Состав грунтовки настолько прост, что ее можно приготовить самостоятельно. Для этого достаточно смешать 40 % битума и 60 % керосина или дизтоплива (солярки) либо 30 % битума и 70 % бензина. Битум расплавляют, помешивая, вливают в герметически закрываемую емкость, затем порциями добавляют растворитель. Грунтовки используют в холодном виде. Нанесенная грунтовка сохнет около 10 часов на сухих поверхностях, а на недавно уложенных — от 12 часов до 2 суток.

Поверх грунтовки наносят слой тщательно перемешанной гидроизолирующей мастики. Покрываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, масла, других загрязнений, а также наледи. Мастику наносят послойно кистью, шпателем или валиком, а на горизонтальные поверхности просто наливают и затем разравнивают специальными гребками.

Расход мастики составляет 2,5–3,5 кг/м2, время высыхания одного слоя — 12–14 часов (в зависимости от толщины). Окончательно гидроизоляция готова через семь дней после нанесения.

Пренебрегать гидроизоляцией фундамента, ссылаясь на экономию, не следует. Ведь цена фундамента составляет 15–20 % от стоимости строительства, а гидроизоляция, существенно удлиняющая срок его безремонтной службы, — всего 1–3 %.

Цоколем называется продолжение фундамента от уровня земли до первого этажа строения. Хотя цоколь ремонтировать проще, чем подземную часть фундамента, лучше сразу настраиваться на то, что он должен быть максимально долговечным, прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям. Подход «поправим позже» чреват многими проблемами.

Для ленточного фундамента цоколем является его верхняя часть, выступающая над землей. Для столбчатого фундамента цоколь — это стены, которые устраивают между столбами (забирка) или над столбами (ростверк). Чаще всего забирки выполняются из того же материала, что и столбы фундамента, но при желании материалы могут быть и другими. Ширина забирки зависит от выбранного материала. Так, бутовая забирка должна быть не менее 40 см шириной, а кирпичная делается в 1 или 1/2 кирпича.

Выбирая материал для цоколя, нужно учитывать и эстетическую составляющую. Не рекомендуется, чтобы цоколь и стены дома были идентичны по фактуре (например, кирпичные стены над кирпичным цоколем). Для кирпичных стен подойдет гладкий бетонный цоколь, а для гладких стен — цоколь из кирпича или камня (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Гладкие стены и фактурный цоколь

По отношению к наружной стене цоколь может быть (рис 4.14):

♠ западающим (утопленным);

♠ выступающим;

♠ в одной плоскости со стеной («в створе» стены).

Рис. 4.14. Цоколи: а — западающий; б — ровный; в — выступающий

Наиболее надежным, экономичным и долговечным считается западающий цоколь. При таком варианте гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от почвенной влаги, укрывается как от механических, так и от атмосферных воздействий; обеспечивается свободный сток воды со стен даже при косых дождях. Экономичность достигается благодаря меньшей толщине по сравнению с другими типами цоколя, а также отсутствию слива — он в данном случае просто не нужен (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Западающий цоколь

Выступающий цоколь чаще всего используется в домах с тонкими наружными стенами — каркасных или рубленых, — а также когда необходимо устроить теплое подполье. Ширина цоколя превосходит толщину наружных стен, за счет чего он обеспечивает тепловую защиту подпольного пространства. Однако если стены дома достаточно толстые, устройство выступающего цоколя окажется лишней тратой денег.

При устройстве выступающего цоколя необходимо учитывать, что по сравнению с другими видами цоколей он более подвержен атмосферным и механическим воздействиям, поэтому требует тщательного выбора материалов. Требования к материалам достаточно строги: они должны быть долговечными и не нуждаться в дополнительной отделке (природный камень, хорошо обожженный кирпич, бетон и др.).

Чтобы защитить выступающий цоколь от атмосферных осадков, требуется устроить выступающий козырек по всему периметру.

Иногда применяется расположение цоколя в одной плоскости со стеной, особенно если и цоколь, и наружные стены выполнены из одного материала. Но при этом практически невозможно защитить гидроизоляцию цоколя от воздействия атмосферных осадков.

Оптимальным по соотношению «цена — качество» является цоколь из монолитного бетона. Лучше всего, если такой цоколь возводится сразу по всему периметру, а вертикальные и горизонтальные швы отсутствуют. Для повышения его прочности внутрь следует поместить каркас из арматуры (она состоит из сетки с ячейками 15–20 см из стальной проволоки диаметром 5–6 мм и стержней диаметром 8–12 мм). При большой толщине цоколя в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стену.

На ленточном фундаменте можно соорудить цоколь из бетонных блоков. Лучше всего, если высота блоков будет не меньше высоты цоколя, чтобы отсутствовали горизонтальные швы — именно в них обычно скапливается влага.

В зависимости от способа монтажа следует выбирать цокольные блоки массой:

♠ при ручной укладке — не более 80–100 кг;

♠ при укладке с помощью рычагов (бревен или стальных труб) и монтажных петель — не более 300–500 кг.

Цокольные бетонные блоки могут иметь различную фактуру. Они бывают как гладкими, так и рельефными, могут быть облицованы камнем, щебнем, керамической плиткой. Лучше сразу приобретать облицованные блоки, чем отделывать обычный бетонный блок.

Довольно сложно устроить цоколь при столбчатом фундаменте. На пучинистом грунте цоколь выполняют в виде перемычки между столбами фундамента, которую армируют внизу стальными стержнями диаметром 8–12 мм. При этом цоколь не должен опираться на пучинистый грунт: чем большая площадь непосредственно соприкасается с пучинистым грунтом, тем выше вероятность выталкивания (рис 4.16). Поэтому между цоколем и грунтом необходимо оставлять свободное пространство шириной 10–15 см, которое с боков закрывается плоскими асбестоцементными листами или досками (дерево должно быть обработано против гниения).