долгоносика — и этим приносит заметную пользу яблоневым садам. К тому же если добавить, что в течение лета в отличие от многих других полезных птиц воробей выводит птенцов дважды и даже трижды, то соответственно и срок «службы» по охране садов и огородов у него значительно продлевается. А ведь Это тоже немаловажно!

Май

Вспенятся, взыграют белой метелицей и осыпят наземь увядающие цветочные лепестки весенние сады. В низких сырых местах ещё «догорают» сирень и черёмуха, набирает цвет охочая до тепла рябина. Все спешит, все торопится в эту благодатную, поздневесеннюю пору — жить, досыта воспользоваться животворным теплом и светом, дать продолжение своему роду–племени.

А вот садоводу в мае торопить весну, пожалуй, не очень–то желательно… Ведь недаром существует с давних времён хлеборобская примета: «в рубахах пахать, в шубах сеять». А ну да как подуют с северных румбов устойчивые холодные ветры… Оно ведь, действительно, нередко бывает: «Май обманет, и в лес уйдёт».

Ночные, не щадящие ни деревья, ни ягодники заморозки могут свести на нет всю работу садовода по подготовке урожая, которую он проводит в течение целого года. Снижение температуры воздуха до минус 2—3 градусов в ночное время губительно отражается уже на цветочных бутонах. При 1,5—2 градусах мороза страдают «открывшиеся» цветки, а при 1 градусе опадают, погибая, молодые завязи. В первую очередь это касается косточковых культур: они и зацветают раньше, и менее способны «противостоять» натиску холодов… Так что задержка с цветением, на что порою сетуют начинающие садоводы, — не беда, а благо для плодовых насаждений.

Ну, а что, если все же ночной заморозок во время цветения сада или сразу же после него неизбежен? Прежде всего, следует правильно научиться определять саму возможность заморозка. Сделать это можно по местным признакам. Скажем, если после жаркого дня где–то к 8—9 часам вечера температуря резко снижается, становится тихо и безветренно, а небо очищается от облаков и воздух «присыхает» — ночной заморозок вполне возможен, Если же к вечеру, наоборот, небо затягивается облаками, выпадает роса, а то и заморосит мелкий дождь — заморозок, как правило, не случается. Добавим: степень повреждения заморозками во многом зависит и от состояния почвы в саду; влажная и плотная, она охлаждается меньше, чем рыхлая. сухая и покрыта я растительностью (вот ещё одно важное обстоятельство в пользу постоянной и тщательной борьбы с сорняками!). Все сказанное, конечно, не относится к условиям, так сказать, экстремального порядка: когда арктические массы холодного воздуха могут на длительный срок повернуть весну вспять. Вот тогда уже точно: жди беды…

Для защиты урожая от заморозков существует несколько способов. Первый: задержка цветения деревьев путём опрыскивания известковым молоком. К этому способу прибегают крайне редко — к тому же проводить его надо ещё в апреле. Второй способ — дымление в саду. Оно может повысить температуру воздуха на 1—1,5

градуса. Материалом для дымовых куч служат сорняки, соломистый навоз, мох, листья, мусор, хворост и т. д. В нижней части кучи укладывают сухой материал (солому, щепу), в середину — сырой, но горючий (мусор, сырые листья), а в верхней части — дёрн. Заживают кучи, когда температура падает до 1—2 градусов. Кучи должны дымить, но не гореть пламенем. Заканчивают дымление через 1—2 часа после восхода солнца. При дымлении можно воспользоваться и дымовыми шашками.

В мае в нераспустившиеся бутоны яблони откладывают яйца самки яблоневого цветоеда. Бутоны засыхают, образуя коричневые колпачки, хорошо заметные среди раскрывшихся цветов. Побуревшие бутоны сжигают и уничтожают. Самих жуков–цветоедов можно уничтожать, стряхивай по утрам, пока они вялые, на плёнку или брезент.

В дождливую и прохладную весну в садах могут развиваться такие болезни, как парша яблони и груши, плодовая гниль, различные пятнистости, коккомикоз вишни, клястероспориоз вишни и сливы.

Для сохранения урожая от повреждения этими болезнями перед цветением, когда выдвигаются соцветия и бутоны окрашиваются в розово–малиновый цвет, плодовые деревья обрабатывают 1-процентной бордосской жидкостью. Во время цветения опрыскивание производить не рекомендуется. Различные опрыскивания против болезней и вредителей проводят и на ягодных кустарниках.

В мае обычно проводят обрезку и слегка подмёрзших деревьев. При этом стараются в первый год не допускать их цветения, своевременно поливают, удобряют и рыхлят. Высаживают садовую землянику вместо кустов, погибших зимой. При зацветании этой культуры в сухую и жаркую погоду её следует обязательно полить тёплой водой.

Для привлечения в сад полезных насекомых — помощников садовода в борьбе с вредителями, то есть златоглазок, журчалок, различных наездников и божьих коровок. а также опылителей плодовых культур — полезно вдоль заборов и в других удобных местах высеять нектароносные растения: укроп, салатную горчицу, клевер; пряные культуры. Здесь они выводят потомство которое в будущем окажет садоводу неоценимую службу.

Июнь

А вот и июнь подошёл — первый летний, иногда очень жаркий месяц. И у плодовых деревьев, и у ягодных кустарников в июне происходит наиболее активный рост побегов, формируется будущий урожай. И корни тоже усиленно осваивают все новые и новые горизонты почвы. А это значит: сады в особой степени нуждаются и во влаге, и в питательных веществах, прежде всего — в азотных удобрениях. которые способствуют не только удержанию молодой завязи на ветвях, но и активному приросту побегов развитию и укреплению корневой системы.

У садоводов существует правило: деревья и ягодные кустарники поливать не особенно часто, но обильно, досыта — с тем, чтобы влага проникла на всю глубину расположения основной массы активных корней, у яблони. в. зависимости от возраста, это приблизительно 50—100-сантиметровый слой почвы, у кустарников, естественно, он несколько меньше. При всем том не стоит забывать, что наиболее активно растущая часть корневой системы находится на линии проекции кроны и даже где–то на полметра «опережает» её рост. О чем это говорит? Да прежде всего о том, что именно здесь и следует вносить удобрения — как органические, так и минеральные растворы. Ошибка многих начинающих садоводов — стараться внести их поближе к штамбу деревьев или основанию ягодных кустарников. Подкормку, как правило, совмещают с поливом или проводят её после обильного дождя. Естественно, лучшие удобрения — органика. Но где. скажите, взять их сегодня садоводу–горожанину, дачнику, а их у нас — подавляющее большинство? В таких случаях на помощь приходят минеральные удобрения: азотные или комбинированные. Оптимальная доза раствора — до двух столовых ложек удобрений на десятилитровое ведро воды.

После полива и подкормки почву обычно мульчируют — это необходимо для сохранения почвенной влаги. Кроме того, мульчирование препятствует образованию поверхностной корки, улучшает структуру