если вы компостируете только коричневое, увлажните кучу раствором мочевины (карбамид) из расчета 1,5–2 кг на кубометр материала. Тогда компост не будет обеднен азотом.

2. Как все это компостировать?

Главное: не ройте компостных ям. В них скапливается вода, перемешивание почти невозможно, доставать трудно, гниение не идет — мало воздуха. Куча — это три стенки из любого материала, высотой до метра. В идеале пол решетчатый: тогда воздух будет подсасываться снизу, и компостирование будет быстрым и качественным. Хорошо — пол твердый, например бетонный: удобно работать. Если земляной, то вниз подстилается солома или опилки. На бетон такая подстилка толще — 20–30 см.

Минимальный объем кучи — кубометр, иначе будет быстро сохнуть. Лучше — в тени, по той же причине. Если куча на открытом месте, она должна прикрываться сверху: зимой и весной — пленкой (в тепле быстрее сгниет), летом — чем–то непрозрачным (перегреется — бактерии погибнут). Если кучу не накрыть, за полгода питательные вещества вымоются дождями!

Компостирование может быть холодным — медленным, или горячим — быстрым. Я применяю, в основном, холодное.

ХОЛОДНОЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ — для ленивых. Вы просто постоянно кладете на кучу разные материалы: траву, навоз, фекалии, выливаете помойные ведра, и все это присыпаете соломой, сеном, шелухой, опилками.

Сорняки старайтесь класть еще не обсеменившиеся, а то потом придется лишний раз грядки полоть. Ботву больных растений (сгоревших от фитофторы томатов, от пероноспоры — огурцов) в холодную кучу лучше не класть. Если вы копаете грядки, то инфекция будет каждый раз выноситься на поверхность, а споры опасны только в воздухе. Я же гряд не копаю, а только заваливаю сверху новым компостом, а затем сверху мульчой, и на больные растения особого внимания не обращаю: спор на поверхность попадает мало, а корневых гнилей у меня нет, да и на компосте они вряд ли возможны.

Если раз за лето кучу перекинуть — к осени компост будет почти готов: можно выложить его на грядки и прикрыть на зиму пленкой. Если перекинуть дважды — будет готов раньше. А если перемешивать каждую неделю, то компостирование может закончиться за месяц–два, и это уже ГОРЯЧЕЕ КОМПОСТИРОВАНИЕ. Горячая куча устраивается с учетом частого перебрасывания компоста (рис. внизу). Чтобы не убиваться с вилами, органисты придумали всякие простые устройства. Например, большую железную бочку, часть стенки у которой может открываться, закрепляют по торцам на оси. Что–то вроде бетономешалки: подошел, повертел — и готово! Мы для этого можем использовать обычные 200–литровые железные бочки — их можно прямо по земле катать. Только надо сделать съемную крышку, и в торцах — дырочки для воздуха. В такие бочки нельзя лить жидкости, а класть надо материал нормальной влажности.

Готовый компост становится темным, почти черным, более или менее однородным, рассыпчатым и приятно пахнет лесной подстилкой.

Обобщим все сказанное.

Кодекс компостной кучи

1) Смешивай зеленое и коричневое примерно в равных долях.

2) Не делай слой компоста в куче выше 60–70 см.

3) Чем рыхлее и воздушнее куча, тем меньше требует вмешательства.

4) Прикрывай кучу, поддерживай нормальную влажность.

5) Лучше перемешать, чем прослаивать: не придется мешать потом.

6) Добавляй затравку из готового перегноя: сгниет быстрее.

7) Свежую траву подсушивай и переслаивай коричневым.

8) Не клади в кучу: жир, кости, синтетику, прутья и колючие ветки целиком. Мясное и молочное закапывай внутрь.

9) Чем мельче компоненты, тем быстрее компостирование.

Честно говоря, я соблюдаю не все эти правила. Собираю, что есть, и перекидываю дважды за лето. Накрываю пленкой. Компост получается вполне пригодный и питательный.

3. Как применять органику?

СВЕЖИЙ НАВОЗ, смешанный с соломой или листвой и погашенный известью или золой, прекрасен для заваливания приствольных кругов молодых слаборослых деревьев, слоем в штык лопаты — это их реабилитирует; незаменим для заваливания кустов смородины и крыжовника, междурядий клубники и особенно рядов малины; с добавлением извести хорош для нижнего слоя грядки под капусту и огурцы (верхние пол штыка — зрелый перегной). Очень подходящ для настаивания в воде, для подкормок.

ПОЛУСГНИВШИЙ НАВОЗ или КОМПОСТ применяется, как и свежий навоз. Кроме того, я наполняю им грядки осенью, на зиму прикрываю шелухой или пленкой, и к весне он доходит до кондиции. Пленка — лучше: я заметил, что за зиму открытые грядки теряют много питательных веществ.

ГОТОВЫЙ КОМПОСТ (ПЕРЕГНОЙ) применяется вместо почвы во всех грядках, клумбах, для заваливания кустарников и деревьев; настаивается для жидких подкормок, для получения затравки бактерий.

РАЗНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ МУЛЬЧА будет рассмотрена в отдельной главке.

ЖИДКИЕ НАСТОИ — отличное жидкое удобрение, содержащее кроме питания массу стимуляторов и биоактивных веществ. Навоз или компост, а также и фекалии, заливаются водой и при периодическом перемешивании настаиваются две недели. Последние три дня надо дать смеси отстояться. В бочку можно также добавлять золу (с полведра), гнилое сено, траву. Полученный настой используют для полива. Компост заливают 10–ю частями воды (1:10), навоз и зелень — 1:20, птичий помет — 1:40 – 1:50.

Сейчас появилось много препаратов, стимулирующих рост и повышающих плодородие почвы. Гуматы, Эпин, СИЛК, БИОСТИМ, микробная культура ЭМ. Все они дают эффект на почвах при правильном применении. Однако, я убедился: эффект хорошего компоста гораздо выше. Потому что, очевидно, все эти вещества в компосте всегда есть, и подобные микробы в нем присутствуют. Поэтому, не принижая достоинств наших препаратов и удобрений, я все же расцениваю их как дополнительные меры, которые следует применять по необходимости: при выращивании рассады, для замочки семян или там, где нет достаточного количества органики. А ставку я делаю на хороший