Но независимо от используемой технологии и разновидности помещения результат оказывается таким индивидуальным и оригинальным, что данная технология все более распространяется. Впрочем, привлекательным внешним видом достоинства мозаики не ограничиваются. Кроме того, мозаичные полы характеризуются стойкостью цвета, незначительной истираемостью, большой прочностью (такому покрытию не страшны удары тяжелых предметов), влагостойкостью.

На мозаике не заводятся грибки и вредители, ей не нужны пропитка и прочие затратные виды обработок. Помимо этого, ее поверхность не скользит, что выгодно отличает мозаику от керамической плитки.

Мозаичные полы могут изготавливаться как с использованием одного вида материалов, например природного камня, смальты, стекла, мрамора, гранита, так и вместе с другими материалами: паркетом, керамической плиткой и т. п. Поскольку стекло довольно хрупкий материал, то его для полов применяют нечасто, а, как правило, на стенах, на полах же – только в виде декоративных вставок. Смальта, хотя тоже является стеклом, но гораздо крепче, поскольку в нее добавляют оксиды железа. Ее часто укладывают на полу в тех местах, где происходит интенсивное движение.

Монтаж ванн, изготовленных из чугуна или акрила, – процедура не слишком трудная, и с ней можно справиться без привлечения специалистов. Проблема может возникнуть лишь при установке чугунной ванны из-за ее немалого веса.

Сперва на пол надо установить пластмассовый сифон с переливом и выпуском или чугунный сифон с латунным выпуском и чугунным переливом. Потом к ванне прикручивают ножки и располагают ее таким образом, чтобы патрубок пластмассового сифона проник в канализационную трубу. Для чугунного сифона нужно дополнительно использовать металлическую трубу, которая в него вворачивается.

После этого ванну перемещают как можно ближе к стене и путем коррекции положения ножек добиваются ее уклона в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы заделывают цементно-песчаным раствором.

Далее надо применить уравнитель электрических потенциалов, который предохранит пользователя от статического электричества, образующегося от удара струи воды о ванну. Этот уравнитель следует прикрутить одной стороной к спецприливу на ванне, а другой – к водопроводной трубе.

Если ванна находится в центре помещения, то работы по монтажу можно считать завершенными; если она стоит около стены, то предстоит еще замазать швы цементом и покрыть их краской или герметиком. Маленькие щели, которые образуются между краем ванны и стеной, следует обработать раствором цемента, формируя слой с сечением треугольной формы. После затвердевания цемента швы покрывают белой масляной краской или силиконовым герметиком.

При наличии достаточно больших щелей между стеной и краем ванны следует сделать прокладку (применить пластмассовую пластину или трубу), после чего покрыть ее герметиком. Когда вещества высохнут, стык заделывают керамической плиткой. Обработку щелей осуществляют и полиуретановой монтажной пеной.

Монтаж унитаза также не представляет большой сложности.

Сначала необходимо перекрывают воду и удаляют из сливного бочка старого унитаза ее остатки. Затем отсоединяют шланг, подающий воду к унитазу, и патрубок, который связывает сифон с канализационной трубой. Шурупы, прикрепляющие унитаз к полу, откручивают, сантехническое устройство снимают.

После этого следует очистить и обезжирить местонахождение унитаза. Как правило, он размещается на бетонном основании или деревянной подкладке. Далее новый унитаз прикрепляют к полу, причем есть два основных способа, как это сделать. Во-первых, унитаз может закрепляться посредством шурупов, вкрученных в дюбели. Предварительно под шляпки шурупов нужно вставить резиновые шайбы, чтобы не допустить повреждений сантехнического устройства. Дрель может понадобиться, если старые отверстия не подходят, тогда надо высверлить новые при помощи сверла для работы с бетоном.

Во-вторых, унитаз может быть приклеен с помощью эпоксидного клея. При этом поверхности нужно очистить, обезжирить, сформировать шероховатость, для чего использовать корундовый камень, а потом опять обезжирить.

На бетонное или деревянное основание намазывают четырех– или пятимиллиметровый слой клея и с усилием придавливают унитаз к полу. Чтобы клей схватился полностью, ему требуется 10–12 ч.

После этого следует подсоединить унитаз к отводной линии. Для этого используют сурик, разведенный в олифе. Составом обрабатывают внешние канавки, расположенные на выпуске унитаза, и с силой обматывают паклей. Необходимо, чтобы пакля не достигала до конца выпуска 3–4 мм, в противном случае она забьет трубу.

Отверстие канализации должно быть заранее очищено от старого герметика. Потом в чистый раструб помещают выпуск и льняной пряжей законопачивают кольцевой зазор. После чего его нужно обработать цементом. Чтобы он не крошился, поверх цементного шва наматывают бинт, который также пропитывают цементным раствором.

Далее надо подсоединить смывной бачок, который обычно устанавливают на полочку унитаза. Посредством резиновой трубки вывод из бочка подсоединяют к сливу в унитаз. Теперь в бачок из соответствующей водопроводной трубы можно подавать воду, а имеющийся внутри него поплавок служит для регулирования ее уровня.

На этом установка сантехнического прибора завершена. Главное – помнить о необходимости тщательной обработки герметиком всех стыков труб, чтобы пользование унитазом не доставляло проблем.

Установка раковины довольно проста, и для этого потребуется совсем немного времени, а также наличие некоторых необходимых инструментов.

Прежде всего необходимо решить, в каком именно месте будет располагаться сантехническое устройство. Фломастером следует отметить предполагаемое местонахождение креплений. Затем в отмеченных местах с помощью дрели делают отверстия. Потом посредством дюбелей-шурупов к стене прикрепляют кронштейны.

Далее перекрывают подачу воды. При наличии в комплекте смесителя на резьбу раковины следует установить гибкую подводку горячей и холодной воды. При этом используют подмотку.

Если имеется деревянное подстолье, то в его боковой стенке при необходимости делают отверстия для труб. Потом сток и сифон подключают к канализационной трубе, мойку располагают в подстолье и прикручивают шурупами.

На раковине в отверстии для смесителя пере д его установкой должна быть уложена резиновая прокладка, чтобы не допустить просачивания воды. Щель между сантехническим прибором и стеной следует обработать силиконовым герметиком.