Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов.

Первая подкормка – азотистая, вносится в фазе появления 2—3-го настоящих листьев. В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1—4-го настоящих листьев. На 1 м2 вносят 25–35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15–20 г калийного удобрения, 30–40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры.

Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10 л раствора.

Настой из коровяка приготовляют следующим образом: на 50 л воды берут 4–5 ведер свежего чистого коровяка, размешивают его и выдерживают в закрытом виде 10–12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Птичий помет берут из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводится в начале роста растений.

Хорошие результаты дает настой травы (1:3) с добавлением горсти золы (50–70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10 л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды).

Фосфор обеспечивает углеводородный обмен, ускоряет созревание растений и способствует хорошему цветению и плодоношению. Вторая подкормка – азотно-калийно-фосфорная – проводится в фазе появления 5–6-го настоящих листьев, вносят 10–20 г на 1 м – сульфата аммония, 15–20 г суперфосфата и 10–20 г сернокислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями. Можно применять готовые овощную, ягодную и другие смеси удобрений, имеющиеся в продаже из расчета 30–40 г на 1 м2.

Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Третья подкормка – калийно-фосфорная – дается в начале бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 м2 вносят 30–40 г суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.

Подкормки минеральным удобрением целесообразно вносить в жидком виде, растворив их в воде. Жидкие подкормки обеспечивают подвод растворимых веществ непосредственно к корневой системе и поэтому действуют более эффективно и быстро, чем сухая подкормка, вносимая на поверхность почвы. Повысить действие жидких подкормок можно еще больше, если указанное количество минеральных удобрений разделить на две части и внести их в два приема с интервалом в 7 дней. Во избежание возможных ожогов до и после внесения жидкой подкормки растения нужно полить водой, что одновременно будет способствовать лучшему проникновению минеральных веществ к корневой системе.

Некорневая подкормка повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,2 г, медный купорос 0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, сернокислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов.

На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормка обычными удобрениями: мочевина 20 г, калийная соль 15 г и суперфосфат 25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно заливают горячей водой и настаивают 3 часа, после чего настой сливают и используют для опрыскивания.

Опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев.

Последняя подкормка должна быть не позднее, чем за месяц до выкопки.

Подвязка растений к кольям необходима.

На зиму клубни выкапывают. Выкапывать растения надо вилами. Отряхнуть землю (или промыть клубнелуковицы, если они очень грязные), обрезать корни и стебель, оставив пенек в 1 см. Затем клубнелуковицы сушат 2 недели при температуре 35–40 градусов и еще 2–3 недели при комнатной температуре. Посадочный материал рекомендуются хранить до посадки при температуре 4–7 градусов и влажности 80 %.

Настурция – цветок яркий и красивый. Она неприхотлива, красива и полезна в борьбе с вредителями. Растет на любых почвах. Очень отзывчива на подкормки, но при избытке азота быстро наращивает зеленную массу в ущерб цветению, хотя для озеленения больших участков это качество незаменимо. Для стимуляции цветения лучше подкармливать растение калийными и фосфорными удобрениями.

Выращивать настурцию можно как рассадным способом, так и из семян. Для получения раноцветущих растений на участке настурцию имеет смысл выращивать через рассаду. Для этого семена высевают в начале апреля в бумажные стаканчики или торфяные горшочки по 3–4 штуки в каждый. В этом случае пикировку производить не надо, так как растение не переносит пересадку. Семена заглубляют в почву на 1 см, засыпают землей и плотно утрамбовывают верхний слой. Полив обязателен. Прорастают семена при температуре 18–20 °C. После прорастания сеянцы желательно перенести в помещение, где температура не превышает 18 °C, так как в более теплых условиях растения вытянутся. Через месяц, когда минует угроза заморозков, хрупкую рассаду осторожно, стараясь не повредить ни стебли, ни корни высаживают в открытый грунт. Обязательно с земляным комом.

Предпочитает настурция светлые, солнечные, защищенные от ветра места. Не переносит свежие органические удобрения и погибает от первых заморозков. Поэтому при угрозе похолодания растения имеет смысл утеплить укрывным материалом. Полив должен быть умеренным.

Уход заключается в прополке и подкормках. Для обильного цветения следует периодически вносить разведённый в воде суперфосфат. Он, конечно, растворяется довольно плохо, но в такой жидкой форме он более доступен для растений. 2 раза в месяц можно опрыскивать растения раствором мочевины из расчёта 1 спичечный коробок на 10-литровое ведро или использовать гуматы. Подкормки азотом сделают растения мощными, листья крупными и ускорят рост.

В течение всего сезона удаляют увядшие цветки и поврежденные или больные растения.

Через месяц после появления всходов наступает цветение, у ампельных сортов через полтора месяца.

Это и необычные пестрые цветы. Сажают мимулюсы во влажную, хорошо удобренную, рыхлую почву с добавлением большого количества торфа. Место для посадки лучше всего выбирать солнечное, хорошо освещенное. Хотя в полутени мимулюсы также чувствуют себя достаточно комфортно. А вот яркое солнце способствует более медленному росту растения и может вызывать ожоги листьев. Он неприхотлив, но требует к себе повышенного внимания и тщательного ухода. Для того чтобы кусты мимулюса лучше кустились, их рекомендуется прищипывать в молодом возрасте. Засохшие после отцветания стебли необходимо срезать. На протяжении всего сезона с промежутком в каждые 20–30 дней в воду, предназначенную для полива, примешивают полную минеральную подкормку из расчета 15 мл на одно ведро. Слишком заливать растение также не рекомендуется, иначе на листьях начнут образовываться дырочки. Мимулюс переживает за сезон два периода цветения – весенний и осенний. В промежутке между цветением кусты коротко обрезают и подкармливают разведенным в воде комплексным удобрением. Быстро отрастающие новые побеги вскоре дадут вторую волну цветения.