Если саженцев много и сажать «как следует» нет возможности, то можно высаживать и без рытья стандартных ям, при этом делают в почве небольшие углубления, лишь бы в них свободно уместились и можно было бы засыпать в них корни. Это намного лучше, чем какая бы ни было прикопка. В таких случаях облегчить эту работу можно с помощью бура..

После посадки саженца обязательно проверьте: не заглублена ли у него корневая шейка (место развилки корня у ствола). Оно должно быть свободно от земли. Иначе может подопревать кора. И в любом случае на зиму желательно обложить саженцы навозом или опилками в диаметре не менее полметра от ствола. Это будет способствовать в первую очередь сохранению влаги, дефицит которой особенно опасен в зимнее время. Чтобы молодые саженцы в зимнее время не ломались от снега и ледяной корки укрепите их, подвязав к кольям.

Сейчас, в октябре, самое время обрезать малину. Я, с женой уже третий день занимаюсь этим, и нужно еще кое-где какие – то кусты подрезать. Многие садоводы делают это, обрезая только кончики побегов длиной 10-15 см. или вырезая сухие, отплодоносившие побеги, как это пишут в справочниках по садоводству. На самом же деле, какие то стандарты тут не подходят. К каждому сорту, к каждому кусту нужен индивидуальный подход. Потому и дело это не такое простое.

Обрезку малины проводят для того, чтобы растение не тратило зря свои питательные вещества на неплодоносящие части. Это в первую очередь касается отплодоносивших сухих побегов, или даже если они с зелеными листьями. Чем раньше обрежешь, тем сильнее в следующем сезоне будут расти и плодоносить эти кусты.

У прямостоящей малины Таруса (малинное дерево) обрезают только верхушки. Они густо облиственные, на них зимой больше ложится и давит снег, от этого стебли могут ломаться. Потому концы обязательно обрезают. Сложнее обрезка у высокорослых малин Столичная, Гордость России, Солнышко, Желтый Гигант. У них полностью удаляют все не вызревшие части побегов, они светлого или зеленого цвета, длина их часто достигает 1 м. и более. Удаляют все искривленные, тонкие (чуть толще спички) стебли, или заметно отстающие в росте от остальных растений. Чтобы не ошибиться, что и как вырезать, предлагаю такой тест для выбраковки: вырезать нужно в растениях все то, что вам самим в них не нравится, или где сомневаетесь: обрезать или не обрезать? Уверен: лишней обрезкой она в этом случае не будет. Вообще, желательно высаживать растения малины редко, на расстоянии в ряду 2 м. друг от друга. А в кусте должно быть не менее и не более 7 стеблей. А если уж растет она у вас сплошняком, то нужно прореживать стебли так, чтобы между ними можно было свободно пройти. Вырезают и согнутые части к земле верхушки. Они под тяжестью ягод еще более согнутся и будут мешать убирать урожай. Обязательно вырезать и все всходы, помятуя, что поросль – это враг малины, она истощает ее. У ежевики Эри и черной и желтой малины Кумберленд обрезают все части, растущие вертикально вниз. На зиму кусты малины обыкновенной желательно слегка пригнуть и прикрыть от морозов лапником.. К отдельным кустам лучше не пригибать стебли, а поставить среди куста кол и обвязать малину хвоей.

Малины стремительного типа обрезают полностью, оставляя пеньки не более 2-3 см. Ее на зиму укрывать не нужно. К корням китайской малине (полукустарник) желательно подсыпать по ведру торфа, компоста или опилочного навоза.

После обрезки не забудьте подкормить растения. И перед самыми морозами организуйте хороший полив. Это касается любых плодовых культур. Морозостойкость растений больше всего зависит от наличии в почве влаги. При недостатке ее кусты и деревья страдают не от морозов, а от иссушения. За вашу заботу они одарят вас хорошим урожаем.

«У меня в огороде все начало зарастать мхом. А я не знаю, как с ним бороться. Алексей Алексеевич, спасайте!».

Эти почвенные лишайники всегда появляются там, где близко расположены грунтовые воды или слишком уплотнена земля. Уплотняется она из-за частых поливов, дождей, а также когда бесплодная почва ежегодно не перекапывается или не рыхлится. Воздух при этом из нее вытесняется, почва постепенно закисает, и в ней создаются благоприятные условия для размножения различных мхов и лишайников (последние – сожительство – симбиоз водорослей и мхов). Поэтому, первое средство для удаления лишайников служит перекопка такого участка. Если перекопка затруднена из-за посадок, то приходится чаще обычно рыхлить землю, или мульчировать ее перегноем, навозом, опилками, песком и другими рыхлыми материалами. Если же причина появления лишайников в близких грунтовых водах, то нужно отводить эти воды в канавы. В таких случаях я посоветовал бы постепенно поднимать участок привозной землей. Делать это можно спокойно весь дачный сезон. Чтобы не вредить растущим овощам, я в течение лета подсыпаю землю по тропинкам между грядами и междурядьям. Если позволяет площадь, то желательно выкопать какой-нибудь водоем, а вынутый грунт использовать для подъема участка. С осени можно и опрыснуть участок железным купоросом (500 гр. на 10 л воды), или посыпать почву с лишайниками золой из расчета 300 гр. на квадратный метр.

Дачники и огородники выращивают озимый лук с целью получения весной более ранней продукции в виде зелени. Преимущество метода и в том, что такой лук более устойчив к болезням, меньше стрелкуется, а урожайность выше в разы. Кроме того, и это немаловажно, отпадает необходимость хранения его в зимний период. Да и все, что успеешь сделать с осени – облегчает весенние хлопоты, когда нужно делать сразу все, а времени для этого не хватает.

Чтобы лучше понять особенности культивирования озимого лука расскажу случай, как я на даче сажал лук даже зимой. Подзывает меня жена и протягивает лукошко. А в нем лучок мелкий-премелкий, каждая луковичка меньше ногтя – остатки от былого урожая. Ни много, ни мало, а с килограмм будет. «Куда хочешь эту мелочь девай – больше чистить не буду!» – говорит. Что делатьь? Выкидывать жалко, а за окном пурга, февраль месяц. Снега – выше колена, но земля под ним почти не промерзла. И осенила меня идея.

Сделал так. Расчистил от снега участок, примерно два с половиной метра, верхнюю мерзлую корку убрал – где ломом, где лопатой. Внес полведра древесной золы, восемь ведер свежего навоза.

Все хорошо перекопал. Выровнял граблями – оформил грядку. Лучок посадил плотно, через 3-4 см. друг от друга, без всяких междурядий. Воткнул на такую же глубину, хорошо присыпал землей. Чтобы уменьшить промерзание, уложил на грядку слой навоза на два пальца. Сверху покрыл листом руберойда, чтоб талая вода питательные вещества не вымывала. И завалил грядку снегом. Весной, когда оттаяла земля – снял я с грядки укрытие, частично разгреб навоз. С теплом лучок пошел расти, как на дрожжах. Его убирали непрерывно, со второй половины апреля до конца мая. Через день приходилось прореживать заросли, рвать лук вместе с белыми головками – создавать подобие междурядий. Перо высотой по пояс. Такого, до толе, я никогда в жизни не видел! За полтора месяца мы собрали пять корзин, по 4-5 кг. зеленого лука в каждой. Вот Вам и килограмм никчемной мелочи. И только в июне перо стало грубеть, пошел в стрелку и пришлось его выдернуть.