Так или иначе, во время сильного ветра теплице выгоднее быть закрытой. В пасмурную погоду тоже лучше держать купол закрытым, «на медленном огне», накапливая тепло на ночь.

Я обрисовал, как это должно выглядеть в идеале, только для лучшего понимания сути, так как в ученичестве полагается сначала овладевать классикой. Мало кто в текущих буднях следит настолько тщательно: прибавки продукции не стоят таких затрат времени. Высокий урожай можно получить и путем более упрощенной заботы. Большинство владельцев придерживается усредненного режима: рано утром перед отбытием на работу все «бутылки» раскупориваются, а вечером примерно в одно время закупориваются. Есть такие, кто вообще всегда, круглый год, держат одну дверь в теплице распахнутой — и она все равно работает, накапливает тепло и дает помидоры.

Вывод

Холода нужно всячески избегать — вот и вся премудрость для начала. Когда в литературе нам строго подчеркивают, что «при температуре ниже 10 °C томаты прекращают рост, а их семена не прорастают», то невольно хочется возразить: «Да хоть бы и росли, какая разница! Чего там особо возиться с термометром, если все, что ниже 18–20 °C, все равно для них холодно! При температуре ниже 18–20 °C уже не рост, а вымучивание!» Пусть у тебя наросли какие-то миллиметры, но в целом холодный период — это потеря времени. Его не нужно допускать, заставляя весной теплицу днем на солнце нагреваться «про запас» при закрытых дверях.

А то стоит такой новичок с термометром в руках и радуется, что при 13 °C у него начался рост…

Короткий, но ответственный период весной, когда случаются заморозки, способные угрожать нашим посаженным под укрытие подопечным растениям. Это время с середины апреля до середины мая. Более поздние заморозки не угрожают растениям в теплице.

Садовода волнуют следующие вопросы. Какой предельный заморозок выдерживает ПК теплица? Как подстраховаться, чтобы она спасла перенесенные туда растения гарантированно?

Поликарбонат дает особое стойкое тепло под своим укрытием. У него двойной слой пластика, в котором заключен воздух — лучший теплоизолятор. Эффект от этого значительный, и его можно точнее оценить в следующих цифрах.

Вспомним, что при оценке укрывных свойств нетканого материала (лутрасил, агрил и спанбонд разных марок) исходят из того, что один слой такого укрытия защищает растения от легких заморозков в –2–1 °C, а в два слоя — уже от заморозка до –7–5 °C. Говоря иначе, даже тоненькая и неравномерная прослойка воздуха между двумя слоями спанбонда дает вон какое ощутимое усиление стойкости к морозу. Для сравнения: в ПК укрытии прослойка воздуха толстая и равномерная. Такая защита спасает от заморозков до –10 °C при условии отсутствия щелей и при условии сильно увлажненной почвы, которая несколько солнечных дней до того нагревалась под воздействием тепличного эффекта и способна отдавать тепло ночью во время заморозка.

Вывод

Вот на такой случай, ради защиты от заморозка, как указывалось ранее, и держат весной теплицу наглухо закрытой в солнечные дни. Высаженным растениям, которые находятся низко, у самой у почвы, перегрев сейчас не страшен, так как там прохладно, зато почва мало-помалу будет нагреваться. Подготовленная таким образом теплица спокойно выдержит заморозки –7–10 °C.

А что если вдруг мороз будет сильнее, до –15 °C, как же наверняка подстраховаться?

Тогда делают «укрытие в укрытии», т. е. применяют тот же нетканый материал снаружи или внутри.

У садовода обычно есть в распоряжении свободный запас легкого укрытия, нового или использованного прошлогоднего. Кому как удобнее: либо сверху, прямо на купол, накидывают на выбор спандбонд, лутрасил или обычную полиэтиленовую пленку, либо внутри над растениями устанавливают приземистые «капсулы» из кусков пленочного укрытия. Его кладут на дужки из проволоки или на воткнутые бутылки, колышки, кирпичи.

В литературе попадаются чисто познавательные «колхозные» советы накрывать теплицы в заморозки соломенными матами. В нынешнее время, время новых материалов, так никто не станет делать.

Даже просто дополнительно укрыть внутри теплицы растения перевернутыми ведрами, ящиками и подобными емкостями — это полнейшая гарантия, что с растениями ничего не случится, мороз за считанные часы не способен пробить такую защиту. А уж под первыми лучами солнца изморозь на прозрачном куполе начинает весело таять — это одна из причин выигрышного восточного месторасположения теплицы.

Известно, что во внешних природных условиях воздух ночами становится более влажным, чем днем, и что все растения привычны к ночной росе и утренней сырости. Есть ли безопасная граница «тумана»? Насколько оправдано в среде садоводов относить влажный пар и конденсат внутри купола к опасным факторам?

Принято считать, что от повышенной влажности воздуха, во-первых, не опыляются цветки, во-вторых, растения заболевают фитофторой. Возражать на это не имеет смысла, так как это научно, лабораторно проверенные факты. Другое дело, что их нельзя считать абсолютными, т. е. догматичными. А то очень многие наши граждане на этой почве боятся лишний раз полить или закрыть на ночь теплицу.

Мой опыт, в том числе эксперименты с очень высокими значениями влажности, говорит о том, что влажность воздуха — это не самый «щекотливый» фактор при закрытом выращивании даже томатов, а уж тем паче огурцов и других культур.

Практика подтверждает, что если в целом придерживаться режима «днем открыли, на ночь закрыли», то влажность воздуха будет колебаться сама собой в приемлемых пределах. Даже при допущении исключений из этого правила — если в какие-то пасмурные дни не открывать теплицу — ничего страшного с плодоношением не происходит.

Уточним по конкретным показателям. Учебники рекомендуют поддерживать довольно высокую влажность воздуха под куполом, на уровне 60–65 %. Считается, что если влажность воздуха долго остается высокой, 70–80 %, то цветки помидоров плохо опыляются. Долго — это означает несколько дней подряд. Если же вы днем открываете теплицу хотя бы ненадолго для проветривания (а главным-то образом против перегрева), то с опылением будет все в порядке.