При температуре +28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при +24–26 °C, при +20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше +40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место.

Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка.

Как выращивать рассаду

При пикировке растеньице следует брать не за стебелек, а за семядольные листочки. Опустить корни и часть стебелька в воронку так, чтобы корни не загибались. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки. Почву вокруг растений надо обжать, полить и поставить горшочек подальше от света на 2–3 дня, пока рассада не приживется, затем ее надо перенести под лампу дневного света. Можно пикировать рассаду в пеленки из пленки.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов.

Пересадка рассады в теплицу

Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70_80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35_40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней.

Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по одной столовой ложке азофоски, налейте полную лунку воды и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Рассаду за 2–3 часа до пересадки следует хорошо полить. Пересаженные растения полейте, если сильное солнце, то притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней.

Подкормка и полив баклажана

Баклажан относится к азотолюбивым растениям, но и калий ему тоже нужен, а вот к фосфору у него требования весьма умеренные.

Обычно подкормку рекомендуют делать через две-три недели после пересадки. Достаточно 3 столовые ложек без верха азофоски на 10 л воды, при расходе по пол-литра под растение. После завязывания плодов подкармливают растения настоем навоза (1:10) или куриного помета (1:20), либо настоя сорняков (1:5). Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливке по пол-литра раствора из азофоски (одна столовая ложка) плюс 2 чайные ложки Унифлор-микро на 10 л. Можно в этот раствор добавлять по 1 л настоя сорняков, но только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки.

Баклажаны поливают обильно, но не слишком переувлажняют почву и воздух, примерно так же, как томаты, поэтому их можно растить совместно. Но можно их растить и совместно с огурцами или перцем. Вода для полива, как и для огурцов, должна быть теплой (не ниже +20 °C), поливку в жаркое время делают два раза в неделю. Однако если при посадке в лунку внести 2 столовые ложки приготовленного гидрогеля, то поливы можно сократить до одного раза в 2–3 недели.

Особенности выращивания баклажанов

1. Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды. Обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте одним из препаратов: Бутон, Завязь или Гибберсиб. Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само – это сигнал для наращивания завязи. Но если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки. Но скажу вам честно, помогает это мало. Обычно баклажан, впрочем, как и все пасленовые культуры, сбрасывает цветки и завязи в начальный период роста при излишке азота в почве. Вот и не подкармливайте азотными удобрениями (хотя баклажан и азотолюб) до того момента, пока у него немного не подрастет первый плод.

2. Баклажаны окучивают, как томаты. Почву рыхлят, после полива – мульчируют.

3. Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок, и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают. Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые две недели, а на юге через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.

Болезни и вредители

Из болезней самые опасные – фитофтора и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты в теплице – Циркон или Фитоспорин. В открытом грунте используйте любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и один-два раза – после укоренения рассады.

Из вредителей опасны белокрылка, паутинный клещ, тл и колорадский жук. Как с ними бороться, было сказано выше. Использовать против белокрылки и колорадского жука ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте клеевые ловушки или опрыскивайте растения биопрепаратом Фитоверм (Агравертин, Искра-био), а жука и его личинок собирайте вручную.

Типичные неудачи при выращивании баклажана

Цветки опадают, завязи не завязываются. Причин может быть несколько. Излишня азотная подкормка после высаживания рассады до появления первого плода, поливы холодной водой, излишня влажность воздуха в теплице (выше 80 /о), резкая смена температур днем и ночью (следует делать ночной подогрев теплиц), длительное похолодание или затяжные дожди (следует дать внекорневую подкормку кальциевой селитрой – половина столовой ложки на 10 л воды), пересыхание почвы (полить); слабые растения (опрыскать под вечер Эпином-экстра или Новосилом, Здоровым садом, а еще лучше «весенним коктейлем» сразу после высадки рассады).

Растения голодают, если…

Листья у баклажана направлены под острым углом к стеблю вверх – недостаток фосфора; листья скручиваются лодочкой вверх, затем по краям появляется коричневая кайма – калийное голодание; листья светлеют – азотное голодание; листья мраморно-зеленые – магниевое голодание; листья мозаичные желто-зеленые – либо недостаток микроэлементов, либо вирусное заболевание – табачная мозаика. Сначала сделать подкормку по листьям раствором Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды), а если через неделю положение не изменится, то растение следует удалить и сжечь.

На плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, – вершинная гниль плодов. Сделать подкормку калийной и кальциевой селитрой (по одной столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды по пол-литра под растение), увеличить полив водой.