РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

• François Saint-Lô; Vin de France (органическое)

• Domaine Cousin-Leduc/Olivier Cousin; Vin de France (биодинамическое)

• Le Batossay/Baptiste Cousin; Vin de France (биодинамическое)

• Les Jardins Esméraldins/Xavier Caillard; Vin de France (органическое)

• La Tour Grise/Philippe Gourdon; Сомюр, Пюи-Нотр-Дам и Vin de France (биодинамическое)

• Château de Fosse-Sèche; Сомюр (биодинамическое)

• Domaine du Collier; Сомюр (органическое)

• Domaine Andrée/Stéphane Erissé; Vin de France (органическое)

• Domaine Mйlaric; Сомюр, Пюи-Нотр-Дам (органическое)

• La Porte Saint Jean/Sylvain Dittière; Сомюр-Шампиньи (органическое)

• Clos Rougeard; Сомюр-Шампиньи (органическое)

К винам Пьемонта, северо-западной области Италии, у меня отношение такое же, как у пьемонтских собак к белым трюфелям: я балдею от них, они меня гормонально возбуждают. И я, разумеется, не одинока в этом. Еще в 77 году н. э. Плиний-старший отмечал в своей «Естественной истории», что в области вокруг реки Танаро в регионе Ланге производят хорошие вина.

Очарование пьемонтских вин отмечалось еще многие столетия назад, однако настоящего успеха они стали добиваться лишь после 1950 года, и в настоящее время эти вина являются объектом страсти для всех, кто ищет в вине структуру и экспрессию.

Регион расположен в часе езды от Лигурийского моря и граничит с Францией и Швейцарией. С севера над регионом нависают Альпы, от которых идет и местный микроклимат, и само название области: «Пьемонт» переводится как «подножие горы».

Разумеется, там очень красиво. Весной деревья покрываются цветами, словно свежим попкорном, а виноградники – пахучими фиалками. Осень – сезон густых туманов. Рельеф очень неровный. Виноградники расположены преимущественно на склонах холмов. На вершинах холмов располагаются деревни с красными крышами. Пьемонту присуща тихая, царственная красота, врожденная элегантность. Будучи местом смешения северных культур, он остается жизнерадостным, как вся Италия. А что вино? В вине проявляется больше борьбы за выживание, нежели легкого солнца, а для долголетия вина это хорошо.

В Пьемонте выделяют четыре основных винодельческих района. Если вы спешите, то от миланского аэропорта до Монферрато доберетесь за час. Здесь нет присущей некоторым регионам монотонности виноградников как монокультуры. Виноградники перемежаются с пшеничными полями и фруктовыми садами. Осенью отмечается нашествие комаров, они слетаются с рисовых полей, расположенных неподалеку. Но местные вина, хоть и малоизвестные, не кусаются. Они обладают пряностью, свежестью и ароматом земли, особенно фрейза, неббиоло и барбера. Объезжая Турин, вы попадаете в область Асти с тяжелыми глинистыми и известковыми почвами. Здесь производят вино барбера (регламентируется правилами DOCG), а также сладковатое москато (без комментариев). Области Роэро с почвами, богатыми гипсом, еще предстоит найти свой путь, хотя она расположена между Асти и Альбой и там выращивают хороший «неббиоло». И наконец мы прибываем в винодельческую область, являющуюся звездой всего Пьемонта, – Ланге.

Земля

Здешние почвы имеют одновременно морское и горное происхождение. Когда 16 миллионов лет назад море отступило с территории нынешней Паданской низменности, оно оставило после себя морские осадочные породы и бог знает что еще, накопившееся за миллионы лет. Миллион лет спустя, в миоценовую эпоху, началась стратификация и структуризация региона, когда напряжение между Апеннинами и Альпами вызвало горный коллапс. Под всем этим – разложившиеся скелеты морских животных, смешавшиеся с глиной и ставшие мергелем и гипсом.

Еще один фактор имеет более свежую историю: около 65 тысяч лет назад река Танаро изменила свое направление с северного на восточное. Это ускорило эрозию и усилило разделение между более богатыми мергелем почвами Ланге и более молодыми песчаными почвами Роэро.

В рамках апелласьона Бароло выделяются два основных типа почв, граница между которыми проходит вдоль дороги Альба – Бароло: более молодой тортонский известковый мергель на западе и более молодой гельветский песчаник на востоке. Считается, что мергель рождает более женственные вина, тогда как на песчанике вина получаются более сильными и долгоживущими. Хотя эти стереотипы могут содержать зерно правды, все-таки существует так много других переменных факторов, таких как методы винификации и землепользования, что на подобные обобщения лучше смотреть с известной долей сомнения.

Зимы здесь холодные, влажные, суровые. Лето жаркое. Осень долгая и прохладная. Это позволяет винограду, особенно такому позднеспелому, как «неббиоло», продолжать висеть и созревать, когда другие сорта уже собраны.

Еще одним фактором являются туманы, которые начинаются с наступлением холодов и еще более замедляют процесс созревания винограда, а также придают ореол таинственности этим местам. В конечном счете, эта земля рождает лучшие в мире белые трюфели и красное вино, где «неббиоло», безусловно, играет главную роль, но не будем отрицать значение и второстепенных персонажей, они тоже изумительны.

Виноград Будь моя воля, таких сортов винограда, как «пино нуар», «каберне», «мерло» или «шардоне», в Пьемонте не было бы вообще. Хотя я должна признать, что «пино» здесь себя довольно хорошо чувствует, но все же настоящее вино тут нужно делать из автохтонных сортов, которые нигде в другом месте не имели бы успеха. Примерно 35 % площадей виноградников занимает белый виноград. Москато д’Асти, игристое сладкое вино из «муската», можно признать хорошим лишь у нескольких производителей, таких как Bera. Некоторые предпочитают легкое и кислое Erbaluce; я считаю, что оно довольно приятное, но ничего особенного. Есть еще «арнеис» с низким уровнем кислотности, но этот сорт меня никогда не трогал. Хотя большинство здешних белых сортов винограда играют во второй лиге, есть одно огромное исключение: «кортезе». Выращиваемый в северо-восточной части апелласьона Гави, он стал едва ли не синонимом этого места. В руках таких мастеров, как местный бунтарь Стефано Беллотти (винодельня Cascina degli Ulivi), который с 1985 года придерживается биодинамических методов землепользования, виноград «кортезе», выращиваемый на смеси красной глины и известняка, проявляет невероятную экспрессию. (Не пропустите также его вина из «дольчетто» и «неббиоло».) Фирма Carussin производит более полированную версию «кортезе», смешивая этот виноград с некоторым количеством «карика л’асино» (старинный сорт винограда, название которого переводится как «нагрузи ослика»).

Но мы сюда приехали пить все-таки красное вино.

«ДОЛЬЧЕТТО». Раннеспелый, с низким уровнем кислотности, этот виноград входит в большую пьемонтскую тройку сортов («барбера», «дольчетто» и «неббиоло»). Его название переводится как «сладенький», но на самом деле он вовсе не сладкий, а приятно танинный и мощный. Его отличает непредсказуемость. Никто толком не может сказать, что это за вино. Во многих случаях его сбраживают в цистернах из нержавеющей стали, в деревянных бочках не выдерживают и позиционируют как столовое вино. Однако при всем том оно может быть совершенно роскошным. Есть места, которые славятся этим вином и защищены правами апелласьонов (DOCG): Диано д’Альба, Дольяни и Овадо. Этот виноград высаживают там, где никакой другой сорт не вызревает. Лучшие производители из Дольчетто, как правило, те же самые, которые производят лучшее бароло и барбареско. Обращайте внимание на марки Rinaldi, Cappellano, Mascarello и Roagna и, если попадутся, берите не глядя. Еще хороши выдержанные версии этого вина от Николетты Бокка (марка San Fereolo). Хотя Николетта больше знаменита своими винами из «барбера», ее вина из «дольчетто» тоже заслуживают внимания: они выдерживаются не менее восьми лет, чтобы максимально раскрылся потенциал винограда.