка и на 1–1,5 см выше него (рис. 30).

Рисунок 30. Черенок с одним глазком для ускоренного размножения

Черенки с двумя и тремя глазками разбирают по размерам и связывают в пучки, затем ставят на кильчевание или предварительное проращивание.

Черенки с одним глазком лучше всего поместить в полиэтиленовый пакет и завязать (рис. 31).

Рисунок 31. Черенок с одним глазком после проращивания

Нужно отметить, что в укороченных черенках запасы питательных веществ и влаги незначительны, поэтому необходимо предварительно прорастить их при температуре 20–23 °C и влажности воздуха не менее 90 %.

Пучки черенков устанавливают на стеллажи или в ящики, засыпав торфом, влажным речным песком или перлитом, сверху закрывают пленкой, чтобы поддержать оптимальную влажность. Спустя 2 недели появятся побеги, а затем каллюс и корни.

Некоторое количество черенков можно укоренить и в домашних условиях. Так, для укоренения черенков с одним и двумя глазками подойдут цветочные горшки и пластмассовые стаканчики. Подбирать тару нужно таким образом, чтобы при укоренении над поверхностью почвы находился только верхний глазок черенка. Чтобы посадить более длинные черенки, можно использовать пакеты из-под сока, молочных продуктов или самостоятельно изготовить стаканчики из картона или пленки высотой 20–30 см и диаметром 10–15 см.