А ТЕПЕРЬ О ДЕТАЛЯХ. Перед высадкой рассаду приучаю постепенно к наружному воздуху, иначе она сильно подвянет. Для этого три-четыре дня выношу ее на свежий воздух или в парник. , в первый день на 10-15 минут, на другой – на 40 мин, и в последующие одиндва дня на 2-4 часа. Лишь только после этого можно приступить к посадке.

Сроки высадки рассады в парник определяю по среднесуточной температуре наружного воздуха. Определяю ее складывая минимальную низкую тепературу (можно братьиз метеосводок) ночью и максимальную днем в течение суток, и затем делю их сумму пополам. Если в тесение 3-5 суток такая температура начинает превышать восемь градусов тепла, то можно смело высаживать в парник.

Дело в том, что томаты начинают расти лишь при температуре + 8 градусов, потому и средняя должна быть не ниже. Остановка в росте – это медленная смерть для растения. Чтобы растения не страдали от холода (заморозков) обычно посадки провожу с 15 апреля по 15 мая. А в открытый грунт (с тоннельным укрытием во время сильных холодов и заморозков) – с 25 мая по 15 июня. Опять же сроки посадок зависят не только от температуры, но и от объема необогреваемой теплицы или парника. Чем больше объем – тем меньше и влияние на растения ночных заморозков, меньше риска повреждений ими, и, следовательно, раньше можно высаживать растения.

КОРНИ РАССАДЫ непосредственно перед посадкой обязательно обмакиваю жидкой (как сметана) глиняной болтушкой, и припудриваю их земляной пылью. Только после этого и сажаю. Делаю это и с рассадой, высаживаемой с комом земли. Ведь на поверхности кома всегда имеются мелкие корневые волоски, которые во время пересадки могут быстро (на солнце в течение 15-ти секунд) быстро подсохнет.

Укладываю рассаду в бороздках стеблями на север и при выходе из земли не обязательно под прямым углом (можно нечаянно сломать). Верхушка тянется к солнцу и постепенно выправляется. При этом не буру рассаду руками за низ стебля, а за его верхнюю часть и за корень одновременно, иначе повреждается опушение (волоски) – зачатки будущих корней. При поливе во время посадки нельзя допускать, чтобы вода попадала на листья – каплями закупориваются дыхательные устьица на них. Кроме того, оставшиеся на листьях капли в солнечную погоду действуют как увеличительное стекло, и могут обжечь их.

ДРУГАЯ ОШИБКА – загущение посадок. В небольших тепличках огородники стремятся высадить как можно больше кустов. А нужно так расположить, чтобы в течение всей вегетации на каждый листик падало соснце. При частичном затенении для помидорных растений лучше, если они будут хорошо осецаться не в первую, а во вторую половину дня.

Обычное расположение в парниках – 60 см в ряду и не менее 70 см в междурядьях. Лучше освещаются кусты, растущие в один стебель. Все пасынки удаляю при первом же их появлении.

ДОПУСКАЮ разветвление стебля после первой цветочной кисти, если вижу, что растение «зажирело». Сужу по верхушкам стеблей. Если они толсты, иногда бывают с палец, то срочно пускаю в рост один или два боковых пасынка. Получается формировка в два или три стебля. Иначе от жирующих растений плодов долго не дождешься.

Нельзя обрывать на растениях листья. Они – фабрика, с помощью которой на свету образуются пластические вещества и , в конечном итоге, плоды. Обрывают лишь желтые и больные листья, а также при загущении. Всякий обрыв здоровых листьев оттягивает плодоношение и созревание плодов.

Пожалуй, единственным недостатком метода необходимость удаления листьев с нижней части растения при посадке.(Кое кто советует их и не удалять, мол, они и так отгниют, отдав свое содержимое материнскому стеблю. Но я это боюсь пробовать). Мз-за этого может происходить задержка в созревании плодов на неделю. Но зато тут выигрыш в урожайности. А потерю в «забеге» можно компенсировать другими способами.

Во время цветения не допускаю повышения температуры свыше 30 градусов, иначе пыльца стерилизуется и цветки опадают. Для снижения температуры в жаркие дни теплицу проветриваю. Лучшее самоопыление и завязывание плодов при периодическом потряхивании стеблей. Удобнее это делать, когда кусты подвязываются к шпагату., а не к кольям. Лучше завязваются плоды при опрыскивании цветков и листьев раствором борной кислоты (10 гр. на ведро).

ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РОСТА и созревания томатов в течение лета через каждые 10 дней провожу подкормку минеральными удобрениями, или навозной жижей.

ЗАМТИЛ: растения быстрее реагируют на внекорневые подкормки. Для подкормки растений углекислым газом ставлю в парнике бочку, в которой для брожения заливаю водой траву или пищевые отходы. Установлено, что увеличение содержания углекислого газа приводит к прямо пропорциональному возрастанию интенсиности фотосинтеза, а, следовательно, к ускорению налива, созреванию плодов и к повышению общей урожайности растений. Ускорить созревание томатов на 7-10 дней может и простое мульчирование кустов темными материалами: торфом, пергамином, руберойдом и т.п.. Раньше, когда еще не была изобретена пленка – только этим и спасались.

Для борьбы с фитофторой можно применить опрыскивание медными препаратами (30-40 т г. на ведро) или поликарбацин. Но еще лучше «родомил голд). Этими препаратами пользоваться удобнее , нежели бордоссекой смесью, он не засоряют опрыскиватель, к тому же при передозировке ею можно обжечь листья. Иногда провожу опудривание между рядами растений золой.

На развитие фитофторы влияет и материал укрытий. Большинство совершают ошибку, когда стеклят боковые стенки, а крышу пленкой. А нужно делать наоборот. По моим наблюдениям под пленочной крышей фитофтора появляется на кустах на 10-14 дней раньше, чем под стеклом. При ветре холодный конденсат с пленки падает на листья и создает сырость. Сейчас стало легче покрывать парник спандбондом.

ТОМАТЫ БЕЗ полива можно выращивать на любых типах почв, с любым уровнем залегания грунтовых вод. Подобных аналогов метода до меня в литературе не встречал.

Спросите, как я до этого дошел? Просто – учусь у природы. Однажды, уехал с семьей на юг. Приезжаем, а помидоры все красные красавцы на кустах, хоть и в траве. Никто их не поливал, а лето стояло на редкость жаркое. Вот и подумал, а нельзя ли выращивать весь сезон без такой трудоемкой операции, как полив? И пришла идея заглублять стебель таким образом, чтобы он дава дополнительные корни и был способен противостоять засухе.

Органические удобрения (навоз, трава, компост) не следует вносить непосредственно в борозды под картофель или в лунки под любую рассаду, кусты или деревья, т.к. во время дождей все питательные вещества его атмосферными осадками уносятся вглубь, становятся недоступными растениям (за сутки дождя они уходят на глубину до одного метра). Лучше обложить ими растения по поверхности. Минеральные удобрения тоже рассыпают или делают жидкие подкормки поверху. В случае же одновременного применения этих удобрений, то подкармливают растения прежде минеральными, а затем дают органику, а не наоборот. Т.к., в последнем случае, минеральные удобрения буду поглощаться органикой и тогда быстрая подкормка растений не достигнет своей основной цели.