встретить на официальных великосветских торжественных приемах. На вечерних рубашках появилась комбинация оборок и плиссировок, а также гофрированные (по моде XVIII века) манжеты.

Интерес к индийской культуре и религии выразился в популярности в западных странах пиджака «неру», который многие годы носили индусы, включая премьер-министра Неру, по имени которого он и был назван. Это однобортный слегка приталенный пиджак с четырьмя или пятью пуговицами и стоячим воротником высотой около четырех см. Полы пиджака «неру» слегка расклешены. Его носили с брюками, сужающимися к низу, что придавало стройность. Такие пиджаки шили из тканей различных цветов и фактуры. Пиджак «неру» был исключительно популярен, но быстро вышел из моды, в 70-х годах его уже редко можно было встретить.

Что изменилось несомненно, так это мужские прически. Если в 50-е годы была модна прическа «ежик» (коротко стриженный затылок с торчащей щеточкой на макушке), то в 60-е годы господствовала мода на длинные волосы. Сначала появилась высокая мужская прическа с валиком «помпадур» и удлиненные бачки, которая ассоциируется с Элвисом Пресли. Мода на удлиненные бачки была недолгой. Но длинные мужские прически 60-х прочно вошли в моду благодаря культуре хиппи и длинным челкам группы «Битлз». Прически в среде богемы могли быть неряшливы, но в целом длинные волосы требовали ухода и укладки. Завивка «перманент» теперь уже не считалась женоподобной. Вошли в обиход накладки для волос и даже мужские парики, особенно в театральной среде и кино. В семидесятые годы волосы у мужчин стали короче, но обычно прическа закрывала верхнюю часть ушей и лба. Бороды в 1960-х годах ассоциировались с неблагонадежностью, хорошо ухоженные бороды стали приемлемыми в 1970-х, но среднестатистический мужчина был, как правило, чисто выбрит.

Шляпа как обязательный аксессуар хорошо одетого джентльмена стала постепенно выходить из употребления. В 70-х годах известные общественные деятели и политики стали часто появляться на публике без головного убора.

Пальто и плащи становились все короче и достигли длины куртки в середине 60-х. По контрасту в 1968/69 году появились экстравагантные пальто-макси длиной до голени; к семидесятым годам длина пальто возвратилась к традиционной (между голенью и коленом). Поскольку развивался автомобильный транспорт, длинные пальто становились неудобными при вождении. Так как транспортные средства стали лучше обогреваться, необходимость в тяжелых пальто исчезла, и многие мужчины перешли на пальто «три четверти» или непродуваемые куртки с застежкой молнией. Модными считались стеганая верхняя одежда, куртки парка и куртки до талии с меховыми воротниками (как у пилотов ВВС США) — их стали шить из вельвета и грубых хлопчатобумажных тканей. В 70-х такие куртки покорили «джинсовое поколение», заменив пальто.

Мужские зимние куртка и пальто, 1960 гг.

Обувь. Появились туфли без шнуровки типа мокасин с эластичными вставками. Сапожки «чакка» длиной до щиколотки со шнуровкой (вошли в моду в 60-х, в 70-х некоторые фасоны достигали середины икры). В моде присутствовали остроносые ботинки на высоких каб луках — «битл» или «челси» (середина 60-х), но носок мог быть и квадратным под расклешенными штанинами (1960–1970-е). Клешеные брюки способствовали появлению высоких каблуков — до 6–7,5 см. В то же время, туфли с двухцветной отделкой низким каблуком и ребристой подошвой, разработанные для спорта, были приняты поп-звездами, телеведущими и молодежью для повседневной носки, что было частью модной революции, которая требовала более ярких цветов для мужского гардероба и принятия свободного спортивного стиля для всех случаев.

Подводя итог сказанному о «кризисе маскулинности» и мужской моде 60–70-х годов, следует подчеркнуть, что утверждение о «феминизации» мужчин и отражение этого процесса посредством костюма — такое же упрощение, как «маскулинизация» женщин. И если Руди Генрайх в 1970 году показал коллекцию женской одежды в военизированном стиле и коллекцию мужской и женской одежды в стиле «унисекс», это означает лишь то, что речь в эти годы идет о снятии нормативных запретов и ограничений, что позволяет проявляться индивидуальным свойствам, не обязательно связанным с полом. Половые различия становятся более индивидуализированными и тонкими.

Советские стиляги

Парни с поднятыми воротниками,

в куртках кожаных, в брюках-джинсах.

Ох, какими словами вас ругают!

И все время удивляются: живы?!

Роберт Рождественский

Вскоре после прошедшего в Москве летом 1957 года Фестиваля молодежи и студентов в нашей стране появились стиляги — люди, которые, по их собственному выражению, «давили стиль». «Давить стиль» означало бросать вызов обществу своим поведением и манерой одеваться. В их представлении все должно быть, во-первых, «по-заграничному» и, во-вторых, вызывающе ярко. Это было протестное поведение, направленное против принятого в советском обществе аскетизма, серости и незаметности в одежде. Стиляги предпочитали вместо темных или серых мешковатых пиджаков носить, например, клетчатые, нарочито широкие или, наоборот, в обтяжку. Вместо обычных брюк и башмаков — брюки-дудочки и ботинки на очень толстых подошвах. Они любили экзотические галстуки — с пальмами, попугаями, обезьянами и т. п.

Литературное свидетельство

Мне приходилось видеть, как в одном из городов Донбасса в добром стремлении объявить борьбу «скверной иностранщине», проповедуемой некоторыми местными франтами, комсомольский патруль устроил что-то вроде облавы на стиляг… Комсомольцы останавливали на главной улице, где шло гулянье, молодых людей, на которых были брюки, казавшиеся блюстителям «здоровых вкусов» чересчур узкими. Тут же изловленных узко-брючников волокли куда-то, измеряли сантиметром «ужину» брюк, записывали в какой-то кондуитский журнал и отправляли домой, чтобы нарушители общественного вкуса переоделись.

…В некоторых курортных городах блюстители приличий дошли до того, что стали задерживать молодых людей в спортивных шортах (коротких брюках), а девушек в сарафанах.

Лев Кассиль. «Дело вкуса»

Взамен привычных в ту пору причесок «бокс» и «полубокс» с подбритым затылком стиляги взбивали волнистые «коки» под Элвиса Пресли. Они танцевали запрещенные танцы — рок-н-ролл и буги-вуги, пренебрежительно относились к комсомолу, партии, общественному долгу и строительству коммунизма. Поэтому с ними активно боролись комсомол, партия и пресса.

Комсомольцы били стиляг, их высмеивали на страницах «Крокодила» и объявляли изменниками родины в газете «Правда». Приведем еще один фрагмент, посвященный стилягам, из книги известного писателя Льва Кассиля. Характерна для советской эпохи манера, в которой написан этот текст. Все построено на осуждении Запада и отражает политику противостояния. Автор пытается показать несостоятельность этих молодых людей, а само явление — лишенным всяческих оснований и не имеющим под собой никакой почвы в счастливой советской стране, в отличие от Америки с ее «битниками», существование которых писатель оправдывает, потому что они выросли в «обществе обмана».

Карикатуры 1960-х гг., высмеивающие стиляг: