и копеечной ценой. Чтобы верхний край был более крепким и держал форму, край мешка нужно вывернуть (описывать «оригами» долго — лучше посмотрите схему).

Кстати, такой четырехслойный край гораздо дольше живет на солнцепеке. В плетеном мешке дырок достаточно (через них, кстати, легко прорастают корни), а вот дно и углы пластикового пакета нужно «перфорировать» (любым острым предметом, можно ПОСЛЕ заполнения). При посадке растения в сад мешок разрезается и выбрасывается!

Вы–бра–сы-ва–ет–ся!

Даже если вы ухитрились извлечь растение из мешка, не повреждая кома (а это как, интересно?) — вы проделали ненужную работу. Мешок простоял свой положенный год и состарился от ультрафиолета. Низ его может быть еще крепким, но бортики уже… …увы, «того».

Минус полиэтиленовых пакетов — плохая транспортабельность. Они легко рвутся.

Вариант третий (не эстетичный, но практичный). Пластмассовые емкости усеченно–конической формы (дырявые ведра, банки из–под стройматериалов и т. п.).

Усеченно–коническая форма (верх шире низа) — это для того, чтобы ком нормально выходил из горшка. Вытащить 10-килограммовый ком сырой почвы (с живым растением, без повреждений) из цилиндрического ведра — почти невыполнимая задача.

Служат такие емкости обычно от одного до трех лет, в зависимости от материала. Достойная замена большим (дорогим) фирменным горшкам. Строители и соседи с радостью отдают бесплатно. Большие трещины в стенках можно проложить изнутри куском картона, тканью или залепить скотчем.

Кстати, чтобы облегчить извлечение кома из «неспециализированных» контейнеров (и из горшков более 10 л — тоже), надо просто выстелить контейнеры изнутри куском мешковины (подойдет любая материя из растительных волокон).

Дырявятся крепким ножом довольно легко, но бывают хрупкими. Дренажные отверстия можно аккуратно «выламывать» или сверлить. Дырочки (или дыры) нужно располагать по всему периметру (чтобы при небольшом наклоне не было застоя воды).

Кстати, о дырочках. Здесь (опять) тот самый случай, когда КАШУ (контейнер) МАСЛОМ (дырками в дне) НЕ ИСПОРТИШЬ. Так что, не ленитесь. Минимальная площадь отверстий — 10% от площади дна.

Самый близкий аналог хорошего горшка — дуршлаг!

Еще один вариант (идеальный для почвопокровных растений, черенков, посева семян и пикировки). Деревянные ящики (фруктовые, со щелями, из тонких реек), выстланные мешковиной или Х/Б тканью. Щели для дренажа уже есть. Укоренённые почвопокровные растения (корни показались из ящика) и молодые сеянцы луковичных можно высаживать ВМЕСТЕ С ЯЩИКАМИ, особенно если погода прохладная и дождливая. Разлагаются в почве за несколько лет.

Главное — помните, чем быстрее вы получите крепкое растение и высадите его в почву (на ПМЖ), тем скорее оно вырастет большим и сильным.

Горшочки — это для маленьких. Горшочки — это временно.

Почва и мульча для контейнеров

С контейнерами вроде все ясно. Осталось их наполнить. Вопрос — чем?

Можно — «просто землей» из огорода. Большинство растений приживутся. Только расти будут «туго» (питания маловато). И высок риск переувлажнения при затяжных дождях (взрыхленная земля быстро превращается в «пластилин», забивающий дренажные отверстия).

Можно — покупным торфяным грунтом (продается под красивыми названиями «универсальная земля», «живая земля», «суперземля», «экопочва» и т. п.). В торфе с добавками удобрений первое время рост будет активнее (пока не «кончатся» удобрения). Только пересушивать такой субстрат категорически нельзя! Торф отходит от стенок контейнера и при поливе сверху вода мгновенно проходит через эти щели, не промачивая корневой ком… Для рассады торфогрунт вполне пригоден (для того и придуман), для многолетних растений под открытым небом — не очень…

Кстати, в промышленных питомниках используют именно торф! Причем торф тщательно отобранных фракций, чтобы не провоцировать переувлажнение. И есть несколько «НО». Во–первых, там используются автоматизированные технологии полива, не допускающие пересыхания почвы (дождевание или капельницы). Во–вторых, к торфу примешивают специальные капсулированные удобрения длительного срока действия (они постепенно высвобождают небольшое количество минеральных солей) и известь для регулирования кислотности..

Можно наполнять контейнеры легким нейтральным субстратом (керамзит, песок, опилки, фрезерованный торф и их сочетания) и держать их на постоянной подпитке строго сбалансированными удобрительными растворами (субстратная гидропоника). Многие (но не все!) растения развиваются очень активно, но внимания и точности требуют — соответственно. В промышленных масштабах это вполне оправдано.

Перепробовав массу вариантов (вплоть до упомянутой гидропоники), в итоге пришел к оптимальному для использования в частном саду. Оптимальность его в доступности компонентов, легкости ухода, отличном развитии растений и предсказуемости результата.

Вот СЕКРЕТНЫЙ РЕЦЕПТ.

Комковатая структурная глинистая почва (годиться и черная, и серая, и коричневая) плюс полуразложившиеся веточки и листья (вместе с налетом и белыми нитями почвенных грибов). Нет полуразложившегося компоста или лесной/садовой подстилки? Сгодится лежалый перегной, старые опилки, прелая солома или покупной почвогрунт на основе торфа (лучше — с добавкой биогумуса или червекомпоста).

Кстати, если есть все из вышеперечисленного — лучше взять всего понемногу.

Соотношение глинистой почвы и органики — примерно 1:1. Причем ИЗМЕЛЬЧАТЬ «в муку» глинистую почву и органику НЕ НУЖНО. Просеивать — тем более. Субстрат получается очень пористый, влагоемкий, и воздухопроницаемый, а главное — он содержит много ЖИВЫХ микоризных и сапрофитных грибов (и других почвенных обитателей, причем — целых, хотя