Почву под посадками весной и осенью по опавшей листве я рекомендую поливать раствором «Фитоспорина». Эти в общем-то несложные мероприятия помогут вам уберечь не только виноград, но и вообще весь сад от всяческих напастей.

Наиболее трудоемкой является работа по укрытию винограда на зиму. Проводят ее при установившейся устойчивой холодной погоде (минус 2–4 градуса). Перед укрытием лозу надо снять с опоры, удалив слабые побеги и укоротив оставленные для зимовки до 1–1,5 м. Отплодоносившие лозы надо вырезать до основания и опрыскать куст 5 %-ным раствором медного или железного купороса. Вокруг кустов неглубоко (7 см) надо перекопать почву, сделать траншейку глубиной 20 см, уложить лозы. Там, где не бывает длительных больших морозов, достаточно двухслойного укрытия: сначала накрыть лозы сухими листьями или сеном, соломой, либо хвойными ветками слоем 15–20 см, затем насыпать поверх слой земли 30 см.

Там, где зимы более суровые, потребуется трехслойное укрытие: сначала лозы, уложенные в траншейки, засыпают слоем земли 10 см, затем слоем 15–20 см указанной выше органикой, а сверху засыпают еще одним слоем земли 20 см.

Для укрытия не рекомендуется использовать синтетические материалы (в том числе пленку) и навоз. Зимой неплохо бы набрасывать на укрытие снег. Известно, что каждый сантиметр снежного покрова повышает температуру почти на градус, а слой снега 20–25 см спасает землю от промерзания.

Находясь несколько месяцев в сырой земле, лоза не теряет своей способности плодоносить, потому что у нее не выпревают почки! Попробуйте так сохранить хотя бы розы – они погибнут.

Именно эта замечательная особенность винограда и позволила выращивать его, хотя и под укрытием, в северных широтах.

Виноград – пташка ранняя. Его почки просыпаются и начинают набухать почти одновременно с ивой. И при этом он отнюдь не торопится появиться на свет. Так что не пугайтесь, если он задержит свой выход на сцену. На Северо-Западе это обычно происходит в конце мая – начале июня. Даже если случится так, что прошлогодний прирост не перезимовал, то на одревесневшем черенке попозже проснутся запасные спящие почки. В этом случае из земли начнет отрастать целая орава побегов. Когда они подрастут до 10–15 см, надо оставить среди них 4 самых сильных, остальные выломать. В такой ситуации созревание запоздает примерно на месяц, поэтому потребуется в начале августа установить над виноградом укрытие. Но, как говорится, вернемся к нашим баранам, то есть к весне.

Весной, как только сойдет снег, виноград следует освободить от укрытия, поднять лозу и пришпилить к нижней шпалере. Перебросить через верхнюю шпалеру нетканый укрывной материал (спанбонд, лутрасил, акрил) в два слоя и закрепить так, чтобы виноград был полностью закрыт. Укрытие защитит виноград от весенних заморозков и ветра, повысив температуру на 2–4 градуса. Как только минует угроза заморозков, укрытие надо снять. Для Подмосковья это примерно 5 июня, Северо-Запада – 10 июня, для Урала – 15 июня. Укрытие надо снимать осторожно, чтобы не повредить очень хрупкие ростки, которые к этому времени уже подрастут до 40 см. Лозы, начиная с верхних, осторожно поднимаем и подвязываем к горизонтальным шпалерам, распределяя их веером равномерно по всей шпалере.

Климат областей на Северо-Западе сильно отличается. Для выращивания винограда в открытом грунте, вообще говоря, пригодны только те места, где вызревает антоновка. Она у вас вызревает? Тогда сажайте. А у кого не вызревает, тому придется выращивать виноград в теплицах. Вы к этому готовы? Ибо, чтобы выращивать не только огурчики-помидорчики, но и виноград, а еще модный несколько лет назад многоцветковый лох Гуми, либо какой-нибудь там Санберри, придется заводить целое тепличное хозяйство… если вы, конечно, хотите действительно иметь урожай 20–30 кг, а не посадить один кустик только ради понтов!

Существует совсем немного сортов, способных расти в Ленинградской области без теплицы. Но и их приходится растить, расстилая по почве (кстати, так лозу и укрывать проще). Можно высаживать некоторые сорта с южной стороны дерева (даже ели) или дома. Виноград – лиана, потому он обовьет ствол, а ветки или лапы ели с иголками послужат для него укрытием. Но лучше всего в нашей зоне виноград удается все-таки в теплицах, на худой конец в пленочных парничках.

Все дело в том, что сумма годовых положительных температур на Северо-Западе не превышает 1300–1600 градусов, а потому все попытки выращивать виноград в открытом грунте практически приводят к неудаче. Лиана должна не только дать урожай вызревших ягод, но у нее должна хорошо вызреть древесина лозы этого года.

В настоящее время создано множество сортов, которые переносят морозы от минус 23 до минус 26 градусов. Казалось бы, вот и прекрасно! Будем растить виноград в северо-западных областях. Ан нет, потому как поздних весенних и ранних осенних заморозков, зимних оттепелей, избытка влаги, то есть того, что виноград на дух не переносит, на Северо-Западе в изобилии, что делает эту зону для виноградарства пока весьма и весьма проблемной.

Начинающие виноградари считают, что камнем преткновения при выращивании этой культуры на севере являются зимние морозы, но это не совеем так, поскольку садоводы давно уже научились укрывать лозу на зиму. Основным препятствием служит недостаток тепла в период роста и развития винограда. Для современных сверхранних и ранних его сортов требуется суммарная годовая положительная температура 1900–2200 градусов, для ранних и того больше 2200–2400 градусов. К этим температурам надо добавить еще 100–300 градусов, которые нужны винограду для раскрытия почек весной и вызреванию древесины осенью. В северных районах Ленинградской области сумма положительных температур 1300–1500 градусов, и только в Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах составляет 1600–1700 градусов. Конечно же, против климата, как говорится, не попрешь, но все не так уж безнадежно. Можно увеличить сумму положительных температур на 200–300 градусов за счет укрытия виноградника от ветра. Не только северного, но и преобладающего у нас западного. Использовать для посадки южные склоны холмов, сажать под прикрытием стен, сплошных заборов, кулисных растений, в качестве которых подойдут другие, более выносливые культуры, например, яблони, сливы или вишни, а еще лучше облепиха или ирга.

Но самый эффективный способ – выращивание винограда в хорошо проветриваемых теплицах. Хороший прием для ускорения созревания ягод – опрыскивание кустов «Завязью» («Бутоном»), «Эпином-экстра» («Новосилом») и микроэлементами в период роста и развития.