маленькими людьми весьма существенно для портного, который шьет одежду, но с этнографической точки зрения эти различия абсолютно неважны. Для нее важна только условно установленная форма одежды. Платье неряшливого человека может быть грязным и помятым, у рассеянного человека оно не всегда застегнуто на все пуговицы, однако и эти признаки не имеют никакого значения для этнографического изучения одежды. Зато этнографию интересует любая самая незначительная деталь, которая по существующему обычаю отличает одежду замужней женщины от незамужней и т. д. Очень часто человеческие группы, выделяемые по существенным с этнографической точки зрения различиям в их одежде, оказывается, совпадают с теми же самыми группами, которые выделяются по языковым и особенно по «экспрессивно-фонологическим особенностям: половые и возрастные группы, общественные классы и соответственно сословия, группы людей по образованию, горожане и крестьяне и т. д.». Трубецкой Н. С. Основы фонологии / Пер. с нем. А. А. Холодовича. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 25–26.

9

Ряд исследователей придерживается гипотезы о происхождении моды в связи с реформой в мужском военном обмундировании, предложенной в начале XX века П. Постом. См. об этом: Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе / Пер. с фр. Ю. Розенберг. М.: Новое литературное обозрение, 2012; Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность / Пер. с англ. Е. Демидовой, Е. Кардаш, Е. Ляминой. М.: Новое литературное обозрение, 2012; Brenninkmeyer I. The sociology of Fashion. Koln-Opladen: Westdeutscher Verlag, 1963; Boucher F. 20,000 Years of Fashion: The History of Costume and Personal Adornement. Harry N. Abrams, 1973; Flügel J. C. The psychology of Clothes. London: Hogarth Press, 1930.

10

«Шоссы – мужские штаны-чулки в XI–XV вв.; проще говоря, плотные чулки, натягивавшиеся отдельно на каждую ногу и прикреплявшиеся специальными застежками к поясу. Только в XIV в. обе половинки шосс были соединены в один предмет мужского туалета – штаны современного типа. Шоссы могли плотно облегать ногу, подобно трико, но могли быть и чуть просторнее» (Средневековый мир в именах, терминах и названиях / Сост. Е. Д. Смирнова. Минск: Беларусь, 1999. С. 373).

11

С точки зрения Г. Спенсера, вестиментарная история берет свое начало со знаков-трофеев в первобытных обществах, которые были призваны маркировать выдающиеся достижения членов племени на охоте или войне. Они представляли собой части тела побежденных врагов, зверей, которые постепенно замещались более отвлеченной репрезентативной формой, все менее напоминающей об их первоначальном смысле. Так, исходным мотивом существования одежд и украшений, по мнению Г. Спенсера, является, прежде всего, выражение личностных достижений того или иного индивида. Их манифестация посредством знаков отличий, принявших форму платья или украшений, служила основанием для соответствующего социального положения. Зародившись как форма выражения социальных различий, знаки-трофеи со временем начинали функционировать в качестве классовых маркеров, охраняемых теми или иными сумптуарными законами.

12

В данном случае принимается теория о социальном прочтении ритуала. Подробнее см.: Burkert W. Homo necans. The Antropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth / Transl. by Peter Bing. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1983; Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006; Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

13

Подробнее см.: Wiles D. Mask and Performance in Greek tragedy. From Ancient Festival to Modern Experimentation. New York: Cambridge University Press, 2007; Wiles D. The masks of Menander: sigh and meaning in Greek and Roman performance. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

14

Подробнее см.: Turner V. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. PAJ Publications, 2001.

15

Подробнее см.: Доддс Э. Р. Греки и иррациональное / Пер. с англ. С. В. Пахомова. СПб.: Алетейя, 2000.

16

Идея обусловленности репрезентации тела господствующей в тот или иной период модой одним из первых была высказана К. Беллом (Bell Q. On Human Finery. The Classic Study of Fashion Through the Ages. 1992). Эта работа более подробно проанализирована на материале изобразительного искусства в кн.: Холландер Э. Взгляд сквозь одежду. М.: Новое литературное обозрение, 2015.

17

Имеется в виду социальная трактовка ритуала в ряде исследований: Burkert W. Homo necans. The Antropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth / Transl. by Peter Bing. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1983; Батай Ж. Проклятая часть. Сакральная социология. М.: Ладомир, 2006; Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

18

«На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие» (Второзаконие 22: 5).

19

Список женщин, посвященных в рыцари с 1376 по 1488 год, приводится в кн.: Beltz G. F. Memorials of the order of the garter from its foundation to the present time with biographical notices of the khights in the reigns of Edward III and Richard II. London: William Pickering, 1841.

20

«Понятие служения, как и непосредственно с ним связанное понятие иерархии, – центральная социальная идея этого общества, пронизывающая все отношения – от отношений неверующего с Господом до отношения подданного с господином и от устройства церкви до брачной жизни. Идея служения объединяла аспекты социальные и религиозные с аспектами ментальными, эмоциональными, и поэтому она распространялась даже и на любовь трубадуров» (Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М.: Индрик, 1993. С. 150).

21

Новатор, воспринимающий новые идеи или тенденции раньше других и своим примером внедряющий новшество в массовое использование.

22

Сочинения великих итальянцев XVI века. Серия «Библиотека ренессансной культуры» / Сост., вступит. статья, комментарии Л. М. Брагиной. СПб.: Алетейя, 2002. С. 233.

23

Политическая обусловленность модной семантики костюма, свойственная этому периоду, не позволяет говорить о существовании модных коннотаций в платье лиц, к политической сфере не причастных: «наши крестьяне в некоторой степени турки „которым, как и другими восточным народам, свойственны несменяемые моды, очевидно, призванные сохранять их бестолковый деспотизм“; они рабы ежедневной рутины, и, если посмотреть на батальную живопись времен Людовика XIV, то костюм изображенных на картинах мужчин и женщин незначительно отличается