Нагрудную вытачку мы перенесли в подрез. При этом всегда надо контролировать нарушение посадки изделия и соотносить эту величину со свойствами ткани и величиной выбранной прибавки к ширине груди. В зависимости от особенностей вашей фигуры величина нарушения посадки может быть различной.

Чертеж «Нарушение посадки 2»

Нарушение посадки 2

А теперь попробуем в этот же подрез перенести и талиевую вытачку. Проследите по чертежу. Выполнены те же самые действия. По талии добавилась еще дополнительная свобода. На последнем чертеже показан конечный результат, то есть деталь кроя с показанной свободой и ее уменьшением относительно исходной основы.

Вы видите, что требуемую модель мы выполнили, но поплатились за это точностью посадки.

Постепенно, по мере накопления вашего опыта, вы сможете видеть уже по зарисовке модели, предполагающие значительное нарушение посадки изделия по фигуре при конструировании. И тогда ваше пристрастие к таким моделям уменьшится, как бы красиво и необычно они ни смотрелись на картинке.

Чертеж «Нарушение посадки 3»

Нарушение посадки 3

Нарушение посадки 3

Усложним задачу и рассмотрим еще один пример. Перенесем нагрудную вытачку в два параллельных подреза. Точками 1, 2, 3, 4 обозначим начала и концы подрезов.

Шаг 1. Соединим точки 1 и 3, разделим полученный отрезок пополам (точка 5) и соединим точку 5 с центром груди. Поскольку наша задача – соблюсти параллельность подрезов в готовом виде, мы будем вращать деталь 1-2-34-5 вокруг точки ЦГ так, чтобы закрываемая вытачка распределилась от детали вверх и вниз на одинаковый угол.

Шаг 2. Весь раствор вытачки перенесем в подрез 3-4, чтобы узнать величину угла, 18°. Повернем деталь вокруг точки ЦГ, затем развернем ее вокруг точки КП, совмещая конец детали со вспомогательной дугой. Эти действия подробно описаны в предыдущем примере.

Шаг 3. Разворачиваем деталь 1-2-3-4-5 вокруг точки ЦГ на половину угла 9°.

Шаг 4. Совмещая концы подрезов, найдем середины вытачек и покажем штриховкой дополнительную свободу.

На последнем чертеже показана деталь кроя. На этом примере вы должны сделать для себя вывод:

Чем дальше от наиболее выпуклой точки проходит рельеф или подрез, тем большую погрешность вы получаете при моделировании.

Это была теория, которую необходимо знать и которая позволяет получать изделия самого разного покроя.

При недостатке опыта не стоит пользоваться рисованными моделями. Как мы уже обсуждали, рисованные модели содержат множество конструкторских упущений и неточностей, которых новичок просто не видит. В результате попытка выполнить крой по зарисовке может завести в тупик. Используйте для работы только фотографии.

Для того чтобы ваша работа была успешной, я предлагаю следовать при моделировании определенной последовательности, или идти по шагам.

Шаги моделирования

1. Определить, на какой основе построена модель. Исходная основа-«облипка», какой-либо вид реглана, рубашечный крой и т. п.

2. Определить свободу облегания и выбрать прибавки.

3. Построить основу с прибавками, с учетом стыковки лифа и поясной части.

4. Нанести на основу рельефные линии, ориентируясь на фотографию или зарисовку. По возможности приблизить рельефы к наиболее выпуклым точкам фигуры.

5. Разрезать выкройку по нанесенным рельефам и перенести в них вытачки и рельефы, полученные на основе. По возможности перенести полностью весь раствор вытачек и рельефов. Если сделать это затруднительно, то предварительно надо уменьшить растворы вытачек на основе либо заменить рельефы вытачками, и только затем перенести вытачки в новые рельефы.

6. Оценить нарушения посадки.

Рис. 7

В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» мы рассматривали несколько схем построения реглана. Они отличались разным углом наклона рукава и, как следствие, разной свободой облегания.

Реглан мягкой формы с углом наклона рукава 5-15° позволяет построить изделия с большой комфортностью. Возможность двигаться в таком изделии, поднимать руки практически неограниченна. По такой схеме можно строить спортивные костюмы, свободные блузы, верхнюю одежду, все то, что требует комфорта.

Реглан классический, описанный в первой книге, имеет угол наклона 20-45°. Он более прилегающий в области проймы и менее комфортный. Такую основу можно применить для построения полуприлегающих и прилегающих пиджаков и пальто. Классическая основа реглана более элегантная, прилегающая к фигуре, но все еще сохраняются излишки ткани или заломы у проймы при опущенной руке.

Массовое производство одежды и журналы приучили нас к мысли, что реглан является свободной конструкцией и облегание по фигуре исключено. Но это не так. Сейчас мы рассмотрим реглан, который имеет такое прилегание, как исходная основа-«облипка».

Рассмотрим сначала теорию. Поскольку основа прилегающая, прибавки равны нулю.

Мерки:

ДСТ = 39,5; ДПЛ = 49,5;

ДС = 41; ШПР = 13;

ШС = 19,5; ДПГ – ДПБ = 2;

ШГ = 25; ЦГ = 10;

ВГ = 18; ДР = 58;

ШПЛ = 11; ТП = 2,5 вниз;

ТС = 1 вверх.

Расчеты:

К = 2,8 см

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГПР модельная = расчетная + 2К = 15 + 5,6 = 20,6 см

ШГРЛ = 7,4 см

Построение спинки

Чертеж «Реглан, построение спинки»