Итак, садовод, увлеченный подкормками по совету литературы и с форумов (и там и там обычно в один голос твердят, что надо все на свете поливать подкормкой раз в 7–10 дней. Ну да, конечно, а потом раз в 7–10 дней поливать ядохимикатами, чтобы остановить вал ответных на передоз болезней), должен в первую очередь сознавать, что даже в теплице вегетационный период — не резиновый. Он все-таки имеет ограниченные рамки, и если от избытка азота подкормок ботва и в июле радостно полезет вверх, то она поздно заложит основную массу завязей и они не успеют потом вырасти и вызреть до холодов.

Вывод

При выращивании индетерминантных помидоров и дынь с арбузами садоводу придется научиться балансировать: с одной стороны, нужно позволить растениям создать длинные стебли, как по своей природе они того хотят, а с другой — вовремя умерить их пыл и переключить на плодоношение. Вот тут подкормки могут нам навредить, несмотря на то, что именно с помощью подкормок люди пытаются «рулить» золотой серединой.

Считается, что во второй половине лета в подкормках надо умерить дозу азота, увеличив долю калия и фосфора. Об этих книжных истинах все и повторяют друг другу, правда, потом молчат о том, как они сами доумерялись и доувеличивались…

Комментарий к этому такой:

• во-первых, тогда придется иметь-таки дело только с минералкой, подбирая ее состав, а это опасный путь. У компоста ведь вы так просто не снизите долю азота, разве что добавив золы. Так и надо делать. Смесь компоста и золы — отличная подкормка в умеренном количестве;

• во-вторых, мой совет: применяйте более простую и надежную агротехнику. Либо обильное основное удобрение весной, либо всего одна подкормка, состоящая из органических компонентов.

Так вот, о балансировке. Золотую середину между достаточно сильным ростом стеблей и своевременным переходом их на плодоношение можно постичь только на собственном опыте, вы ее не выверите ни по каким инструкциям.

Выращивайте одновременно с высокорослыми сортами более простые, низкорослые, ранние сорта. Сравнивайте, как они растут, как закладывают соцветия и затем завязи, как откликаются на формировку. Сразу создавайте им всем очень питательную почву, чтобы зря не терять время на «голодном варианте».

Это не опасно: в первую половину лета помидорное растение может расти вволю, а для этого в земле должно быть много азота. В теплицах наши умельцы вносят в землю под помидоры даже свежий навоз — и все оказывается прекрасно. Это на улице, где сезон короче, свежий навоз вносить чревато чрезмерным ростом, а в теплице это лучше, чем просто перекопать землю, сыпанув в нее какой-нибудь селитры с суперфосфатом. Выращиваемые в теплице культуры выносят из почвы много азота на построение одной только ботвы до потолка. Минералка действует резко, ее сразу много впитывается, но она ведь и так же резко заканчивается, требуется очередная подкормка.

Вывод

По сути, подкормками пытаются восполнить слабую подготовку почвы весной.

Надежная агротехника начинается с поддержания чистой от сорняков земли с осени. В нее нужно добавить хоть каких-то удобрений под зиму и держать чистой до весны (черный пар), чтобы микроорганизмы разрушили главный отравляющий яд всех почв — выделения травы, сорняков и прежней культуры. Этот невидимый бич дачников (агрономы о нем знают) является настоящей причиной многих неполадок и потерь на огородах. Слабое развитие, угнетение растений — вот его следствие. Май, перекопка зеленой травы на грядках с последующим посевом — это худший вариант закладки огорода и теплицы. В этом случае исправляет положение только попутное внесение большого количества качественной органики: навоза, навозного перегноя или компоста, а у кого есть — птичьего помета.

Вы могли заметить, что на многих фото созревшего урожая помидоров на кустах совсем нет листвы, одни лишь гроздья красных плодов. Не столько потому, что владельцы этих помидоров хотели сделать более убедительные фото и листва им мешала. Многие помидорщики в это время стараются облегчить свои кусты от лишнего. Обрыв листьев в определенное время — это один из приемов, который на самом деле очень действенный.

Он из тех, которые применяют всегда, наряду с пасынкованием. Как понять этот прием, чтобы применять его с наибольшей отдачей? Как избежать крайности: взять и оборвать в июне почти все листья, кроме верхушек, и так дальше растить кусты?

Обрыв листьев у помидоров способствует:

• улучшению освещенности внутри куста;

• ускорению покраснения плодов;

• снижению испаряемости воды на всей плантации;

• некоторой санации среды, так как плоды меньше соприкасаются со старыми листьями со следами всякой плесени;

• лучшей проветриваемости теплицы;

• лучшему обзору плодов с возможностью вовремя удалить загнивающие.

Видно невооруженным глазом, что резонов много, польза большая. Лишь бы не переусердствовать! Для этого и дается теория.

Имеются два вида полезного для помидоров обрыва листвы: текущий и окончательный.

Текущий — это обрыв постепенно, по одному, начавших стареть листьев, находящихся в самом низу. Окончательный — это когда к концу лета, в середине августа — начале сентября на кустах обрывают все листья, чтобы гроздья плодов имели более лучшие условия для созревания. Рассмотрим их по порядку.

Когда начинать проводить выемку стареющих листьев, по какому их внешнему виду и насколько много листьев можно снять за один раз?

Лист на растении не вечен, он живет ограниченное количество месяцев, а не полный сезон. После периода «взлета», когда он со всей своей распустившейся мощи и зеленой свежести питал растущие побеги и корни, а затем завязи, крахмалом, он вырабатывает свой ресурс и начинает стареть. Уже никакие внекорневые подкормки по листве не могут его оживить. Лист начинает желтеть, буреть и покрываться какими-либо пятнами, что неискушенные садоводы принимают за болезнь. Это есть всего лишь старение листьев.

Да, на них поселяются разные грибы, но они в целом не опасны здоровым растениям, это вовсе не вспышка инфекции.