Далее шперак — универсальное приспособление для самых разнообразных работ: гибки и правки проволоки, выплащивания нижнего набора, а также для придания ему цилиндрической или конической формы. Шперак всегда стоит на рабочем месте ювелира, равно как и леткал, и деревянный молоток, и корнцанги и др., потому что все последовательные операции по изготовлению ювелирного украшения сопряжены с ними. Размеры его так же произвольны и не обязательны, как и у леткала. Важно лишь то, чтобы он имел все поверхности, изображенные на рисунке: конус, параллелепипед, призму (рис. 19, 20).

Для плавки металла вам нужна будет обыкновенная столовая ложка из стали (если такой нет, можно использовать и мельхиоровую, но не алюминиевую). Можно купить специальный керамический тигелек, но гораздо удобнее использовать ложку, покрытую несколькими слоями асбестовой бумаги.

Нужна также изложница — ингус. Он представляет собой металлическую форму (лучше чугунную), в которой выфрезерован паз в виде параллелепипеда, одна грань которого расположена чуть наклонно. Нерабочая стенка у ингуса выше, она служит экраном, который направляет расплавленный металл в паз. Наклонная плоскость паза позволяет легко удалить охлажденный слиток из ингуса. Рассмотрите внимательно чертеж и рисунок ингуса; на рынке вы можете увидеть и другие его формы и размеры (с вертикальной заливкой, например, или разъемные), но для вашей работы эта — лучшая (рис. 21).

После отливки сплав выглядит как брусок. Из него и придется делать тончайшую проволоку. Первая операция, ведущая к достижению этой цели — вальцевание, при котором брусок, уменьшаясь в сечении и удлиняясь, превращается в пруток. Осуществляют вальцевание при помощи вальцов. Это довольно сложный инструмент, основными его деталями являются валки — два цилиндра из твердой закаленной стали, которые притягиваются друг к другу одним или двумя прижимными винтами (рис. 22). Поворачиваясь по параллельным осям (рис. 23) и захватывая брусок, валки с усилием обжимают его (или тонкую проволоку, когда ее надо расплющить) и утоньшают. Для прокатки бруска в валках должны иметься так называемые ручьи (рис. 24), треугольные или трапецеидальные проточки, расположенные по периметру диаметра валков. Форма этих проточек не столь уж важна, главное, что они должны быть откалиброваны, то есть точно совпадать по калибру (размеру и форме) и месту. Важно, чтобы у ваших валков проточки располагались, во-первых, не по всей длине валков, во-вторых, чтобы их было не меньше пяти и, в-третьих, чтобы они последовательно уменьшались до калибра (просвета) в виде квадрата или шестиугольника со стороной не более 1 мм. Валки такой конфигурации избавят вас от необходимости приобретать и гладкие валки, которые в работе также нужны, и периодически их заменять.

Следующая операция по изготовлению проволоки — волочение. Волочение осуществляется в циайзене (его еще называют фильерами или волочильной доской; запомните эти названия, они пригодятся вам при покупке). Он представляет собой небольшой прямоугольной формы стальной лист с двадцатью и более последовательно уменьшающимися (через каждые 0,05 мм!) отверстиями-фильерами, начиная от 2 мм и кончая 0,2 мм. Такая последовательность обеспечит протяжку заготовок. Иногда фильеры продаются отдельно. Обычно они изготовлены из победита, сверхтвердой стали. Их можно вставить в стальную доску самостоятельно, если имеются навыки в токарной работе. По ходу волочения проволоки через циайзен в смазочную входную воронку фильеров подают натуральный воск. Лучше всего оставлять оболочку от сыра (желтую или красную). Разрез матрицы-фильера и схема процесса волочения показаны на рис. 25, 26.

Как правило, волочильную доску закрепляют в обычных слесарных тисках (рис. 27), которые должны иметь мощные губки для зажима, а для закрепления вальцов вам необходимо купить пару крепких струбцин (рис. 28). Нужно отметить, что процесс волочения в начальной стадии довольно трудоемкий, поэтому сами тиски также должны быть надежно прикреплены к верстаку или столу.

Вальцы и, особенно, циайзен — приспособления, которые трудно изготовить даже очень хорошему токарю, поэтому их придется купить. Стоят они довольно дорого, но, к счастью, не так уж часто нужны, и мой вам совет: кооперируйтесь. Найдите одного или лучше двух друзей-единомышленников, убедите их в целесообразности кооперации. Во-первых, вы сэкономите деньги, во-вторых, заготавливать проволоку лучше вдвоем или втроем, потому что на первых порах вам одному не управиться. Домашние вам не помощники, ведь они не знают предмета вашего увлечения, но взаимопомощь и взаимоподсказки (как говорят: одна голова — хорошо, а две — лучше) будут хорошим подспорьем в работе.

При покупке вальцов обязательно разглядите ручьи (проточки) у валков, их калибровку (последовательное расположение проточек и их совпадение); помните, что вам надо, и не берите что попало. То же и с циайзеном: вам нужен интервал между диаметрами отверстий в 0,05 мм, другой вам не годится. Бывает, предлагают циайзен с отверстиями, начиная с 3 мм. Фильеры от 3 до 2 мм вам совершенно ни к чему (вы попросту не сможете вручную протянуть проволоку такого сечения, каким бы вы Геркулесом ни были), ну а то, что они стоят гораздо дороже, и говорить не приходится.

Для отделочных работ вам потребуется специальный мотор со стержнем-шпинделем или цангом, в котором крепятся различные полировочные насадки (щетинные щеточки и др.). Можно использовать для полировки малооборотистую дрель, а также бормашину. Если у вас есть техническая смекалка, вы без особого труда соберете домашний полировочный станок (закрепите мотор на станине, приспособите выключатель, цанг или шпиндель) (рис. 29).

Для полирования филигранных изделий применяют щетинные или волосяные дисковые щетки. Для придания им нужной жесткости волоски можно укоротить. Для окончательной полировки используют матерчатые круги (чаще всего из бязи, фланели и т. д.). Такой диск можно сделать вручную: несколько слоев ткани закрепляют с двух сторон дисковыми щечками и оформляют круг ножницами. Нитяные круги применяются для наведения глянца на поверхности изделия (рис. 30).

На поверхность любого круга наносят полировочные пасты. Лучшая — паста ГОИ — оксид хрома, тонкий абразивный порошок насыщенно зеленого цвета, в котором в качестве связки присутствуют технические жиры, стеарин (поэтому на ощупь она слегка масляниста), а также двууглекислая сода, олеиновая кислота. Для активизации процесса полирования в пасту добавляются скипидар или керосин. Годятся и другие пасты, но лучше выбирать мелкозернистую. Для первичной обработки используют более грубую, а для доводки — мелкозернистую. Пасту выпускают в виде цилиндрических стержней. Наносят ее на полировочный круг легким касанием при вращении дисковой щетки. Мел или