5. Весь деревянный каркас после сборки покройте антисептиком, а после высыхания покрасьте масляной краской или средством, предназначенным для древесины, которая эксплуатируется во влажной среде.

Строительство арочной теплицы

Мы уже знаем, что помещение с прозрачными стенами, где может находиться и работать человек, называется теплицей. Это достаточно сложная, но и совершенная конструкция с дверью и форточками для вентиляции. Все теплицы эксплуатируются длительный срок и пригодны для выращивания любых культур.

Пожалуй, самой простой в изготовлении является арочная теплица (рис. 5). Ее преимущество в обтекаемой форме, что дает теплице большую ветроустойчивость и прекрасную освещенность. Такую теплицу без боязни можно строить даже на участках с сильными ветрами.

Рис. 5. Арочная теплица: 1 – дуги из труб; 2 – продольные брусья; 3 – отрезки реек; 4 – столбы; 5 – поперечные брусья

Чтобы построить, скажем так, стандартную арочную теплицу длиной 4–5 м и шириной 2,5–3 м, понадобится 5–7 стальных труб диаметром 20–25 мм и длиной 4–4,5 м. Если мы их правильно согнем дугой в виде полукруга, то высота теплицы получится 2–2,2 м в наивысшей точке. Еще нужно запастись четырьмя столбами длиной 2–2,2 м и диаметром 10 см для дверных стоек и крепления торцевых форточек для проветривания. Столбы можно брать деревянные, но если вы дружите с электросварочным аппаратом, тогда ставьте столбы – поперечные и продольные элементы конструкции – из металлического профиля и жестко все сваривайте. Но деревянные элементы конструкции все же значительно удешевят наше сооружение, поэтому я остановлюсь на теплице, в которой торцы изготавливают из дерева. Итак, кроме столбов, нам понадобятся еще поперечные (4 шт.) и продольные (5 шт.) рейки. Их заготовим длиной 2,5–3 м и сечением 50 × 50 мм для поперечных брусьев и, соответственно, длиной 4,5–5,5 м и сечением 40 × 30 мм для продольных. Если таких длинных вы не нашли, не беда, можно брать несколько коротких, но в сумме они должны быть не короче длины самой теплицы.

Для начала нужно изогнуть трубы. Тут к делу надо подойти серьезно, иначе мы можем запросто испортить материал – сломать или же сплющить трубу. Чтобы этого не случилось, предварительно насыпьте в каждую трубу сухого песку и закройте с двух сторон пробками. Если вы изгибаете трубу вручную, на закрепленном приспособлении, старайтесь не спешить, не переусердствовать и каждый раз отступать на несколько сантиметров от места сгиба. После того как дуги согнуты, на их концы надевают отрезки пластиковых водопроводных труб немного большего диаметра длиной 30–40 см, после чего дуги заглубляют в грунт на длину надетых труб. Делается это для того, чтобы ваша теплица послужила дольше и концы металлических труб, соприкасаясь с землей, не подвергались коррозии. Если вы планируете сделать теплицу стационарной, тогда можно прокопать траншею под неглубокий фундамент, поставить опалубку по периметру будущей теплицы и залить концы дуг с бетоном в фундамент. Но это, опять же, дорого, поэтому для начала будет достаточно и пластиковых труб на концах тепличных дуг. Расстояние между дугами 0,7–1 м. Все зависит от места, где будет устанавливаться теплица. В месте, защищенном от ветров, достаточно их ставить через метр, а где дует – можно и гуще. Сверху и по бокам установленные дуги соединяют в жесткую конструкцию с помощью продольных брусьев. Если вы планируете покрыть теплицу пленкой, то нужно крепить брусья к дугам заподлицо – когда планки и труба находятся в одной плоскости без выступов. При таком креплении пленка хорошо ляжет на теплицу и не будет рваться на выступах и неровностях. Для этого подбираем толщину брусьев приблизительно равной толщине трубы и режем брус на части, равные расстоянию между установленными дугами. Куски брусьев соединяем между собой короткими отрезками рейки. Получится длинный брус с прорезями для установки на дуги. Теперь брус можно крепить к дугам трубы с помощью мягкой вязальной проволоки, но брус устанавливаем так, чтобы дополнительные короткие отрезки реек располагались внизу труб, а концы закрутки проволоки загибаем внутрь каркаса, при таком креплении они в дальнейшем не повредят пленки. Можно крепить брус и с помощью небольших пластинок жести.

Делаем это так: прикладываем уже приготовленный продольный брус с прорезями и, наложив сверху трубы и бруса по внешней стороне каркаса пластинки жести с отверстиями, вставляем туда шурупы и затягиваем шуруповертом. Есть еще вариант – брать рейки толще диаметра труб, из которых изготовлены дуги, на 3–4 см, тогда не нужно набивать снизу крепежные рейки, а просто сделать ножовкой надрезы, а потом стамеской выдолбить место под трубу. Вариант хорош, но немного дороже (чем толще рейка, тем выше ее цена).

Столбы обтесываем с четырех сторон под сечение квадрата. Можно и сразу заказать брус с пилорамы, но, опять же, цена. Нижнюю часть столбов просмаливаем или пропитываем раствором какого-нибудь антисептика, можно и медным купоросом. После чего вкапываем их на глубину 40–50 см с торцов теплицы. Сверху и снизу к ним прибиваем поперечные брусья. Выбираем торец, самый удобный для ухода за теплицей, и устанавливаем дверь. Столбы и поперечные брусья будут служить дверной коробкой, поэтому их прибиваем с таким расчетом, чтобы подошла дверь (0,6–0,7) × (1,8–1,9) м. С другой торцевой стороны устанавливаем форточку для проветривания теплицы. Изготовленный каркас красим масляной краской, а когда он подсохнет, натягиваем пленку. Причем сначала натягиваем и крепим пленку на торцевые части, а затем на арочную конструкцию. Концы пленки с боков теплицы присыпаем землей.

Можно покрыть изготовленный каркас прозрачными панелями из поликарбоната. Будет дороже, но вы избавитесь от головной боли покупать через 1–2 сезона новую пленку или же каждый сезон снимать ее на зиму. Поликарбонат очень хорошо гнется, имеет малую теплопроводность (хорошо держит тепло внутри) и выдерживает значительные морозы. Такую теплицу легко можно переоборудовать и под зимнюю, установив отопление, да и служить такой покровный материал будет не меньше 10 лет (гарантия), а то и больше. Но это в том случае, если дети не будут стрелять поблизости из рогатки.

Строительство теплицы-пирамиды

О форме этой теплицы (рис. 6) уже который год среди огородников ходят споры. Одни считают ее чуть ли не панацеей для всех огородных культур и для человека, долго работающего внутри нее. Они рассказывают почти сказочные случаи, когда принесенная вялая рассада помидоров за несколько часов воскресает в тепличной пирамиде даже без полива, или же съеденный щитовкой до одних скелетных веток комнатный лимон, который уже выбрасывали на помойку, чуднейшим образом, без химии и других обработок, ожил в пирамиде и доселе родит лимоны. Другие насмехаются, считают все это ерундой, бабушкиными сказками и говорят, что это очередная дань моде, а строение очень нерациональное и неудобное для эксплуатации. Я думаю, пусть по вере их им будет. И пока ломаются копья в спорах, нам нужно самим испробовать данную конструкцию пирамидальной теплицы. Все, кто любит классические, проверенные формы, могут пропустить этот раздел. А для экспериментаторов – это в самый раз, для них подобная форма – находка. Поэтому в этом разделе речь пойдет в основном не о тех свойствах, которые будут или которые приписывают теплице-пирамиде, а, собственно, о ее постройке своими руками.