1. Перец долго не дает бутонов. Вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

2. Перец цветет, но завязей не образует. Опыления не происходит при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже +12 °C). Применяйте препараты Бутон или Завязь. Опрыскивать их растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте в жаркую погоду, обогревайте теплицы при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

3. С перца осыпаются цветки и даже завязи. Растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец, хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней; резкий перепад температур днем и ночью (более +15 °C); длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскайте перец в вечернее время по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л воды).

4. Стебель начинает загнивать, и растение гибнет. Это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже +15 °C). При появлении первых признаков (белый налет) заболевания сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки со стеблей до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой. При длительном похолодании или резкой смене температур либо затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры плюс 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение).

5. Веточки оголяются, поднимаются вверх, увядающие листья имеют мозаичную окраску, плоды уродливые и деревянистые. Это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.

6. На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

7. Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх. Это недостаток калия. Дать внекорневую подкормку по листьям в вечернее время (1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л воды), а еще лучше – подкормить по листьям удобрением Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л), либо высыпать под каждое растение по влажной почве по полстакана золы.

8. Листья поднимаются вертикально вверх. Недостаток фосфора. Подкормите суперфосфатом (3 столовые ложки на 10 л воды).

9. Все листья, а не только молодые, светлеют. Недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, разбавив настой водой в пропорции 1:5, расходуя по пол-литра под куст, или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л), по стакану под растение.

!!! Против всех болезней перца следует проводить профилактическое опрыскивание смесью трех препаратов: 2 капли Циркона плюс 2 капли Эпина-экстра плюс 2 капли Цитовита растворяют в одном литре воды и опрыскивают перец раз в месяц. Либо надо использовать «весенний коктейль», как уже говорилось выше. Почву перед посадкой и под посадками полезно проливать раствором Фитоспорина. Любые болезни легче предотвратить, нежели от них избавляться.

10. Главный вредитель у перца – тля. Как с ней бороться, уже было сказано.

11. Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты Гроза или Мета) или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: полстакана 9 %-ного уксуса на 5 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку, а поскольку уксус закисляет почву, то тут же посыпьте почву вокруг перца золой. Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день. Слизняков охотно едят куры. Но слизняки – каннибалы, то есть тоже доедают своих раздавленных сородичей. Вот и давите их прямо на шифере днем, оставив на съеденье. На следующий день перевернете и снова передавите тех, кто приполз на угощение. Постепенно вы отловите их на этом месте. Сюда нескоро переберутся слизни и улитки из других мест. Для них длительные путешествия затруднительны.

Можно ли сажать рядом острый и сладкий сорта?

Нельзя, родоначальником перца сладкого является горький перец, а потому при переопылении все перцы получатся горькими.

Можно ли растить перец из своих семян?

Можно, но только из сортов, а не из гибридов. Как уже говорилось выше, на семена лучше всего оставить первый плод в развилке. Когда он окрасится в тот цвет, который присущ этому сорту, разрежьте плод, вытряхните семена и подсушите их. Семена перцев не промывают. Как и томаты, лучшие перцы вырастают из своих семян. Если семена не вызрели, при сушке они потемнеют и края у них слегка завернутся, они, естественно, не взойдут.

Плод, оставленный на семена, можно снять в стадии начала окрашивания и дать ему полностью вызреть до стадии биологической спелости. Семена, полученные из перезревших перцев, так же как и из перезревших томатов, обладают плохой всхожестью.

Облегчить участь садоводов при выращивании баклажанов мне пока не удалось, так что придется его выращивать по старинке. В нечерноземной зоне и в северных регионах их выращивают только в теплицах.

Выращивают баклажаны через рассаду.

В условиях северных районов, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую высаживать баклажаны на утепленный грунт под двойное укрытие, что позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует растить ранние и среднеранние сорта и гибриды, поскольку сроки их созревания около 100 дней. Поздние баклажаны обычно более крупные, но для их роста и развития требуется около 150 дней. В северо-западных регионах баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, так, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале – середине марта. В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, а ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, ее также можно сеять в начале или середине февраля.

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам.