Репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Репа растение холодостойкое. Всходы появляются при температуре +5 градусов через неделю. При более высокой температуре растения всходят на 3–4 день. Всходы выносят кратковременные заморозки до – 5 градусов, поэтому ее можно сеять в начале апреля, в еще не оттаявшую грядку. Для этого достаточно пробороновать верхний слой почвы, накрыть грядку на пару дней пленкой, затем пленку снять, подтаявшую почву прорыхлить на глубину 6–7 см и высевать семена репы. Все дело в том, что репе не нужен глубокий пахотный слой. Семена очень мелкие, поэтому при посеве их едва прикрывают почвой. Чтобы посевы не загустить, их смешивают с песком: одна чайная ложка семян на полстакана мелкого просеянного песка. Сеять, как солить. Репу можно выращивать по схеме 10×10 см. Сразу же накройте посевы пленкой, которую снимете, как только появятся всходы. Если стоит слишком холодная погода, то прикройте всходы сверху лутрасилом. Если в смесь семян и песка добавить чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, то больше о подкормке репы можно не заботиться. Если вы не используете это удобрение, то подкормки следует давать два раза. Первый сразу после появления всходов. Надо подкормить репу азофоской или кемирой (1 столовая ложка на 10 л воды, расходуя лейку раствора на метр посадок). Второй раз репу надо подкормить при двух настоящих листочках в начале формирования корнеплода. Подкормку лучше всего сделать сульфатом калия, который увеличивает сахаристость корнеплода (1 столовая ложка удобрения на 10 воды, расходуя лейку на 5 метров посадок репы). Репа не выносит хлор, поэтому ей не следует давать подкормки удобрениями, содержащими этот элемент. Избыточное содержание в почве азота, в том числе в органике, резко снижает вкусовые качества репы и ее лежкость при хранении, поэтому не усердствуйте с подкормками настоем сорняков и не вносите органику в почву перед посадкой репы. Поскольку загущение посевов явление довольно частое, то напоминаю, что всходы надо проредить, как только они появились. Сначала надо оставить растения на расстоянии 2 см друг от друга в борозде. Затем часть растений при втором прореживании в стадии 2–3 листка можно аккуратно вынуть чайной ложкой и пересадить. В этом возрасте репа довольно хорошо переносит пересадку. В борозде растения оставляют на расстоянии 10 см друг от друга.

Репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Не задерживайтесь с уборкой, иначе корнеплоды загрубеют. Созревание идет неравномерно, а потому и уборку приходится делать постепенно. Она плохо храниться, а потому ее лучше всего использовать в свежем виде.

Семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Еще лучше заранее наклеить их мучным или крахмальным клейстером на туалетную бумагу на нужном расстоянии друг от друга, дать клейстеру подсохнуть и свернуть бумагу в рулоны. Не забудьте надписать, какая культура и какого сорта наклеена на каждом рулоне. При посеве вам достаточно хорошо увлажнить почву, раскатать по ней рулоны с семенами и присыпать сверху почвой. Затем уплотнить посевы доской. Посевная проходит без хлопот за полчаса.

Морковь, капуста, салат, петрушка, баклажаны, томаты, колокольчики, васильки, ромашки и многие другие растения имеют семена среднего размера, которые сеют на глубину 1,5–2 см. При этом, растения со стержневой корневой системой, например морковь или корневая петрушка, через рассаду не выращивают, поскольку при пересадке рассады на место очень легко повредить тонкий стержневой корешок. Какой останется длина этого волоска, такова и будет длина корнеплода, то есть вырастет культяшка, а не корнеплод. Либо при пересадке корешок загнется, тогда тоже вместо корнеплода образуется култышка.

Растения с мочковатой корневой системой, к примеру, листовая петрушка, либо такие, которые образуют круглые корнеплоды, можно спокойно выращивать через рассаду.

Посеянные семена нельзя поливать прямо по почве до появления всходов. А как быть, если стоит сухая или ветреная погода, иссушающие верхний слой почвы, в котором проклюнувшиеся семена могут попросту высохнуть? Чтобы этого избежать, сразу накройте посевы лутрасилом или спанбондом. Чтобы у растений была свобода для роста вверх и материал не повредил крошечные всходы, разложите по почве заполненные водой пластиковые бутылки между рядами псевов, а поверх натяните материал, закрепив его краям грядки.

Полив будете делать прямо по материалу под вечер. Укрывной материал можете не снимать до тех пор, пока существует угроза ночных заморозков или нападения вредителей. Обычно первый лет вредителей проходит во время цветения вишни.

Есть оригинальный способ посева салата. Сделайте в почве неглубокую (2–3 см) бороздку и хорошо пролейте ее водой из чайника. Не надо использовать лейку, поскольку она размоет края бороздки. Семена высыпьте в левую ладонь и слегка ее сожмите. Через ложбинку на ребре ладони зубочисткой или заостренной спичкой, как об этом уже было сказано выше, сбрасывайте семена поштучно в бороздку на расстоянии при мерно 1 см друг от друга. Теперь закройте бороздку газетой, сложенной в несколько слоев. Если посев делаете в теплице, то закреплять газеты не надо. Если с открытом грунте – то газеты надо закрепить. Через 2–4 дня в зависимости от температуры воздуха газеты снимите, а проклюнувшиеся семена салат слегка присыпьте почвой. Когда у всходов будет по два настоящих листочка – пересадите растеньица на место.

Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка и это задерживает развитие растения. В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады в торфоблоках, которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются. Однако лучше выращивать его в бумажных цилиндрах. Сделать их несложно, сложите в 3–4 слоя лист газеты, наверните на пол литровую бутылку, скрепите скрепкой верхний и нижний концы полученной трубки, чтобы цилиндр не разворачивался. В нижнюю часть неплохо натолкать мха-сфагнума, но можно и почвы. Теперь заполняете почвой цилиндр и высаживаете в него рассаду. Никаких отверстий по бокам делать не надо, нижний край подгибать не надо, цилиндр так и стоит без дна и при этом он не разваливается. Все цилиндры из газеты составляете вплотную друг к другу в неглубокие емкости, например, в банку из-под селедки или фотокювету. Высаживать на место будете вместе с газетой, она в почве быстро размокает и расползается, не мешая росту корней. Корни при такой пересадке совершенно не повреждаются. Единственное на что обратите внимание – нельзя использовать цветные газеты. Можно спаять паяльником рукав шириной 10–12 см, затем разрезать его на цилиндры высотой примерно 10 см и заполнить их грунтом. При пересадке в лунку ставят цилиндры и разрезают на них пленку, которую вынимают и присыпают почву вокруг рассады.