Бородатые ирисы любят рыхлую, без сорняков почву. В моем саду их много, да и не только в моем. Если посадить на грядке разные по срокам цветения ирисы, они будут цвести даже в средних широтах с середины мая почти до конца лета.

При посадке ирисов я всегда учитываю, что это очень разрастающийся эфемероид, поэтому одному ирису нужно выделить добрых полметра земли. Это должна быть земля с хорошим дренажем. Ирисы любят солнце. Лучше сажать их на южных или юго-западных склонах, с которых ветра не сдувают снег зимой. Сажать и пересаживать ирисы можно с весны до октября.

У меня почва песчаная, поэтому я добавляю в нее органические удобрения и немного глины. У моей подруги почва на участке глинистая, она обогащает грядку для ирисов торфом или компостом (2 ведра на 1 м2) и речным песком (1 ведро на 1 м2). А подкармливаем мы свои ирисы одинаково – комплексными минеральными удобрениями – просто рассыпаем горсть удобрений на 1 м2 весной и в середине лета.

Поливать ирисы надо и до, и во время цветения, тогда они цветут дольше.

От качества почвы зависит, насколько хорошо взойдут семена, разовьется корневая система, будут ли болеть растения. И удобрения тоже нужны растениям. Причем, почва и удобрения очень тесно связаны между собой. Дело в том, что в любой почве есть какие-то из нужных растениям макро– и микроэлементов, но каких-то нет, и растение страдает. Бывает так, что одних элементов слишком много – это тоже может погубить растение. Поэтому, зная, какая почва у вас есть, вы можете улучшить ее – не забывая, что для разных цветов нужны разные составы почвы.

По составу почвы различают:

• механический (гранулометрический) состав – наличие в почве частиц разного диаметра, необходимых для правильного воздухо– и водообмена, так, крупные частицы (например песок) хорошо проводят воздух («дышат»), но не задерживают воду, а мелкие (например пыль, глина) – наоборот, поэтому очень важно соблюдать баланс частиц разных размеров в почве и подбирать нужный состав для каждого растения, ведь одни любят глинистые почвы, а другие – песчаные;

• органический состав – растительные и животные остатки, а также некоторые химические соединения (гумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей), то есть вещества, необходимые растениям для нормального развития;

• минеральный состав – содержание в почве различных минералов, каждый из которых обладает разными сорбционными свойствами, емкостью катионного и анионного обмена, способностью к набуханию и удержанию воды, липкостью и т. д., то есть, по сути, возможность почвы быть плодородной.

О органическом и минеральном составе читайте в Приложении 2, а здесь остановлюсь на механическом составе.

Механический состав почвы показывает долю в нем частиц разных размеров. Если много мелких частиц (до 0,002 мм), но нет пылевых – это глина , если много крупных частиц (до 2 мм) – песчаная, а если песок смешан с пылевыми частицами – суглинок . По механическому составу различные виды почв обычно характеризуют по треугольнику Ферре (рис. 10). Используя его, вы можете улучшить состав имеющихся у вас почв, добавив то, чего не хватает – песка, глины, ила (см. также разделы про органические и минеральные удобрения).

Рис. 10. Состав почвы по треугольнику Ферре

Влажность почвы в балконных ящиках, горшках и кашпо вы можете легко регулировать. А вот в саду все не так. Есть участки очень сухие – сколько ни поливай, все время земля пересыхает. Есть очень сырые – даже в летний зной почва остается влажной. А бывает так, что сверху земля выглядит пересохшей, а корни растений и луковицы загнивают, потому что под сухим поверхностным слоем может быть очень влажно – это значит, что в этом месте различные виды почвы идут слоями. Все это обязательно нужно учитывать, ведь разные цветы по-разному относятся к влаге.

Как проверить влажность почвы

Обязательно проверяйте влажность почвы в местах, где планируете высадить цветы. Для этого выкопайте лунку глубиной 20–25 см и шириной 8–12 см, наполните ее водой и следите, что будет происходить:

• если через полчаса воды в лунке почти не останется – дренаж идеальный, ни излишний полив, ни дожди, ни кратковременная засуха (в жару 3–5 дней без полива) вашим цветам не угрожают;

• если вода исчезнет менее, чем через 15 минут , значит, почва слишком влагопроницаемая, сколько ни поливайте, большинство растений будут страдать без воды – нужно сажать либо засухоустойчивые цветы, либо заняться этим участком и улучшить почву;

• если вода полностью не исчезнет даже через час , значит, это опасный для большинства цветов участок: луковичные на нем расти не смогут, да и большинство обычных цветов тоже – выбирайте такие, что любят влагу, а еще лучше поработайте над улучшением структуры почвы.

Кислотность почвы обозначается значком рН и определяет, сколько ионов водорода есть в водном растворе этой почвы.

При анализе кислотности почвы используется шкала от 0 до 14: кислой считается почва, рН которой составляет от 0 до 6 (большинство кислых почв имеют рН от 3 до 6) рН нейтральной почвы составляет около 7 (обычно нейтральной называют почву с показателями рН 6,5, рН 7 и рН 7,5), рН от 8 до 14 – это щелочная ( карбонатная ) почва (в большинстве случаев рН щелочных почв измеряется от рН 8 до рН 10).

Но не практике такое разделение не всегда помогает. Из того, что я собрала за многие годы, получается, что производители семян и луковиц на пакетиках пишут по-разному, и определить сразу, какая почва нужна, бывает сложно. Поэтому я составила для себя табличку (см. табл. 4), которую выписала на обложку своей тетрадки, и веду в ней записи о посевах, посадках, удачных и не очень экспериментах.

Таблица 4. Значения кислотности почвы