Основные из них следующие.

1. Размещать виноград на хорошо проветриваемых участках, располагать ряды по направлению господствующих ветров (обычно у нас северо-западное направление, сырость идет от Балтики).

2. Поскольку возбудитель заболевания зимует на опавших листьях, то ежегодно осенью необходимо убирать их и сжигать.

3. Осенью обязательно перекапывать почву между кустами.

4. Желательно, после опадения листьев, обработать кусты и землю железным или медным купоросами.

5. С ранней весны дополнительно несколько раз обрабатывают кусты медными препаратами хом,, оксихом, хлорокись меди, поликарбацин (часто бывает на станциях защиты растений) или коллойдной (порошковой) серой. Более эффективен препарат Голден голд. Приготовление всех препаратов и нормы расхода читайте на упаковках.

Первая обработка земли и кустов – сразу же после поднятия лозы. Далее обрабатывают кусты уже после того, как заканчивается инкубационный период мильдью. Его приходится высчитывать. Для этого ежедневно наблюдают среднесуточную температуру, из нее вычитывают 8. Считают только дни, где средняя температура с вычетом 8 будет не ниже 13. Только такая температура эффективна для развития грибков. К примеру, если дневная и ночная температура установилась соответственно 22 и 12, то средняя сумма этих температур с вычитом 8 будет равна – (22+12): 2 8 = 9 град.. Эта вычисленная температура еще не эффективная для развития грибков и потому ее не считают.. Другой пример: (22+22):2 – 8 = 14. Такая среднесуточная температура уже ужевыше 13 и является эффективной, и ее принимают во внимание. Таким образом, если хотите иметь серьезные результаты, то нужно ежедневно вести дневники дневных и ночных температур. Установлено, что инкубационный период заканчивается, когда эта сумма среднесуточных эффективных температур, составляет 61 град. Вот вам и срок первого вычисленного срока опрыскивания. Третье опрыскивание при отрастании лозы на 20-25 см. или перед цветением. Затем, при благоприятных для мильдью погодных условиях каждые 8-10 дней: во время сырой погоды или по отрастании 3-4 листьев; или при солнечной погоде через две недели, или нарастании 6-7 листьев. Думается, что это несложно подсчитать.

6. Для того, чтобы кусты винограда меньше болели, нельзя допускать их загущения. Весной оставляют на боковых побегах не более 3-4 почки, слабые, тонкие удаляют. В процессе вегетации удаляют и все неплодоносящие побеги, а также все листья, заслоняющие грозди удаляют, чтобы на них падало солнце. Если хотите иметь урожайные кусты, то не допускайте сплошных зарослей винограда, как это допускают многие. Толка от этого не будет. На виноградных промышленных плантациях рабочие ежедневно осматривают кусты и удаляют все лишнее, впечатление такое, что и листвы почти нет, одни грозди.

7. В конце августа начале сентября обрезают концы побегов, чтобы лозы созрели и лучше зимовали, что способствует лучшему сопротивлению любым болезням.

Вот, пожалуй, и все. Хлопотно? А вы говорите «мучаетесь». Как видно еще мало! (шучу) Не удивляйтесь, т.к. даже на юге эти требования неукоснительно выполняются, целые слои залежей скопились на старых плантациях за много лет, а нам тем более необходимо. Без рук человека ничего путного не растет.

На днях обнаружил на картошке первых колорадских жуков, а на одном кусте еще и их личинки. Их немного, собрал вручную и уничтожил. Применять инсектициды сейчас от них пока бесполезно, старые жуки не так уж многочисленны. Но после появления из почвы (зимуют на глубине до полметра) они сейчас спариваются и активно откладывают яйца на нижнюю сторону листа, кучками по 12-80 штук Представьте: в кладке., всего таких кладок до 700, а иногда и до 2,5 тысяч. Целые полчища личинок из этих яиц! А это уже угроза урожаю. Потому сейчас, при обнаружении первых кладок на листьях, надо срочно начинать опрыскивать посадки инсектицидами. Наиболее эффектный из них, считаю – «искра».

После дождливых, после цветения картофеля по краям нижних листьев, а также возле стеблей на стыках почвы уже начинает появляться беловатый налет, на отдельных и бурые пятна. Это – фитофтора. Чтобы она не распространялась – опрыснул раствором «хом» (40 гр. на ведро). Можно и другими медными препаратами: «оксихом», или «хлорокись меди». Для лучшей смачиваемости и прилепания раствора, добавляю на ведро 50 гр. Хозяйственного мыла, растворенного в горячей воде. В жесткой воде часто появляются хлопья, но они не мешают при опрыскивании. Этим же раствором для профилактики не забыл обработать и кусты помидор, высаженные у меня в открытом и защищенном грунте. Через 10-14 дней такую обработку томатов успею еще повторить.

Едва высадишь на участке рассаду капусты – как тут же сразу нападают на нее болезни и вредители: крестоцветные блошки, гусеницы белянок, подгрызающих совок, и корневая кила. Предупредить появление насекомых на листьях капусты можно опрыскиванием раствором простокваши или кефира (стакан на ведро воды, лучше прокисшего), или уксуса (столовая ложка 70 %-ного уксуса на ведро воды), или препаратом «искра». Это – известные садоводом меры борьбы с вредителями.

А вот борьба с распространенной грибной болезнью килой капусты – довольно сложна и практически бывает бесполезна. Гриб Plasmodiophora поражает корни всех видов капусты, репы, редиса, брюквы, и даже сорняков из семей крестоцветных (пастушью сумку, сурепку, полевую горчицу). На корнях растений образуются желвакообразные вздутия, пораженные растения сильно угнетены, листья желтеют, кочаны получаются недоразвитыми или совсем не образуются. Опознать больные растения можно легко в жаркие солнечные часы дня – листья на них заметно вянут. Заболевшие растения лучше уничтожить (сжечь). Трудность борьбы с килой заключается в том, что возбудитель болезни, попадая в почву, заражает ее и далее распространяется грунтовыми водами, дождевыми червями и другими почвенными насекомыми. К тому же, зимует гриб в почве, его цисты (споры) сохраняют в ней жизнеспособность в течение 4 и более лет. Ущерб от килы особенно ощутим на участках, где застаивается вода, потери урожая могут составлять до 40 % и более.

Агротехнический метод такой, например, как возвращение капусты и других крестоцветных культур на прежнее место не ранее чем через 45 лет (севооборот) на дачных участках невыполним, нужна пространственная изоляция площадей. В какой-то степени помогает мне снизить заболеваемость рыхление почвы и окучивание растений после полива и подкормок, борьба с сорняками (резерваторами инфекции), удаление больных кочерыг, применение свежего навоза на кислых почвах (выделяющийся из него аммиак нейтрализует кислотность; не советую применять с этой целью известь, т.к. она, по моим наблюдениям, способствует распространению на участке другой опасной болезни – фитофторы). Но, пожалуй, самый эффективный метод борьбы с килой на дачных участках (я узнал о нем от овощеводов Калмыкии) это полив капусты под корень раствором инта-вира или той же «искрой». Интересно, что эти инсектицидные препараты губительны не только для насекомых, но и для гриба, поражающего корни капусты. Выливаю под корень по 0,5-1 л. этого раствора через неделю-другую после посадки – и потерь капусты практически не наблюдается. Попробуйте это хорошее средство.