…Или же почему-то делают упор на крапиве. Мол, травяное удобрение истинные немецкие асы садоводства готовят из крапивы. Что за узость такая необоснованная! Травяное удобрение мы готовим ради азота и для этой цели собираем все, что содержит активные точки роста, там везде есть ростовые вещества, состоящие из азота, иначе не росли бы. Нам совсем не принципиально, крапива ли это – годится любая молодая зелень. Одуванчик ли это, газонная трава или пасынки томатов. Да, нельзя не согласиться, что азота больше всего в нитрофилах – растениях, потребляющих много азота, и крапива к ним относится. Но это не значит, что азот есть только в ней. В итоге же наши садоводы поняли буквально, что истинное травяное удобрение готовится только из крапивы. К нитрофилам, между прочим, относятся и многие другие растения активного роста: вьющаяся фасоль, кукуруза, огурец, малина… Молодые зеленые побеги малины, которые мы срезаем еще в виде короткой поросли при формировке кустов в июне (лишние побеги при норме до 10 новых побегов на квадратный метр), тоже годятся для травяного удобрения в резаном виде. Ну и для прямого компостирования, само собой. Сухие же отплодоносившие стебли малины уже никакого азота не содержат. Как и высохшие к осени стебли крапивы: все ушло в корневища.

В травяном удобрении практически нет фосфора. Все жидкие органические удобрения (навозная жижа, фекалии и т. п.) имеют эту «слабинку» – недостаток фосфора, так как многие его соединения плохо растворимы в воде, они остаются в твердой части травы. Эти удобрения хороши на обычной плодородной почве с достаточным содержанием гумуса, где фосфора изначально много, но только не на бедных грунтах. На бедных грунтах необходимо перед посадкой растений вкопать «твердую часть» – компост или прелый навоз, а также рекомендуется внести золу, в ней тоже приличное количество фосфора. В данном же случае разумный выход – это подкормить цветы жидкими гуматами полного состава (NPK), там есть фосфор в растворенном состоянии. Либо несильно посыпать цветник золой: она будет понемногу вмываться при поливе из шланга и достигнет ближайших корней.

Зола – это действительно эффективное удобрение или из разряда «мертвому припарки»?

Горение веток и листьев – это окисление органического материала. При горении из состава растений в воздух переводится главным образом азот – в виде NO2 и углерод – в виде углекислого газа CO2. В золе остаются: CaCO3 (фактически, чистый известняк, его доля может достигать 20–30 %, особенно много его может быть в травяной золе), также немало K2CO3 (поташ, чистое калийное удобрение), MgCO3, кроме того, в золе остается весь фосфор в виде связанного иона PO43+, а ведь фосфора в растениях содержится немало. И еще множество микроэлементов. Вот и получается, что зола – это, можно сказать, сплошное удобрение, поэтому злоупотреблять ею нельзя. Но и недооценивать золу тоже не стоит, мол, это допотопная добавка в почву, когда люди еще не знали о минеральных удобрениях. Она положительно действует на кислые глинистые почвы, так как попутно раскисляет их и крошит глину, она отлично сказывается на торфяниках, обогащая их дефицитными микроэлементами. Золу обычно недооценивают из-за того, что она не дает такого яркого последующего роста посадок, как после навоза или минеральных удобрений, – это естественно, ведь в золе нет азота. Поэтому следует знать, что применение золы наиболее эффективно вместе с азотными удобрениями: компостом, мочевиной, навозом и т. д.

Ради справедливости стоит также упомянуть, что для гумуса почвы необходим как азот (N), так и углерод (C), поэтому травяно-листовую органику лучше не сжигать, а подвергать компостированию или пускать на зеленое удобрение.

Как известно, золу используют в качестве жидкой подкормки, для чего ее разводят в ведре с водой, желательно горячей. Не все питательные вещества золы переходят в раствор, но, по крайней мере, калий оказывается в воде и проникает глубоко в почву. Надо учитывать, что если концентрация раствора будет слишком высокой, растения могут пострадать (эффект «горения» растений после применения золы на песчаных почвах). Обычно берут не более стакана чистой печной золы на ведро горячей воды, выдерживают с час, затем раствор разбавляют в 3–5 раз и подкармливают культуры из расчета 1 ведро разведенного раствора на 1 м2. Каждый раз осадок золы хорошо взбалтывают, чтобы он тоже проник в почву вместе с водой: там находится труднорастворимый в воде фосфор, микроэлементы, но в почве, попав в состав гумуса, они станут доступны растениям.

Отдельно хотелось бы поговорить о подкормке чистой золой либо золой в смеси с компостом или перегноем россыпью по рядам с зарыхлением. Такая подкормка отлично работает для всех ягодников.

Какую бы плодородную вы ни сотворили почву перед закладкой клубничника или другого ягодника, за полтора года (год посадки и первый год плодоношения) кусты сумеют ее истощить почти что полностью. Это означает, что на выходе перед своим главным урожаем, весной второго года плодоношения, не говоря уже о весне третьего года плодоношения, всей плантации наверняка будет остро недоставать каких-то нескольких отдельных элементов питания. Голод не возникает равномерно на все элементы питания, всегда есть самые слабые звенья даже в изначально богатой по составу почве. Вот почему весной так хорошо действуют, пусть и небольшие, подкормки каким-либо богатым по составу удобрением типа золы или перегноя.

Да, про азот часто забывают, полагая, например, что клубнике он не очень-то и нужен (а то еще зажирует!). Частое явление, когда плантации на третьем году и тем более позже начинает остро не хватать азота – это когда по ходу выращивания ее либо совсем уже ничем не подкармливают, либо слегка посыпают золой.

Есть другой вариант нарушения азотного питания – избыток азота через многократные подкормки травяным удобрением или раствором свежего коровяка. В этом случае болезни неизбежны, так как перевес азота происходит на фоне недостатка других элементов – двойной стресс для растения. Это все равно, что на стройку подвозить и подвозить в избытке кирпич, но при этом не подвозить цемент.