♠ универсальные пластмассовые дюбели со стопорными шурупами;

♠ строительные шурупы;

♠ гибкие анкерные пластины.

Металлические распорные рамные дюбели используют при креплении оконных блоков к стенам из бетона, кирпича полнотелого и с вертикальными пустотами, керамзитобетона, газобетона, природного камня и других подобных материалов.

Пластмассовые дюбели со стопорными шурупами применяют для крепления оконных блоков к стенам из кирпича с вертикальными пустотами, пустотелых блоков, легких бетонов и дерева. Рекомендуется выбирать дюбели диаметром не менее 8 мм.

Для крепления оконных блоков к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам допускается применять строительные шурупы.

Гибкие анкерные пластины из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм используют для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем. Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

Для заделки дюбелей в стеновом проеме сверлят отверстия на глубину, превышающую анкеруемую часть дюбеля как минимум на один диаметр шурупа. Отверстие должно быть прочищено от отходов сверления. Расстояние от края строительной конструкции при установке дюбелей не должно быть меньше двойной глубины анкеровки. Головки дюбелей и стопорных шурупов заглубляют во внутреннем фальце профиля коробки. Посадочные отверстия обычно закрывают заглушками.

Оконные блоки устанавливают по уровню и временно фиксируют установочными клиньями. После устройства утеплительного слоя установочные клинья удаляют, места их установки заполняют утеплительным материалом (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Блок устанавливают по уровню и фиксируют установочными клиньями, проемы заполняют монтажной пеной

После установки и временной фиксации коробку оконного блока крепят к стеновому проему при помощи крепежных элементов.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать:

♠ для оконных коробок из древесины — 800 мм;

♠ для коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета — 700 мм;

♠ для коробок из цветных профилей ПВХ — 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно составлять 150–180 мм.

Наружную гидроизоляцию монтажного шва чаще всего выполняют при помощи саморасширяющихся изоляционных лент. Чтобы обеспечить плотное примыкание, ленты раскраивают по длине с припуском 1,0–1,5 см на каждую сторону и крепят посредством монтажного самоклеящегося слоя.

Избегайте нанесения штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя изоляционных лент.

Наилучшее решение для устройства тепло- и звукоизоляционного слоя — монтажная пена. Ширина монтажного шва не должна превышать 3 см. Если проем больше — не обойтись без шпатлевки.

Внутренний пароизоляционный слой устанавливают непрерывно по всему контуру стенового проема. Ленты пароизоляционного материала раскраивают с припуском для нахлеста в местах угловых соединений.

Если предусмотрен отлив, то его крепят шурупами к установочному профилю. Пространство под отливом рекомендуется предварительно пропенить, чтобы уменьшить шум от дождя.

Через сутки после монтажа устанавливают пластиковые откосы и удаляют защитную пленку. Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже — 15 °C. Не стоит надолго откладывать отделку и утепление откосов: монтажная пена, которой заполнены все щели, боится ультрафиолетовых лучей. Наружные откосы закрывают герметиком или уплотнительной лентой.

Внутренние откосы прикрывают пластиковыми накладками, которые клеят прямо на монтажную пену. Внешние отливы устанавливают под раму с использованием силиконового герметика.

Подоконники устанавливают под раму с глубиной захода не более 1 см, в крайнем случае впритык к раме, а также с минимальным уклоном от окна, по уровню. Стык герметизируют белым силиконовым герметиком. Края подоконника должны заходить в стену на 1,5–3 см.

После установки оконного блока все щели заполняют герметиком (рис. 10.2).

Рис 10.2. Использование герметика

Мансардные окна в силу их специфической конструкции лучше всего приобретать готовыми в комплекте с окладами для высокопрофильных кровельных материалов. Аксессуары, необходимые для герметизации мансардного окна, также входят в комплект. Такие окна пропускают большее количество света при меньшей площади проема по сравнению с традиционными. Минимальное соотношение световой площади мансардных окон и площади пола — 1:10.

Система открывания мансардных окон зависит от подвеса створки к коробке. Наиболее распространенным является подвес по средней оси, вокруг которой и поворачивается окно при открывании. Ручка может быть расположена снизу или сверху. Деревянные элементы мансардного окна (обычно используется клееная сосновая древесина, обработанная пропитками) защищены от внешних воздействий алюминиевыми профилями с пластиковым покрытием. Практически у всех производителей мансардных окон разработано несколько вариантов окладов для различных типов кровельных материалов — плоских, профилированных и т п. Оклады не только служат для защиты деревянных элементов, но и отводят дождевую воду от поверхности окна.

Все многообразие предлагаемых на строительном рынке дверей можно условно разделить на входные (наружные) и межкомнатные (внутренние).

По способу открывания выделяются двери:

♠ распашные (однопольные/одностворчатые и двупольные/двустворчатые);

♠ раздвижные (на стену или в проем);

♠ складывающиеся (гармошка);

♠ маятниковые (открываются в обе стороны).

Распашные двери бывают левые и правые. Причем двери российского и зарубежного производства противоположны по названию. Российские левые в Европе назвали бы правыми. Если же вы покупаете левую дверь, изготовленную в Италии, знайте: она на самом деле правая. Как это определить? Очень просто, если вы открываете дверь на себя правой рукой — она правая, и наоборот.