После установления постоянных холодов (–2 °C – 4 °C), сухой землей или сухим торфом присыпать головку куста слоем 15–20 см, как показано на рис. 29, произвести обрезку лозы в соответствии с указаниями раздела «Формирование куста» (кроме кустов, формируемых по короткорукавной схеме). Нетуго связав в пучки, уложить рукава куста с лозой на подложенный на землю лапник, при необходимости пришпилить их к поверхности грунта. Закрыть 2–4 слоями хвойного лапника. Часто в периодической печати отдельные виноградари советуют укрывать лозу на зиму соломой, листвой и даже травой. Для Подмосковья и прилегающих областей считаю это совершенно неприемлемым. В первую же зимнюю оттепель эти средства укрытия намокнут и превратятся во влажную «тряпку», способствующую загниванию лозы. А гниль «съест» всю лозу. А вот для создания более благоприятных условий для задержания снега, лозу поверх лапника можно дополнительно накрыть любыми ветками, оставшимися после осенней обрезки кустов на дачном участке. Имеет право на жизнь и метод укрытия лозы поверх лапника деревянными коробами. В более северных районах средней полосы дополнительно укрыть рогожей и кусками шифера с оставлением вентиляционных продушин. При расположении виноградной шпалеры у стены здания закрыть уложенный куст сверху лапника досками или шифером для исключения попадания влаги с крыши здания в период зимней оттепели на уложенную лозу. Ни в коем случае не пользоваться для укрытия полиэтиленовой пленкой, под которой лоза будет преть, особенно в период зимних оттепелей. Да и укрытие пахнущим рубероидом не лучший вариант.

Рис. 29. Головка куста, присыпанная землей или торфом

При выпадении обильного снега следует дополнительно присыпать им куст сверху. В случае малоснежной зимы, после выпадения осадков, необходимо сгребать снег с дорожек и других пространств и дополнительно присыпать им кусты винограда. Особенно в районах более сурового климата.

В конце зимы при наступлении плюсовых температур в солнечные дни под зимним укрытием создается парниковая среда, высокая влажность. Это может привести к выпреванию глазков. Многие даже принимают выпревание за их подмерзание. При своевременном укрытии кустов осенью, при наличии снежного покрова на вызревших побегах глазки сохраняются даже в морозы за 30 °C. А вот тепло и высокая влажность под глухим зимним укрытием весной действуют пагубно.

Как показала практика, виноградный куст после зимовки просыпается очень рано. В этом смысле его можно сравнить лишь с ивой, которая сразу после схода снега уже распушает свои желтые пушистые шарики-сережки.

Поэтому, как только сойдет снег, необходимо освободить виноградные кусты от укрытия: убрать доски и лапник, освободить головку куста от грунта. Убрать пришпиливающие крючья. Снять обвязку. Обрезать кусты, формируемые по короткорукавной схеме, на 8–10 почек. Аккуратно поднять лозу и подвязать (не стягивая туго) к первой проволоке шпалеры (рис. 7).

Рис. 30. Вид с торца шпалеры укрытого куста (весна)

На уровне второй проволоки шпалеры установить защитные дуги из проволоки диаметром 6–8 мм перпендикулярно нитям шпалеры через каждые 40–50 см.

Через третью проволоку шпалеры нужно перебросить белый нетканый материал (лутрасил или спанбод) для защиты почек, ростков и цветковых завязей от возвратных заморозков (рис. 30). Для более северных районов укрытие от возвратных заморозков лучше произвести двумя слоями спанбода. После фазы органического покоя в зимний период весной, в начале вегетации, растения находятся в состоянии вынужденного покоя. На протяжении этой фазы они постепенно теряют устойчивость к низкой температуре. Поэтому преждевременное открытие кустов, а также недостаточные меры их защиты при возврате низкой температуры могут вызвать повреждения растений и привести к частичной или полной гибели урожая. Особого внимания в этот период требуют молодые, еще не окрепшие кустики.

Укрытие не только предохраняет от заморозков, но и защищает от ветра и создает дополнительный небольшой парниковый эффект, способствующий более быстрому развитию лозы и выдвижению завязей гроздей. При непосредственной угрозе заморозков под укрытие нелишне установить ведра с водой, а сверху дополнительно накрыть вторым слоем спанбода или мешковиной (любой тканью). Не лишним будет обрызгивание кустов и обильная пропитка почвы под кустами водой. Дождевание (мельчайшее распыление воды из пульверизатора) – один из эффективных способов предупреждения ущерба от заморозков. Даже самая холодная, она имеет температуру не ниже 6–10 °C, а этого вполне достаточно, чтобы нейтрализовать мороз до –4–6 °C. Дождевание начинают при снижении температуры воздуха до плюс одного градуса и прекращают, когда температура воздуха начнет повышаться до этого же уровня (+1 °C). Для отдельно посаженных вне шпалер кустов укрытие надо делать для каждого куста отдельно, также с использованием дуг и спанбода. К защите виноградных кустов в пленочных необо греваемых теплицах также нужно приготовиться заранее. Например, на период заморозков можно закрепить в теплицах второй внутренний слой толстого нетканого материала. И перед заморозками почву следует обильно полить. Дополнительно использовать ведра с горячей водой.

Пространства под пленкой должно хватить развивающимся росткам до момента снятия защитного нетканого материала. Как только минует угроза возвратных заморозков, защитное укрытие вместе с дугами можно снять. Обычно для Подмосковья это происходит после 10–12 июня (в более северных и Уральском районах – после 15–20 июня).

К этому времени отдельные молодые ростки уже достигают длины до 30–40 см, поэтому проведение работ необходимо производить с крайней осторожностью. Молодые ростки очень хрупкие!

Аккуратно, начиная с верхних ветвей, поднимаем лозу и закрепляем ее шпагатом на проволоке 2–4-го уровней, как показано на рис. 31, равномерно веером распределяя по всей длине шпалеры. Хорошее крепление необходимо для того, чтобы под весом будущего урожая лоза не оборвалась. Рукава кустов, сформированные по короткорукавной схеме (обрезанные ранней весной на 8–10 почек), также закрепляются на первом – четвертом уровнях шпалеры. А молодая лоза прироста текущего года крепится к 1-й нитке. Далее по мере роста она крепится к 2, 3 и 4-й ниткам.

Рис. 31. Крепление лозы шпагатом к нитям шпалеры

При дальнейшем росте побегов для крепления можно использовать и 5-ю нить шпалеры. При росте лозы из сучков замещения в течение лета ее также необходимо последовательно крепить шпагатом к 1–5-й проволокам шпалеры.