Можно воспользоваться «Раундапом» и против всходов однолетних сорняков на грядках, перед тем как делать на них посевы или высаживать рассаду культурных растений. Но можно обойтись и без дорогостоящего препарата «Раундап». Надо всего лишь предварительно вырастить сорняки на грядке, заранее накрыв ее старой пленкой. Как только сорняки взойдут, пленку надо снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия. В стадии волоска сорняки наиболее уязвимы – они погибнут или от ночного заморозка или от дневной жары. Затем грядку надо снова накрыть, чтобы взошли сорняки из следующего слоя почвы, и тут же после появления всходов, повторить операцию. После этого можно прорыхлить или неглубоко перекопать (на 10–12 см) почву и высевать культурные растения. Если после выращивания сорняков сделать перекопку почвы на глубину штыка лопаты, то можно вынести из более глубоких слоев в верхний слой семена сорняков, которые тут же и начнут прорастать, мешая культурным посевам. С помощью «Раундапа» можно не допустить появления молодой поросли после того, как вы спилили ненужные вам деревья. Надо просто хорошо смочить пень по зеленому кольцу камбия на спиле и все.

Не забудьте! «Раундап» губителен для всех растений! «Раундап» легко смывается водой, поэтому им не пользуются в дождливую погоду, требуется не менее суток, чтобы он проник в хлорофилл.

Существуют препараты избирательного действия, которые, уничтожая растения одного вида, не повреждают другие, в частности, препараты «Фюзилат» и «Фуроре». Они уничтожают злаковый сорняк пырей, не повреждая двудольные культуры: землянику, малину, смородину, картофель, морковь и другие. Поэтому препаратом «Фюзилат» можно опрыскивать посадки земляники, крыжовника и смородины, заросшие пыреем.

С сорняками можно бороться простым, но регулярным их скашиванием. Если сорнякам не давать отрастать выше 5–7 см и систематически скашивать, заглубляясь в почву на 2–3 см, то корневая система после 3–4 таких скашиваний погибнет, так как не может долго обходиться без надземной части. Но стоит лишь допустить, чтобы сорняки вымахали до полуметра, как корни снова обретут силу и сорняки пойдут в рост. Кому не под силу такое сбривание сорняков, тот может просто укрывать любым светонепроницаемым материалом почву. Не обязательно всю сразу, можно и частями. В течение одного сезона сорняки, лишенные света, как правило, погибают. Для укрытия почвы можно использовать черную пленку, черный лутрасил или спанбонд, куски картона и даже обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные в ленты скотчем.

Лишайники – тоже своеобразные вредители для садовых растений, в нашем климате они широко распространены и наносят большой урон садам. Очень часто причиной плохого плодоношения яблони является заселение ее лишайниками, которые высасывают из коры дерева соки, задерживают на поверхности коры влагу, что приводит к загниванию коры, являются прекрасным убежищем для вредителей. Их бывает довольно трудно счищать с деревьев особенно с большой высоты, но если предварительно опрыскать стволы деревьев, покрытые лишайниками, 10% раствором железного купороса, то уже через несколько дней они буквально сваливаются с деревьев при прикосновении металлической щеткой. После этого стволы необходимо обмазать известкой.

Эти работы можно делать только в период покоя либо ранней весной, либо поздней осенью!

Грибы. Есть грибы, живущие только на мертвой древесине, например гриб-вешенка или летний опенок, они не селятся на живых деревьях и поэтому для сада опасности не представляют. Но есть и такие, как опенок осенний или трутовик, которые заселяют именно живую древесину и, разрушая ее, при водят дерево к гибели. К сожалению зараженные деревья придется вырубить и сжечь, а здоровые окопать канавками глубиной 80 см и шириной 40 см, чтобы не допустить перехода грибов на здоровые деревья и кустарники. Иногда опенок заселяет землянику – ее тоже придется сжечь. Не высыпайте очистки осеннего опенка под деревья или в компост – их надо тоже сжигать! Замазывайте и обрабатывайте раны, трещины, морозобоины и другие повреждения коры, потому что гриб проникает в древесину именно через эти повреждения. Снимать грибы и срезать трутовиков надо с коры с конца июня по август, пока еще не произошло выброса спор, раны смазать 3% раствором медного купороса и замазать садовым варом, но деревья все равно обречены, мы можем лишь немного продлить им жизнь.

Сейчас существует довольно много препаратов против мышей, крыс, но лично я категорически против их применения на садовых участках: всегда есть большая опасность отравить заодно с крысами кошек, собак и даже детей. Тем более, что мыши и крысы весьма умны и быстро соображают, что отраву есть не стоит. Против грызунов есть весьма эффективное средство: зацементировать у них кишечник, они не в состоянии связать это с кормом, а потому не передают сигнал опасности своим сородичам. Для приготовления корма берут 1 часть сахарного песка, 1 часть цемента или алебастра, 2 части муки и перемешивают, раскладывают в неглубокую посуду под навесом в местах недоступных для птиц, для приманки капают несколько капель нерафинированного подсолнечного масла. Грызуны съедают корм, который зацементирует кишечник и они погибнуть от голода. Даже если кошки, ежи или совы съедят такого грызуна, никакого вреда для них не будет, в отличие от отравленного. Чтобы мыши не наведывались к вам зимой в дом, проделайте очень простую операцию: соберите репьи или семена чернокорня и рассыпьте по местам проходов мышей – они обычно продвигаются вдоль стен. Прицепившиеся семена они счистить со шкурок не в состоянии, что вызывает нервный стресс и мыши передают сигнал опасности своим сородичам. Если вы периодически бываете на даче, то опрыскивайте пол вдоль стен нашатырно-анисовыми каплями (продаются в аптеке) или разложите выращенный на огороде и высушенный анис или кинзу, мыши эти запахи не переносят. Можно раскладывать ветошь, смоченную в керосине либо в отработанном машинном масле. Не забывайте и о таком простом средстве, как мышеловки. Крысы и мыши живут семьями, занимающими определенный ареал. Если вы уничтожите семью, это место другая семья займет нескоро.

В теплицах или среди посадок луковичных цветов, особенно крокусов, полезно сажать кинзу – мыши такие посадки обходят стороной. Чтобы не привлечь на участок крыс, не заводите кур, кроликов, не кладите хлебные остатки в компост, а если делаете хлебный настой для поливок, добавляйте в него сорняки или навоз. Не используйте для мульчирования солому злаковых культур. Используйте приманки, вызывающие гибель грызунов, о которых уже было рассказано в разделе 45.

Для борьбы с водяной крысой никаких приемов нет, кроме того, чтобы сделать канавку вдоль канавы с водой, по которой крыса приплывает и завалить ее репейником либо промасленной отработанным маслом ветошью или засадить чернокорнем, семена которого, цепляясь за шкурку, отвадят крысу от участка. Обычно крыса сама не роет ходов, но всегда использует кротовые ходы. Крыса начисто съедает корни практически у всех культур, даже у взрослых яблонь и может причинить большой ущерб саду.

Кроты и землеройки питаются только животной пищей, они не трогают корнеплоды, корни или растения, но прорывая свои ходы, обрывают мелкие корешки, создают под корнями пустоты, что иногда приводит к гибели высаженной рас сады, повреждают всходы. Проще всего огородить посадки – теплицы и грядки, высаживая на расстоянии примерно 15 см друг от друга, черные бобы. Кроты огороженное место не тронут. Если они вам очень досаждают, расширяйте постепенно огороженный участок и вы их выселите за пределы своего участка. Если будете ежегодно высаживать такой бобовый забор по периметру участка, они к вам никогда не заявятся. Кроты за год уничтожают множество куколок и личинок вредителей, но одновременно и большое количество дождевых червей. Так что на участке они нежелательные жители. Землеройки большого ущерба не наносят, тем более, что червей не едят.