Розы больше всего любят восточное солнце, то есть их надо посадить так, чтобы их освещало утреннее солнце. Полуденное солнце вызывает выгорание цвета и сокращает срок жизни каждого цветка, но, как говорится, «не до жиру, быть бы живу», розы – солнцелюбивые растения, они должны освещаться солнцем не менее 6 часов ежедневно. Так что прежде всего пройдитесь несколько раз по участку в солнечный денек и найдите такое местечко для роз. Идеальное место такое, которое освещается утром, в полдень на него бросает разреженную тень дерево (например, яблоня или вишня, либо серебристая ива, но не хвойное растение, дающее слишком плотную тень). А после четырех-пяти часов на розарий снова попадает прямое солнце. Конечно, это непростая задача на маленьком пространстве в шесть соток, а потому лучше рассаживать розы не поодиночке, а сразу целой группой. Поэтому розарий – наиболее подходящий способ держать розы на участке. Одна моя знакомая выращивает исключительно чайно-гибридные сорта роз, которые располагает поодиночке. И над каждым растением устанавливает большой пляжный зонт, который раскрывает в полдень на 3–4 часа или в дождь, который портит не только цветки роз, но и любые цветы.

Это, конечно, не относится к декоративному забору из парковых роз. Там уж что есть, то есть, но все-таки лучше делать розовую изгородь по южной границе. Но если солнце освещает границы вашего участка большую часть дня, то высаживать их можно по всему периметру. Но, сразу вам скажу, что такая сплошная изгородь из роз может и поднадоесть через несколько лет, а розы к этому моменту только-только наберут силу. Можно создать вдоль забора миксбордер из кустов парковых роз, перемежающихся другими кустарниками: на переднем плане перед ними можно высадить разноцветные люпины, перед ними высадить флоксы, перед ними – астильбы, а в качестве бордюра высадить арабис альпийский или шиловидный флокс, а среди них высадить мелколуковичные цветы. Сначала отцветет бордюр, затем люпин, цветки которого надо срезать, не давая им осемениться, затем два месяца будут цвести розы. Цветущие первый месяц астильбы не составят розам большой конкуренции, а в конце зацветут флоксы, некрасивая усыхающая листва на нижней части стеблей флоксов будет надежно прикрыта ажурной зеленью астильб. К тому времени цветение парковых роз закончится. Такой забор не может быстро надоесть.

Как уже говорилось выше, розы любят воздухо– и влагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной, богатую гумусом. Больше всего розам подойдут жирные черные глины, разбавленные песком и торфом. Ямы в глине копать не следует, на глине лучше сверху нарастить холм или гребень для посадки роз. На песках, супесях или торфяниках можно сажать любые растения, а не только розы в ямах. Глубина посадочной ямы (или высота гребня) должна быть примерно 40 см. Лучше всего подготовить почву специально: на каждое ведро торфа взять половину ведра речного песка, литровую банку золы, перемешать, полить глинистой водой (размешав литровую банку обычной глины в 10 л воды), затем добавить для каждого куста не менее 1–2 ведер перепревшего компоста или навоза. Все размешать. Минеральные удобрения (так же, как и свежий навоз) в посадочную яму вносить нежелательно, так как они задержат приживаемость саженца. А вот удобрение «AVA» можно внести сразу (одна столовая ложка под куст). Надо постепенно вылить на место посадки не менее 10 л воды. Напоминаю, корни роз следует перед посадкой два часа подержать в воде (или «Корневине», растворив пакетик в 10 л воды). С места прививки надо снять прививочную ленту. Подрезать побеги примерно на 10–15 см. Корни укоротить на треть их длины, расправить на небольшом холмике в центре ямы или в углублении гребня. Засыпать корневую шейку песком. Затем корни постепенно засыпать почвой, постоянно поливая водой из лейки (тогда не образуется пустот под корнями и почва хорошо налипнет на корни). Место прививки должно быть заглублено в почву примерно на 6 см. После посадки надо полить почву вокруг саженца оставшимся раствором корнеобразователя «Корневин». Проверить еще раз глубину посадки. Я не уплотняю почву после посадки, ибо в нее будет плохо проникать воздух, а он для хорошей приживаемости не менее необходим, чем влага. Чтобы саженец не раскачивал ветер и его не выпирало из почвы, его следует подвязать к колышку, который на будущий год можно вынуть.

После этого надо сразу замульчировать землю вокруг розы слоем торфа около 10 см или хотя бы накрыть ее газетами в 4 слоя и слегка присыпать землей по краям, чтобы газеты не унес ветер. Когда саженец приживется, – у него пойдут новые листья, газеты! можно будет снять, а почву под розами забросать зеленой травой от скошенного газона, а еще лучше – мелко нарезанными небольшими ветками козьей ивы, березы или другой древесной породы (кроме хвойных и дуба).

Розы не любят расти на одном месте более 10 лет, так как сильно истощается почва внутри корневого кома, никакие внешние подкормки дела исправить не могут. Так что лучше их пересадить на новое место или полностью заменить почву на старом месте. Замечено, что новые молодые розы, высаженные на то же место, где раньше уже росли розы, расти не будут, если полностью не заменить почву. Это, вероятно, связано с тем, что корни всех растений, а не только роз, выделяют в почву токсины, очевидно, для охраны границ своей территории от посторонних корней. Постепенно они накапливаются в почве и начинают угнетать сами растения. Нельзя сажать растения одного и того же вида все время на одном и том же месте, это известный факт.

Самый опасный период для роз на Северо-Западе – время начала таяния снега, то есть конец марта – начало апреля. Резкое колебание температуры от -10 °С до +10 °С. Днем на солнце под укрытием температура может повышаться и до 20 °С, что вызывает у роз преждевременное прорастание почек, из которых вырастают слабые побеги, напрасно истощающие растения. Не надо с лапника убирать снег, так как он выравнивает перепад температуры. Кроме того, излишняя влажность может вызвать подпревание коры. Но как только снег стает, розы следует проветрить, убрав в дневное время пленку и лапник, однако к ночи лапник надо уложить снова, постепенно уменьшая его количество после каждого солнечного дня, пленку больше не использовать.

Если вы не накрывали розы пленкой, а только укрыли их несколькими слоями лутрасила или просто набросали на них лапник, то такой проблемы у вас нет, поскольку и лутрасил, и лапник пропускают воздух, надо только постепенно уменьшать слой лапника, а лутрасил можно оставить до окончания заморозков.

С конца апреля до начала июня (обычное время окончания весенних заморозков) температура в ночное время опускается до -5 °С, а днем может подниматься до +20 °С. Если на розах оставить укрытие, то они наверняка подопреют или преждевременно пойдут в рост, в то время как корни еще не работают в не оттаявшей или все еще холодной почве, а следовательно, не поставляют почвенный питательный раствор в надземную часть растения (кстати, эта беда подстерегает не только розы, но и многие растения сада). А надземная часть проснулась и начала расти, забирая влагу из стеблей, что и приводит к их усыханию. Если укрытие снять, то трудно избежать солнечных ожогов. Если розы были укрыты пленкой, то надо ее обязательно снять, не убирая ящики (или дуги), а лапником и лутрасилом снова накрыть растения. Если вы не использовали пленку, а только лутрасил или лапник, то можно их не снимать до полного оттаивания почвы под розами.