О жизни святого Климента известно в основном из легенд, которые начали складываться спустя несколько веков после его смерти, не ранее IV века. Именно тогда его отождествили с «сотрудником» апостола Павла, который упоминается в Послании к Филиппийцам: «вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена — в книге жизни». Считалось, что Климент вел активную и успешную деятельность по обращению язычников, что вызвало гнев императора Траяна (вообще-то в особых зверствах, тем более в актах религиозной нетерпимости, не замеченного). Император сослал Климента на берега дикого Эвксинского Понта, в город Херсонес Таврический (что возле нынешнего Севастополя), на каторгу в каменоломнях. Заключенные страдали от жажды. Это реалистичная деталь: пресной воды в Крыму действительно очень мало. Когда Климент увидел на склоне горы барашка, он встал на колени, помолился, а потом залез на скалу, ударил по ней своим молотком, и из камня забил источник. Увидев такое чудо, ссыльные стали массово обращаться в христианство, за что Климент был приговорен к смерти, привязан к якорю и утоплен в море. С тех пор каждый год море в этом месте ненадолго отступало, открывая взорам нетленные мощи святого.

Славян со святым Климентом связывают особые отношения, потому что мощи Климента вернул в Рим не кто иной, как святой Кирилл (в миру Константин), изобретатель славянской письменности. Он нашел кости в Крыму на заброшенном кладбище и опознал по якорю, вместе с которым они были захоронены. Теперь они покоятся в церкви, о которой сейчас пойдет рассказ. Через год после возвращения из Крыма св. Кирилл скончался в Риме. Его брат и сподвижник Мефодий хотел отвезти останки Кирилла домой, в Фессалоники, но потом похоронил его в этой же церкви. Мощи св. Кирилла были утрачены на рубеже XVIII и XIX веков, и только в 1960-х фрагмент удалось отыскать и вернуть. К месту упокоения св. Кирилла приходил молиться за славянские страны папа Иоанн Павел II.

Святой Климент, папа римский. Православная икона.

Церковь (точнее, базилика) св. Климента — это палимпсест, несколько разновременных пластов, которые накладываются друг на друга так, что ни один полностью не уничтожает предыдущего. На самом нижнем уровне — фундамент дома времен римской республики, сгоревшего, по всей видимости, в пожаре 64 года. Над ним был построен богатый дом I века н. э. — с большим квадратным двориком внутри. Традиция связывает этот дом с именем политика Тита Флавия Клемента.

Рядом с богатым домом стоял дом попроще, многоквартирная инсула, и ее подвал тоже находится сейчас под базиликой Св. Климента. На рубеже II и III веков нашей эры этот подвал служил для сходок приверженцев еще одного восточного культа — митраизма (к нему мы вернемся в главе про холм Целий и Аппиеву дорогу, но имейте в виду, что из всех римских митреев тот, что под Святым Климентом, — самый доступный и хорошо сохранившийся).

Базилика на этом месте существует как минимум с IV века. В 1084 году ее разграбили и сожгли напавшие на город норманны, но уже в начале XII века она была восстановлена и в этом виде сохранилась до наших дней. К сожалению, ее строгий средневековый вид слегка попортил легкомысленной позолоченной лепниной папа Климент XI, избранный на свой пост в день именин святого Климента в 1700 году.

Зато нижняя церковь с удивительными старинными фресками дает хорошее представление о позднеантичном и средневековом христианском искусстве. В одной из ниш правого крыла — уникальная византийская Мадонна (возможно, изначально это был портрет императрицы Феодоры) и необычный безбородый Христос. В притворе — фрески xi века: одна из них изображает чудо святого Климента в Крыму, другая — перенос мощей святого Кирилла.

Когда в 1667 году англичане запретили католицизм и выгнали из государства (в те времена включавшего Ирландию) всех католических священников, ирландские доминиканцы нашли прибежище у папы Урбана VIII, который передал базилику Св. Климента им в пользование. Настоятель базилики Джозеф Маллули во второй половине XIX века провел первые серьезные раскопки, в частности — обнаружил святилище Митры. Он написал об этом книгу, которая до сих пор остается ценным источником по археологии этой церкви. Даже в 1950-е годы доминиканцы предпочитали сами проводить дальнейшие раскопки — правда, с привлечением итальянских студентов-археологов.

На Лудус Магнус, гладиаторскую школу, можно посмотреть как с Виа Сан Джованни ин Латерано, так и с Виа Лабикана. По соседству с Колизеем ее развалины кажутся не слишком впечатляющими, но между тем тренировочная арена, полуовал которой явственно различим (вторая половина прячется под мостовой и соседними зданиями), ничуть не меньше, чем в среднестатистическом провинциальном амфитеатре. Арену окружают развалины двух видов: во-первых, ряды для зрителей, которые могли вместить около трех тысяч желающих, и, во-вторых, небольшие ячейки гладиаторских бараков.

У историков и любителей античности было много претензий к достоверности фильма Ридли Скотта «Гладиатор» (хотя, честно говоря, обличать исторические ошибки в фильмах и романах — занятие довольно бессмысленное), но одна из самых неправдоподобных сюжетных линий — про императора, который лично сражается на арене, — как ни странно, основана на реальных событиях. Настоящий Коммод (он правил с 180 по 192 год н. э.), правда, был задушен в ванне, но к концу своего правления он, по свидетельству историков, совершенно забросил государственные дела и занимался почти исключительно гладиаторским ремеслом. Он даже выразил и, возможно, осуществил желание съехать из императорского дворца и поселиться в гладиаторских казармах. Так что одна из клетушек, обрамляющих арену Лудус Магнус, могла служить пристанищем полубезумному императору.