По идее, иностранцы должны иметь на руках песо конвертируемые. Но это никого не волнует: всегда можно разменять один или два кука у продавца бананов или тростникового сока – и у вас на руках оказываются «народные», засаленные бумажки, которые, по идее, нельзя вывозить из страны. Но я все равно прихватила с собой красную трехпесовую бумажку с портретом Че Гевары – никому не было дела.

А вот дальше в плане цен начинается самое интересное. На одной и той же автозаправке (а цены на бензин тут, кстати, примерно как в России, это вам не Венесуэла) есть два заведения общепита. В одном предлагаются советские макароны и домашняя пицца. И то и другое – 14 российских рублей за порцию. Стакан морса – 30 сентаво, меньше рубля. Тут же неподалеку, возле трассы, у трудящегося кубинского народа можно купить стакан кофе или сока по цене от 2 до 4 рублей и здоровую связку бананов за 10.

По соседству расположен цивильный магазин-кафе, где коробка сока стоит 3,5 кука, а завтрак из двух бутербродов и двух стаканов кофе уже, соответственно, почти 6! Что, согласитесь, уже после вызывающих ностальгию советских макарон с почти что «докторской» колбаской кажется чем-то вопиющим и в корне неправильным.

Я не шучу! У кубинского белого хлеба, кубинской колбасы, кубинского печенья, мороженого и лимонада – вкус детства. Может, они с СССР какими технологиями обменивались? Я не знаю.

* * *

О кубинском автостопе. Им тут ездят все, кому не лень. И для этой цели на каждой из крупных остановок имеется специально обученный человек в желтой форме с солидной папкой. Он-то и останавливает машины, автобусы, такси и вообще любые транспортные средства, предварительно выяснив, куда вам надо.

Есть еще так называемые камьоны – бывшие грузовики, в кузовах которых организованы лавки и специальная крыша. Таким образом, преодолевая зараз по 15–20 километров, можно за несколько дней уехать довольно далеко. Стоят эти грузовички чуть дороже, но все равно очень дешево. На них при желании можно пересечь всю страну долларов за 5.

Еще все поголовно ездят на дальнобойщиках. Просто стоят и держат несколько пролетарских песо в вытянутой руке. Фура останавливается и принимает пассажиров.

– Мы едем в Санта-Клару. Но бесплатно.

– Хм, бесплатно? Ну, садитесь!

Обычные машины тоже останавливаются очень хорошо. Как правило, народ радуется, услышав, что мы из России. Так и пара совершенно русского вида мужчин, следовавших по дороге в нужную нам сторону. Они были просто счастливы повстречать нас, долго фотографировали на фоне своей «Лады», обнимались с нами, братались и записывали наши и свои адреса. Один из них подарил мне красивую ручку. Трогательно! Теперь переписываемся в почте иногда, с праздниками друг друга поздравляем.

Вот и поворот на Гуантанамо. Сегодня этот топоним вызывает негативные ассоциации. А вот в припеве известной песенки поется просто про «крестьянку из Гуантанамо».

Куба – это причудливая смесь национальностей. Есть тут и абсолютно африканского вида народ, и чистейшие испанцы, и порой встречаешь совершенно русские лица. Голубые, зеленые и карие глаза. Встречаются и загорелые, и совсем бледные; и карибского вида юноши с волосами, заплетенными в дреды и косы, и совершенно одесского вида тетушки, прижимающие к груди сумки с продуктами.

* * *

В Санта-Кларе центральное место – музей Че Гевары. Он бесплатный и понравился гораздо больше, чем, например, музей другого карибского героя – Боба Марли

Тут есть непосредственно экспозиции с фотографиями и личными вещами прославленного революционера, есть мемориал, где захоронены его останки, и мавзолей, где около вечного огня лежат многие другие сотоварищи революционера.

Перед нами в музей команданте заходила австралийская пара с крошечным ребенком, месяцев двух, наверное. «Маленький Че!» – расплывается в улыбке смотрительница. Надо было видеть выражение лица папы!

От Санта-Клары, кстати, в сторону Гаваны уже почти себе автобан. Однако мы решаем задержаться тут и побродить по городу еще денек. Так что заселяемся в нашу первую касу.

Каса – это отличная альтернатива гостиницам. В переводе с испанского casa – это дом. Собственно, многие местные подрабатывают таким образом: обустраивают одну или несколько комнат для гостей, получают у правительства специальную лицензию, за которую, кстати, платят немалые деньги – и вперед. Касы бывают двух типов – для местных и для всех, в том числе для иностранцев. Последние, разумеется, дороже. Кас много; опознать их можно по особому якорьку на вывеске; он бывает желтого (для местных, moneda nacional) и синего (для всех) цвета. «Синие» касы стоят около 10–15 куков в провинции и 20 – в Гаване. В таких апартаментах по-домашнему уютно и, как правило, можно заказать себе завтрак, обед или ужин. Наш завтрак в Санта-Кларе стоимостью в 4 кука был неприлично обилен и включал в себя даже тортики домашнего приготовления.

Перелистывая за утренним кофе хозяйскую книжку-путеводитель по Санта-Кларе, обнаруживаем фотографию монумента Че Гевары, где лидер кубинской революции держит на руках ребенка. Проникнувшись романтичностью образа, решаем этот памятник найти и отправляемся пешком в центр города. По пути имеется еще монументальный поезд, который Че в свое время пустил под откос; теперь в поезде музей.

Памятник нам понравился. Мы долго смешили местных, ожидая, пока солнце, светящее в спину Гевары, скроется, чтобы получились нормальные кадры. «Возьми его под руку!» – «Прекрати меня позорить, сам бери его под руку!» – думается, местные повеселились, наблюдая, как двое приезжих пытаются сфотографироваться со статуей кумира поколений.