Медведка завозится с навозом и разводится тогда, когда его кучи лежат несколько лет. Она забирается в земле под эти кучи и прекрасно чувствует себя даже зимой. Поэтому, чтобы не завести на свой участок медведок, я всегда после привоза навоза не оставляю его там, где он сброшен машиной, обязательно перелопачиваю, и тогда нередко обнаруживаю в нем одну или две медведки, их уничтожаю. Неплохо это делать при первых морозах, раскладывая навоз небольшим слоем непосредственно на грядках. Морозец сделает свое дело, и тогда даже попавшие в этом удобрении яйца медведки погибают.

Рано весной медведку можно уничтожать ядовитыми приманками из зерен кукурузы, овса, или пшеницы, намоченных в растворах обычных ядовитых паст, используемые для травли мышей или крыс. Есть в продаже и готовые приманки, например «Медветокс», или «Торнадо» В эти приманки добавляют немного растительного масла.. Приманки закладывают, как только замечены норки медведки, еще до посева и посадки растений на глубину 3-5 см в почву, или непосредственно в норки. Оставлять приманку на поверхности нельзя, т.к. их поедают птицы и гибнут. Голодные вредители охотно поедают эту отраву.

Нелетучие молодые личики первого года можно вылавливать, закапывая на уровень почвы в земле ведра. Ночью медведки выползают из норок на поверхность, перебегают в поисках пищи, и попадают в эти емкости, их выбирают и уничтожают. Для летучих особей можно устроить световые ловушки. Для этого подвешивают лампочку, а под ней тазик с отработанным машинным маслом. Натыкаясь на горящую лампочку, они падают в это масло, и оттуда им уже не выбраться. Участки, сильно заселенные медведкой, поливают 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Не переносят вредители и запах свежих осиновых веток. Колышки из осиновых веток втыкают в землю. Ближе к холодам вылавливают вредителей на тепловые ловушки. Выкапывают ямы и засыпают их свежим конским навозом. В них собираются на тепло большое количество медведок. Зимой, с наступлением морозов, навоз разбрасывают и медведки гибнут от холода. Все это, конечно, очень хлопотно и накладно. А не лучше ли предотвратить их появление как это делаю я, сразу же перелопачивая привозной навоз?

«Как опрыскивать картошку от фитофторы? Что с вашим американским настоем, который вы делали два года назад».

Приятно, уважаемая Мария, сознавать, что мои статьи в газете находят в благодатную почву! Спасибо вам за вопросы.

Поговорим подробнее о фитофторе, чтобы знать как с ней бороться. Я часто задавался вопросом причиной такого широкого распространения ее на наших участках. И пришел к однозначному выводу, что сами мы своей неразумной деятельностью способствуем ее развитию. Ведь в прежние 50-60 годы о фитофторе мало кто имел понятие, картофельная ботва полностью созревшая усыхала без этой болезни, помидоры наливались чистыми, и урожайность была выше. Даже в обычные годы от нее до трети урожаев пропадает. Только после появления химии появилась у нас эта напасть.

И понял, в первую очередь, что способствует процветанию фитофторы, как и парши – повсеместное, почти сплошное известкование почв. Эти грибки не могут выживать без извести. Их нежные клетки (склероции) полностью окружены кальцием (проще мелом) как панцирем защищаясь от губительных для них лучей солнца. Заметил: стоило мне насыпать возле дачи доломитовый щебень, как здесь каждую весну начали расти первые грибы – строчки. И шампиньоны начали расти в парнике лишь после внесения извести. Это и подсказало мне, что всем им для размножения нужна известь. Природа же всех грибковых, в том числе и микроскопической фитофторы, одна. Даже известкуя отдельные, небольшие участки, мы создаем очаги фитофторы и активно распространяем ее повсюду: споры летят на десятки километров!

В естественном виде, когда почва не перепахивается, кальций постепенно вымывается из верхнего слоя. А мы, своей лопатой или плугом выворачиваем его наверх обратно, удовлетворяя потребности этих грибков. Глубокая перепашка – тоже причина усиленного размножения фитофторы. Да и вредим мы этим своим питомцам, отсекая капилляры в почве, по которым поднимаются к растениям соки земли. Чем мельче обработка земли – тем лучше для роста наших питомцев. Для этого я редко когда обрабатываю участок с помощью лопаты, а предпочитаю тяпку или легкий культиватор, с помощью которых почва рыхлится не глубже 5-10 см.

Азотные удобрения в избытке – вот еще причина болезненности растений. В опытах, например, Кубанского Агроуниверситета растения, накормленные азотом «по научной норме» болели в 7-9 раз больше! А мы пичкаем, пичкаем свою картошку, чем только можем. Добавим еще к этому наш влажный климат, зачастую плотная загущенная посадка растений, их затененность кустами и деревьями, где растут овощи и фрукты. Вот и результат. Изменим агроприемы – вот и легче будет бороться с этой нечистью.

На нашем картофеле фитофтора появляется сразу после цветения, как раз в момент интенсивного роста клубней. Поэтому, для профилактики, нужно не ждать первых признаков болезни (когда уже поздно) а начинать опрыскивание несколько раньше: перед началом смыкания ботвы или во время бутонизации, но никак не позже цветения, Годятся медные препараты: хлорокись меди, хом, оксихом, хотя к этим фунгицидам фитофтора как видно уже привыкла. Рекомендую более эффективный препарат для защиты картофеля и томатов от фитофторы – РИДОМИЛ ГОЛД (ст. ложка или 50 гр на 10 л. воды, 5 л на сотку). Эффективность его в том, что действующие вещества проникают внутри клеток растений. Вы опрыснули им только одну сторону листа, а его вещества обеззараживает и другую его сторону. И т. о. происходит полное оздоровление растений. Кроме того, препарат мало опасен для пчел, защищает и от грибных болезней огурца, пероноспороза лука, милдью у винограда. Ридомил фасуется в большой упаковке, весом 1 кг., и предназначен больше для фермерских хозяйств. Приобрести его можно только на станциях защиты растений. Примерная стоимость 800 руб. Но зато этой упаковки вам хватит на несколько лет.

Что касается «американского» настоя, о котором я писал в газете. Напомню кратко, речь шла о микроудобрении, который можно легко приготовить самому в домашних (дачных) условиях. В «болтанку» из плодородной земли, перегноя, или компоста с водой в течение суток пропускают воздух от микрокомпрессора, применяемого для аквариумов. В результате насыщения раствора кислородом количество микроорганизмов увеличивается в миллионы раз. Одной трехлитровой банки такого микроудобрения при разбавлении хватает для «подкормки» опрыскиванием около 40 соток земли. Считаю, что оно даже лучше любого «байкала», т.к. здесь используются живые аэробные микроорганизмы. Я пробовал на огурцах, у которых уже затухало завязывание плодов. После опрыскивания огурцы посыпались вновь, ботва резко зазеленела. Тоже с картофелем.

Но нужно иметь в виду, что постоянное длительное использование этих биопрепаратов, без внесения в почву органики, может быстро привести к ее истощению. Точно также как в свое время истощились богатые плодородные целинные земли на Алтае и в Сибири, произошла эрозия этих почв. Нельзя думать, что это универсальное «удобрение», которым можно пользоваться бесконечно, не заботясь о насыщении почвы органикой, не давая ей что-то существенное взамен. Природу не обманешь. Органика, органическое земледелие это лучшее, что придумано самой Природой.