Очень важным условием сохранения качественных продуктов является вентиляция погреба, желательно приточно-вытяжная. Для этого надо установить две трубы – вытяжную вверху, под самым потолком, а приточную внизу, на высоте 50–60 см от пола. Вытяжную трубу выводят выше конька кровли для увеличения тяги.

Для обеспечения воздухообмена в погребе вентиляционные трубы диаметром 10 см устанавливают в противоположных концах погреба так, что поток воздуха идет по диагонали помещения.

Для небольших погребов можно сделать одну двухканальную трубу, каждый канал оборудуют самостоятельной задвижкой.

Чтобы не произошло «опрокидывание тяги», когда предназначенный для удаления воздух обратно засасывается в помещение, надо придерживаться правильного соотношения площадей приточного и вытяжного отверстий. Для увеличения воздухообмена в погребе сечение приточного отверстия должно быть в 2 раза больше, чем сечение вытяжного устройства. Для проверки эффективности работы вентиляции к выходным отверстиям труб прикладывают листочки тонкой бумаги: при нормальной тяге бумага будет колыхаться.

Если погреб расположен под гаражом, вентиляцию можно осуществлять через люк, заделанный решеткой. Решетку зимой закрывают ватником или старым одеялом.

Если в погребе чрезмерная влажность, устраивают сквозное проветривание: в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб. Одновременно в погреб вносят ведро с негашеной известью, крупной поваренной солью или древесным углем.

В погребах оборудуют наружную (на роликах) электропроводку. Для этого используют медный провод с двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Устанавливать штепсельные розетки в погребах и подвалах запрещается.

Если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча, это указывает на загазованность погреба. В этом случае его надо тщательно проветрить, создать циркуляцию воздуха. Для этого в помещение можно внести ведро с горящими углями или устроить ток воздуха, быстро опуская и поднимая через люк на веревке старое одеяло или сноп соломы.

Каждый год перед закладкой овощей погреб обязательно надо мыть, проветривать и дезинфицировать. Все деревянные элементы вынести из помещения, вымыть горячей водой с мылом и высушить на солнце. Чтобы избавиться от плесени, все полки, стеллажи белят свежегашеной известью с добавкой медного купороса (100 г на ведро известкового раствора).

Земляной пол надо посыпать тонким слоем извести.

Кроме того, для дезинфекции погреб ежегодно можно окуривать серой.

Для получения компоста удобнее всего закладывать отходы, листья, ботву, сорняки и т. д. в компостную яму, что позволяет более рационально использовать землю.

Поставка органического материала очень важна для создания и поддержки здоровой, плодородной почвы.

Компост еще привлекает необходимые для почвы живые организмы, которые играют огромную роль в улучшении текстуры почвы, разрушая органический материал и преобразуя его в питательные вещества, которые легко поглощаются.

Создание собственной компостной ямы имеет экономический и экологический смысл: можно гарантированно регулярно иметь компост, который используется в любое нужное время.

Идеальная компостная яма состоит из двух отделений, каждое из которых имеет объем по крайней мере 1 м3. Одно отделение будет содержать компост, который вы в настоящее время используете, другое будет заполнено органическим материалом и отходами кухни для формирования нового компоста.

Вы можете начать заполнять вашу компостную яму садовыми и кухонными отходами в любое время (но не мясом или приготовленной пищей, поскольку они привлекают червей-паразитов). Чтобы помочь процессу распада, следует добавить азот в форме удобрения. Делайте это слоями по 15 см, чередуя азот и компост. Следите, чтобы компост хорошо проветривался.

1. Отметьте область, которую вы собираетесь использовать для компостной ямы. Фундамент не обязателен, потому что яму лучше помещать прямо на земле, где земляные черви будут свободно проникать и рыхлить почву. Разметьте место для шести полутораметровых столбов, чтобы сформировать сдвоенные квадраты. Воткните столбы в землю на треть их длины, они должны быть крепкими, чтобы поддержать вес компоста. Удостоверьтесь, что они стоят ровно, используя уровень и доску.

2. Зафиксируйте планки по основанию и сторонам, чтобы сделать структуру временно стойкой. Прибейте доски на место. Срежьте верхние доски по форме и прибивайте их в положение. Прибейте длинные доски к задней части каждой панели в основании. Удостоверьтесь, что средняя панель центральна, и проверьте углы. Продолжайте прибивать доски к задним поверхностям, пока задняя поверхность ямы не заполнится.

3. Сделайте бегунок для передних планок, прибивая длинные доски размером 25 x 25 мм к передним граням трех столбов. Срежьте передние доски, чтобы соответствовать, так они будут скользить вверх и вниз по бегункам и впишутся на место. Маленькие блоки той же самой ширины, что и бегунок, расположите между планками.

Рыхление кучи вилами, чтобы впустить воздух, будет гарантировать аэробный распад (анаэробные микроорганизмы имеют тенденцию создавать неприятно пахнущие составы), который поможет ускорить процесс. Компост будет готов к использованию через 4 месяца. Он должен иметь хорошую консистенцию, быть темным по цвету и иметь приятный запах. Не помещайте компостные кучи там, где плохая циркуляция воздуха, и не используйте полиэтилен, чтобы прикрыть материал, поскольку это ограничивает доступ воздуха.

Когда одна сторона готова, используйте ее и заполняйте другую сторону. Когда компостные кучи опустеют, дайте им постоять некоторое время перед добавлением нового материала. Это будет гарантировать уничтожение любых анаэробных организмов. Компостная система – дешевый, надежный источник органического материала по небольшой стоимости.

Вначале нужно подготовить площадку размером 2,5 x 2,5 м. Разровнять землю, засыпать ее мелким щебнем, а потом песком. После этого песок нужно хорошо увлажнить и тщательно утрамбовать. Затем делается опалубка из досок 2 x 2 м и заливается основа-площадка бетоном.

Перед заливкой бетона нужно вбить прочные металлические прутья (арматуру) в грунт площадки – с тем чтобы при заливке бетона они не выступали наружу. Это было сделано для того, чтобы основа надежно стояла на площадке. К бетону в качестве наполнителя подмешивается щебень.

Душ следует размещать на удаленном от дома участке, так как вода будет подмывать его фундамент. Чтобы этого не произошло, рекомендуется снабдить душ бетонированным приемным колодцем для стока использованной воды.