За год–два (например, пока Вы строите–ремонтируете дом и благоустраиваете территорию) маленькие (и недорогие) саженцы станут большими (и дорогими). Точнее — «средними».

Причем важен скорее размер, а не возраст. «Маленькие» — те, что продаются в горшках до 2 литров. «Средние» — от 2 до 5 литров. «Большие» — более 5 литров.

Доращивая молодые растения, можно серьезно сэкономить. Для примера — стоимость «средних» растений для «среднего» декоративного сада площадью 2–4 сотки — минимум 50 тысяч рублей. 80% экономии — 40 тысяч. А если сад 15–20 соток…

Или иначе — укорененный черенок можжевельника в контейнере диаметром 10 см стоит 70–150 рублей, а саженец в контейнере 2–3 литра (примерно на 1–2 года старше) уже 500–1200 рублей.

Покупка «средних» растений для доращивания в «большие» в условиях любительского сада обычно НЕ оправдана из–за сложной пересадки и последующего возможного замедления роста.

Плюсы (кроме экономии денег при покупке) — выбор молодых растений обычно гораздо шире (некоторые трудно купить в виде крупных экземпляров — например, многие плодовые), их легко перевозить, они лучше и быстрее приживаются, к моменту пересадки на «ПМЖ» они адаптируются к условиям Вашего участка и легко переносят «переезд», меньше материальные потери в случае гибели саженца.

Еще один важный плюс — окрепшие сильные растения успешно конкурируют с сорными травами.

Минусы — риск выкопки и посадки растений НЕ Вами (в Ваше отсутствие), растения не стоит надолго оставлять без полива, процедура требует терпения.

Вообще, садоводство — занятие для терпеливых!

Тут есть 2 варианта — высадить растения непосредственно в землю либо в просторные контейнеры (горшки). И там и тут есть свои плюсы и минусы.

Минусы первого варианта (в землю) — землю нужно очистить от многолетних сорняков, прополка потребуется чаще, выкопка растений требует определенных усилий.

Плюсы — легко ухаживать, меньше риск гибели в засуху, не нужны контейнеры, растет все быстрее (впрочем, для крупных растений это скорее минус — глубокие корни выкопать труднее).

Второй вариант (высадка в контейнеры) — все наоборот!

Особенности доращивания в контейнерах

Чтобы исключить риск замерзания корней, контейнеры с растениями необходимо после первых морозов присыпать толстым слоем мульчи. Или посадить растения на «ПМЖ» до зимы.

Контейнер — это не обязательно фирменный пластиковый горшок. Годятся любые устойчивые к гниению емкости конусообразной формы, с гладкими стенками (чтобы можно было легко извлечь ком при посадке). Например — старые пластиковые ведра, тазы, банки. Контейнеры должны иметь МНОГО отверстий для стока излишней влаги.

В качестве контейнеров можно использовать толстые крепкие пластиковые пакеты или плетеные полипропиленовые мешки (в них дырок достаточно). Но — такие емкости редко выдерживают больше года. При посадке мягкий контейнер просто разрезается.

Ставить контейнеры просто на землю более чем на месяц не рекомендуется! Корни быстро уходят в землю. И теряется вся прелесть «контейнероводства» — придется отдирать приросшие горшки от земли! Оптимальная «подложка» — пористый бетон, старые листы ДВП или несколько слоев картона (картон сгнивает за два–пять месяцев). Подложку желательно «притрусить» лежалыми опилками (или органической «трухой», соломой). Кстати, под листовым материалом, уложенным внахлест, многолетние сорняки гибнут за несколько месяцев.

Нужно исключить перегрев контейнеров, точнее — корней. Особенно в тех контейнерах, которые сбоку нагреваются солнцем.

Мульча сверху — строго обязательно (см. раздел «посадка») !!!

все это кажется сложным, зато сажать потом — одно удовольствие.

Не стремитесь сохранить корни, проросшие сквозь контейнер. Их нужно просто обрезать! Это проще, чем пытаться «продеть» их через дренажные отверстия! Корни царапаются и рвутся, а Вы теряете время…

Особенно оправдано подобное «питомниководство» если Вы купили дом с заросшим (запущенным) участком. В этом случае и сад подрастает, и дом ремонтируется, и землю есть время подготовить.

Посадка — это просто

Первое — не следует сажать растения глубоко (глубже, чем оно росло на старом месте). Даже если климат у Вас в саду засушливый и резко континентальный. Место перехода корней в стебли должно находиться на поверхности небольшого холмика. Лучшие корни растут прямо под мульчей! И сами потом уходят туда, куда им нужно — в стороны или в глубину.

Для тех, у кого климат все–таки совсем континентальный и почва промерзает глубоко — вам нужно будет просто сделать «четвертое» (смотри ниже) раза два–три…

Еще раз — нельзя глубоко закапывать растение.

И не нужно копать огромных ям. Вы же не клад зарываете (хотя, с закапыванием монет на поле чудес много общего…) Ямка должна быть такой глубины и ширины, чтобы корневой ком возвышался над окружающей поверхностью на несколько сантиметров или был на уровне этой поверхности. Нет кома — значит и ямка не нужна (!!!), если корни не совсем вертикальные и не очень жесткие. Совсем жестким вертикальным корням нужна узкая лунка с плотной вертикальной стенкой.

Второе — нужно обеспечить плотный контакт корней и почвы — для обеспечения надежного притока влаги по капиллярам. Помните (об этом Вы уже знаете), капилляры есть только в плотной почве! Только корни от усердия не раздавите. Низ ямки может быть и не очень влажным, но та почва, что касается корней — ОЧЕНЬ. Идеальный вариант — слегка прихлопывать корни тонким слоем сырой почвы (можно взять ее где–то в другом месте). Не совсем эстетично, зато эффективно. Эффективней, чем неделю стоять со шлангом и молиться…

Или материться — кто как привык 

Третье — голые корни нельзя сушить. Работать нужно быстро. Можно не торопиться только в том случае, если во время посадки моросит дождь (или мокрый снег) и совсем нет ветра. А если погода «хорошая» (теплое солнышко и ласковый ветерок) — знайте, что активные мелкие корешки (как и микориза!!!) выдерживают «хорошую» погоду лишь несколько минут. Если погода «очень хорошая» — они высыхают за несколько десятков секунд… тогда растению придется отращивать новые корешки и корневые волоски. С наружной микоризой — сложнее.