При обведении контуров рисунка чантинг перемещают слева направо (по горизонтали). По окончании обводки контуров с одной стороны, то же самое проделывают с другой, чтобы не сомневаться, проник ли воск на всю глубину ткани (такая техника называется тьюлисом). Если воск застыл в носике чантинга, его надо прочистить пластмассовой палочкой, отрезанной от метлы.

Очень удобен электрический чантинг (рис. 12), в который заливается достаточно много воска и который всегда готов к продолжительной работе.

Рисунок 12. Электрочаншииг

Если нет возможности приобрести такой инструмент, можно обойтись и подручными средствами, например рейсфедером, несколько доработав его. Прежде всего надо насадить его на деревянную ручку, зазор между лезвиями заполнить плотно скрученной полоской ваты, которая будет играть роль резервуара. Если обернуть рейсфедер марлей, отступив от его кончика, то можно подольше сохранить тепло. Одновременно возрастет и емкость такого приспособления. Перед работой кончик рейсфедера обтирают, чтобы ни одна капля не попала на поверхность ткани. Несмотря на все хитрости, рейсфедер остывает довольно быстро, поэтому необходимо иметь еще один и работать ими по очереди.

Так как рейсфедером нельзя провести широкую линию, то для этого можно изготовить самодельный рейсфедер (рис. 13), который будет состоять из двух медных или латунных пластин, углы которых предусмотрительно срезаются и шлифуются (иначе они станут рвать ткань), а между ними помещают полоску фетра. С противоположного конца закрепляют деревянную ручку. Некоторые мастера делают рейсфедеры еще более сложной конструкции, которые позволяют одновременно проводить несколько параллельных линий.

Рисунок 13. Варианты конструкций рейсфедеров: а) для широких полос; б) для нескольких полос

Роль чантинга способны играть и емкость, выполненная в виде леечки (рис. 14). Для нее потребуется небольшая медная, жестяная или латунная пластина (медная подойдет лучше, так как она быстрее нагревается), которая после разметки и разрезания превращается в усеченный конус, который заканчивается узкой прямоугольной прорезью, через которую будет поступать воск. Для удобства леечка снабжается ручкой.

Рисунок 14. Леечка для воска:

а) общий вид; б) чертеж

Итак, возьмите пластину размерами 800 х 800 мм и толщиной 1 мм, начертите на ней окружность диаметром 70 мм. Отметьте на ней точку А, отложите от нее по хорде 65 мм, поставьте точку Б и от нее по хорде отложите 65 мм, чтобы найти точку В. Соедините точки с центром О, после чего ножницами по металлу вырежьте окружность и разделите ее на три сектора согласно линиям. В результате у вас образуются две заготовки АОБ и АОВ, из которых и получатся две леечки.

В вершине каждого из них должно быть небольшое отверстие (диаметром 0,2–0,3 мм), для получения которого срежьте уголки и тщательно отшлифуйте.

Соедините стороны конусов, наложив их друг на друга примерно на 1–2 мм, и спаяйте. Ручки сделайте из проволоки диаметром 2–3 мм и длиной 80–90 мм, концы которого надо расплющить, чтобы было удобнее насадить на них деревянные ручки.

Хотя леечки дольше остаются теплыми, чем рейсфедеры, их тоже необходимо нагревать, поэтому для работы потребуются не менее 2–3 таких емкостей.

Перед тем как приступить к работе, в леечку надо положить немного ваты, которая послужит не только фильтром для парафина или воска, но и не позволит им вытекать слишком быстро.

В настоящее время для рисования воском используют особый прибор, который изобрели в Германии в начале XX в., – батик-штифт. Его прообразом послужили некоторые модели чан-тингов в виде металлической трубки, в которую накладывали горячие угольки, и ковшичка с носиком, который заполняли воском. Когда воск растапливался, он вытекал тоненькой струйкой и наносился на ткань. Но такое приспособление для горячего батика имело немало недостатков:

1) будучи металлическим, чантинг очень быстро раскалялся, из-за чего его было невозможно держать в руках, а тем более рисовать им;

2) воск таял неравномерно и так же вытекал из носика, давая то слишком узкую, то широкую линию;

3) постоянно имелся риск обжечься или надышаться дымом, поскольку тлеющие угли находились практически у лица мастера.

Новый же прибор представлял собой латунную трубку, которая заключена в деревянный корпус, один конец которого имел завинчивающуюся крышку. В другой конец вставляли небольшой стержень со спиралью. Когда его прижимали к ткани, стержень входил в трубку и разблокировал отверстие, через которое тек расплавленный воск. Такое усовершенствование позволяло произвольно устанавливать толщину линии и перекрывать струю, когда в этом возникала необходимость.

Воск, нарезанный палочками, загружали в латунную трубку через отверстие сверху. Деревянный корпус был подвижным и смещался назад, открывая трубку, которую помещали на спиртовку, чтобы расплавить воск.

Работать таким прибором было намного легче, но его модернизация продолжилась. Современный батик-штифт сконструировал С. Давыдов, русский художник по батику. Кроме того, он разработал и батик-модуль.

Батик-штифт С. Давыдова оснащен электрическим подогревом, температура которого регулируется трансформатором и поддерживается им на определенном уровне в процессе всей работы.

В головке батик-штифта находятся фильтр для воска и игольчатый клапан. Функция последнего состоит в том, чтобы не допускать образования капли при остановке и в начале работы. Толщина линий определяется температурой воска и сменными головками с отверстиями разных диаметров. При использовании батик-штифта следует помнить, что: