полосой, окруженный этой прекрасной красной землей. С 2009 года туда можно отправиться прямым рейсом из Сиднея.

Многие места вокруг скалы Улуру настолько священны для старейшин, что их закрыли для туристов, а кое-где запрещена фотосъемка. Полеты на вертолетах для панорамного осмотра скалы проводятся только в ранние утренние часы (это связано с освещенностью) и ограничены днем (что-то вроде компромисса между сохранением святости места и желанием туристов сфотографировать гору). Есть даже правила, согласно которым женщины-пилоты вертолетов не могут летать над определенными участками (таковы были пожелания старейшин аборигенных племен, которые отвечают за эту территорию и очень щепетильны в вопросах разделения ролей мужчин и женщин в своей культуре).

Однако, несмотря на все это, к большому огорчению старейшин, туристам все еще разрешается взбираться на эту священную скалу! Старейшины следят за этим и постоянно перекрывают путь в течение дня по собственным соображениям (вероятно, чтобы отбить охоту думать о восхождении), но туристы упорствуют. Возможно, со временем ситуация изменится и те, кому нравится лазать по горам, смогут взобраться на какую-нибудь соседнюю скалу (всего в нескольких километрах есть очень похожие).

Итак, март 2010 года и пестрая группа «крайонцев», бросивших вызов мухам, муравьям и жаре. Я путешествовал вместе с несколькими австралийскими поклонниками Крайона (одна из них была опытным парковым смотрителем) и Хорхе Бьянки (организатором моих выступлений в Южной Америке). Вылетев из Сиднея, три часа спустя мы приземлились при чудесной погоде! Было не жарко и даже шел дождик (что очень редко случается в этих местах)! Так что вопреки всем опасениям было очень приятно и зелено (слава тебе, Боже)! Однако мух было полно. (Кажется, у них каждый день происходит какой-то слет.)

Помню, наша группа подходила к стойке регистрации отеля. Посреди вестибюля спокойно ползла огромная многоножка, направляясь на кухню (вероятно, она планировала выпить чашечку кофе). Это совершенно никого не беспокоило и было первым признаком того, что всем здесь заправляют насекомые, а мы лишь гости и их владениях. Вокруг расположились десятки бабочек и кузнечиков, усевшись в креслах и на столиках у бассейна (вздох). Если потревожить их и самому занять кресло, они в итоге усядутся к вам на колени. Думаю, на земле много таких мест, но я стараюсь держаться от них подальше. Вторая звезда в классификации отелей подразумевает отсутствие насекомых, как мне сказали. Я не знаю, что тогда означает первая звезда, — вероятно, наличие собственно здания отеля.

Нашей первой и самой интересной экскурсией стало путешествие на территорию аборигенов с посещением их музеев и магазинов. Еще был тур, проведенный главным старейшиной племени анангу, отвечающим за культурным центр. Старейшину звали Сэмми. Сэмми понимал и говорил по-английски (ну, почти), но его сопровождал молодой переводчик из аборигенов, и он хотел провести жскурсию вокруг части скалы на родном языке. Он знал множество семейных историй своего большого рода, некоторые датировались даже XIX веком. Порой мы слушали, затаив дыхание; одни истории были радостными, другие — грустными.

Забавно упомянуть и о мухах. Я, кстати, говорил, что гам были мухи? Им неведома усталость. Если у вас нет сетки, им об этом известно, и, сколько бы вы их ни отгоняли, они возвращаются и приводят с собой родственников, чтобы было еще веселее. У них как раз началась акция «выведи из себя ченнелера», и они все взялись за меня! Но вокруг старейшины Сэмми их не было совсем! Я специально наблюдал — они просто его не трогали. Подумать только! Я видел, что они также игнорировали нашу смотрительницу парков, австралийку! Может, они просто знают, что с заморским туристом мухе куда веселее. Больше всего им нравится, когда вы кричите, ругаетесь, размахиваете руками и пытаетесь убежать от них. Их было столько, что одну я даже чуть не проглотил. К несчастью, как раз шел вечерний официальный ужин на свежем воздухе — со скатертями, изысканной едой и нарядными гостями (вздох). Я пил воду (с эксклюзивной мухой внутри) и выплюнул ее прямо на скатерть с плохо скрываемым отвращением. Иногда даже известные ченнелеры ведут себя неподобающим образом (два вздоха). Так мне указывают мое место. Я вскочил, опрокинул стул и упал в грязь (очень белыми штанами прямо в очень красную грязь). Многие из моих товарищей потом сочли, что это был лучший момент вечера (три вздоха).

На следующий день я бродил один по культурному центру, надев сетку для мух, прикасаясь к истории и наслаждаясь мифом о появлении этой скалы, когда Моника, наша молодая смотрительница парка, позвала меня в художественную галерею. Она нашла там кое-что — и это буквально потрясло меня.

Это была галерея аборигенного искусства, вся посвященная одной теме. Я вошел и оглянулся. Поначалу меня ничего не впечатлило, пока я не прочитал, о чем эти картины — все они! Вся галерея была об истории возникновения аборигенов и об их появлении на этой территории. Я увидел, картина за картиной, историю о Семи Сестрах и той роли, которую они сыграли в создании своей разновидности человечества. Картины метафорически рассказывали о том, как плеядеанцы пришли в племя, а затем подверглись преследованию и улетели на небеса. У меня просто ноги подкосились. Я присел и попытался все переварить, ведь на каждой картине было семь мифологических символов и та же история творения, которую рассказал мне Макуа в северной части Тихого океана.

Я поговорил с одним молодым аборигеном, и он рассказал мне всю историю племени, какой он ее знал. Действительно, это были плеядеанцы. Он также сказал, что читал книгу, в которой говорилось, что такой версии придерживаются греки, африканцы и даже некоторые народы Северной Европы. В свете приближения 2012 года мы обнаружили, что и майя говорили о том же! Семь главных храмов Тикаля символизируют собой энергию Семи Сестер. И вот я стою посреди Австралии, в культурном центре, посвященном племени аборигенов, живущих там десятки тысяч лет (согласно их хроникам), и снова слышу о том, что сотворили плеядеанцы для всего человечества.

Некоторые имена первых старейшин племени настолько священны, что их нельзя произносить вслух, и даже не все соплеменники их знают. Возможно, это те самые плеядеанские учителя? Это мои догадки и, пожалуй, я романтизирую произошедшее в Улуру. Но многие аборигены признают, что именно в Улуру зародилась цивилизация аборигенов, прежде чем они расселились но всему континенту.

Как получается, что многие аборигенные народы по всей Земле рассказывают одну и туже историю?